Мебель из ДСП, как современную, так и отслужившую не один десяток лет, можно встретить практически в каждом доме. Этот материал пользуется неизменной популярностью в силу невысокой стоимости, практичности и долговечности. Но при активной эксплуатации на его поверхности могут появляться различные дефекты. Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.
Старую мебель из ДСП не обязательно отправлять на свалку, ее достаточно просто отреставрировать и придать абсолютно новый и свежий вид.
Качественная реставрация мебели – трудоемкий и небыстрый процесс. В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками. При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.
ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев. Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом. Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Особенности материала обязательно нужно учитывать, если принято решение самостоятельно.
Перекрашивание мебели из ДСП
Рисунок 1. Инструменты для реставрации мебели: самоклеящаяся пленка, раскладка мебельная, утюг, нож, ножницы.
Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание. Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок. Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ. ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.
Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
- наждачная бумага;
- шпатель;
- отвертка;
- строительный фен;
- шпатлевка по дереву;
- лак на водной основе;
- акриловая или алкалоидная краска;
- краскопульт;
- кисточка или валик.
Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель. Снять дверцы и фурнитуру. Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.
Акриловая водно-дисперсионная краска быстро сохнет и легко наносится на мебель из ДСП.
В первую очередь необходимо избавиться от старого покрытия. Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты лаком. Снимать ненужный слой нужно шпателем, прогревая небольшие участки с помощью строительного фена. Обычный фен не подойдет, так как он недостаточно нагревает поверхность.
После этого необходимо тщательно обработать фасады с помощью наждачной бумаги средней жесткости. На зачищенную поверхность нанести шпатлевку тонким слоем, и после высыхания еще раз обработать наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой, особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.
Далее можно переходить непосредственно к окрашиванию. Наносить краску удобнее всего с помощью краскопульта, но вполне можно обойтись кистью или валиком. Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков. Если же дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.
После высыхания все детали нужно покрыть 2-3 слоями лака и оставить до полного высыхания. После этого обновленную мебель можно собрать и с удовольствием продолжить ею пользоваться, реставрация завершена.
Вернуться к оглавлению
Обновление фасадов с помощью самоклеящейся пленки
Часто добротный и надежный шкаф отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел. Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.
Для заделки сколов на ДСП используют твердый воск.
Для того чтобы вдохнуть в старый шкаф новую жизнь, понадобятся (рис.1):
- самоклеящаяся пленка;
- раскладка мебельная – декоративная лента на самоклеящейся основе;
- ножницы, нож;
- утюг.
С помощью самоклеящейся пленки под силу даже новичку. Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации. А поможет сориентироваться в мастер класс – понятная пошаговая схема.
- В первую очередь необходимо разобрать мебель, которую будут реставрировать. Снять всю фурнитуру, а после окончания работ заменить ее новой современной.
- Тщательно очистить все поверхности. Для этого можно использовать средство для мытья посуды, растворенное в воде.
- После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.
- Далее необходимо нарезать пленку. Обязательно оставив запас 5-7 мм с каждой стороны. Эти излишки позволят избежать переделок. А после окончания работ их легко срезать острым ножом.
- И только теперь начинается непосредственно реставрация мебели своими руками. Перед наклеиванием поверхность ДСП необходимо сбрызнуть водой, это поможет уложить пленку более ровно, а в случае образования складок и заломов легко исправить дефект.
- На следующем этапе пленку необходимо разгладить с помощью сухой мягкой ткани. Двигаться нужно от центра к краям, тщательно удаляя пузыри воздуха или капли воды. Если пузырек не поддается корректировке, его нужно проколоть с помощью тонкой иглы и разгладить. Такая методика обеспечивает идеальное прилегание пленки к мебели из ДСП.
- Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства. Для этого фасады нужно прогладить утюгом через ткань. Утюг должен быть разогрет до умеренно горячей температуры.
- Осталось лишь наклеить раскладку и заменить ручки на новые. Реставрация окончена, и шкаф или стол можно эксплуатировать.
Есть несколько вариантов реставрации деревянной мебели.
Классическая реставрация, или ламинирование, заключается в удалении с поверхности мебели старого покрытия и нанесении специального лака.
Чтобы придать мебели эффект старины, ее покрывают кракелюрным лаком.
Обновить внешний вид мебели из дерева поможет роспись с помощью акриловых красок или лака, а также реставрация в технике декупаж.
Классическая реставрация мебели
Работы проводят в такой последовательности.
Сначала разбирают все детали мебели, кроме каркаса и склеенных деталей.
С помощью циклевки снимают старый лак, грязь и краску.
Затем устраняют различные дефекты в виде сколов, выбоин и царапин, а также восстанавливают вышедшие из строя детали.
При сильных повреждениях деревянной мебели нужно укрепить конструкцию, а далее произвести сборку разобранных деталей.
В заключение мебель покрывают лаком.
Декупаж мебели
Этот вид аппликации, несмотря на необычное название, не требует сложных технологий или дорогих материалов. Для узоров аппликаций можно использовать обычные трехслойные салфетки. Техника выполнения следующая.
Нужно тщательно зачистить поверхность мебели наждачной бумагой, затем покрыть акриловой краской в два слоя и подождать, пока высохнет.
Вырезать понравившиеся элементы трехслойной салфетки и отделить нижние два слоя бумаги. При желании можно использовать салфетку целиком.
Сверху аккуратно с помощью кисти покрыть разведенным (в пропорции 1:1) клеем ПВА или специальным клеем для декупажа и разгладить поверхность, удалив возможные неровности и пузырьки. Оставить до полного высыхания.
После высыхания сверху на всю поверхность нанести защитный слой специального лака для декупажа.
С помощью лака и акриловых красок можно украсить старую мебель, придать ей новый и свежий вид. Если есть возможность и силы, то можно попробовать разрисовать мебель вручную, а если нет, роспись можно выполнить с помощью специальных орнаментов и трафаретов.
Кракелюр
Очень популярный в настоящее время способ обработки поверхностей под старину. Визуально состаренные поверхности получаются в результате обработки специальным однокомпонентным кракелюрным лаком.
Ламинирование
Ламинирование также является одним из вариантов проведения реставрации. С помощью специального клея, шпона и обыкновенного утюга можно преобразить практически любую мебельную поверхность.
Сначала следует нанести на шпон и на поверхность мебели клей и оставить его для высыхания, после чего нанести второй слой, наложить шпон и прогладить утюгом от середины к краям через бумагу.
Окрашивание
Нужно подложить под предмет мебели газеты. Если на нем имеются зеркала или накладные украшения, снять их, а если речь идет, например, о стуле, то прикрыть его мягкое сиденье и спинку пленкой или клеенкой. Затем вынуть ящики из шкафа, поставить на пол лицевой стороной вверх, предварительно сняв ручки, и установить окрашиваемый предмет на деревянные бруски так, чтобы его ножки не касались пола.
Загрунтовать поверхность предмета грунтовкой для дерева на масляной основе. Цвет грунтовки должен быть немного светлее цвета краски, которую вы будете наносить сверху. Вместо грунтовки можно использовать слегка подкрашенную белую водоэмульсионную краску. Затем начать грунтовать предмет от вершины, постепенно перемещаясь на стороны и к нижней части. Дать грунтовке полностью просохнуть и пройтись по высохшей грунтовке тонкой наждачной бумагой, а затем протереть поверхность мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.
Если вы хотите получить идеальную поверхность, покройте грунтовку слоем шеллака, разведенного пополам с рекомендованным растворителем. Затем еще раз пройдитесь шкуркой по поверхности и вновь протрите ее скипидаром или метиловым спиртом.
Теперь нужно нанести нижний слой краски. При желании ее можно развести до консистенции сливок, но в любом случае она должна хорошо ложиться на поверхность. Дать краске просохнуть. После этого зачистить высохшую поверхность и смахнуть с нее пыль. Теперь поверхность можно покрыть любым непрозрачным покрытием.
Можно сделать проще. Ошкурив древесину и при необходимости осветлив ее, покрыть поверхность несколькими слоями готовой синтетической грунтовки — гессо. В отличие от грунтовки и нижнего слоя краски, гессо сохнет 30 минут, и весь процесс займет у вас всего несколько часов. Шлифуйте каждый новый просохший слой гессо тонкой наждачной бумагой, прежде чем нанести следующий слой грунтовки.
Оклеивание самоклеящейся пленкой
Это бюджетный вариант для быстрого изменения интерьера. Самоклейка водонепроницаема, поэтому пригодна
для использования в помещениях с повышенной влажностью. Техника выполнения следующая.
Нужно тщательно очистить поверхность от загрязнений: протереть ее тряпочкой или губкой с жестким слоем, смоченной в подходящем моющем средстве.
Затем снять ручки или другую фурнитуру, если она расположена на участке, который вы планируете покрыть пленкой.
Далее внимательно осмотреть поверхность на предмет шероховатостей, сколов и т. д. Если обнаружили неровность, заделайте ее шпаклевкой и отшлифуйте наждачной бумагой. Деревянные поверхности без лакового слоя промажьте акриловой грунтовкой.
Затем нужно снять размеры с подготовленных поверхностей мебели. Учитывайте, что рулоны самоклейки бывают разной ширины. Подберите подходящий вариант, чтобы вам не пришлось стыковать пленку без лишней необходимости.
Отложить заданные размеры на клейкой пленке с изнаночной стороны (для удобства применения на нее уже нанесена сантиметровая разметка) и начертить детали карандашом. Вырезать элементы можно ножницами или малярным ножом по линейке.
Затем нужно набрать в распылитель холодную воду и сбрызнуть деталь мебели, с которой собираетесь начать оклеивание. Самоклеящаяся пленка будет скользить по влажной поверхности. Это даст вам время разгладить ее, чтобы не было морщин и пузырей. Если на наклеенной детали все-таки образовался пузырь, проткните его иголкой и сразу прогладьте тряпкой.
Далее нужно отделить пленку от бумаги с одного края примерно на 10 см, приложить клейкой поверхностью к мебели, взять в одну руку сухую мягкую тряпочку и, придерживая другой рукой рулон, разглаживать самоклейку «елочкой» от середины к краям (при этом тянуть рулон вниз и выгонять из-под пленки воздух и капли воды). Если образовалась складка, нужно осторожно потянуть за ближайший край и, отклеив его, разгладить поверхность.
Таким способом нужно приклеить все выкроенные детали пленки на мебель.
Устранение дефектов на мебели
Иногда на деревянной поверхности появляются пятна от ожогов, которые необходимо как можно скорее удалить. Прежде всего потребуется зачистить поврежденный участок поверхности наждачной бумагой, свернутой в тугой комочек или прикрепленной к кончику трехмиллиметрового стержня. Очистите обожженную древесину, не трогая прилегающих участков поверхности, в противном случае после полировки останется уродливое пятно. Когда обожженные частицы дерева будут удалены, капните на место ожога каплю отбеливателя для осветления обнажившегося темного нижнего слоя древесины. Заполните углубление в древесине шеллаком и разровняйте хлопчатобумажной тряпочкой.
Если углубление на месте ожога оказалось после зачистки слишком большим, попробуйте заполнить его подкрашенным воском. Возьмите 60—125 г воска и подходящий по цвету натуральный краситель. Положите воск в ведерко и расплавьте на водяной бане, понемногу добавляя краситель. Будьте осторожны с красителем и помните: смесь легко сделать более темной, но более светлой — никогда. Возможно, для имитации цвета шпона вам потребуется не один, а два разных красителя. Перелейте воск в пустую чистую банку и дайте ему застыть. После остывания отделите кусочек воска шпателем и раскатайте в пальцах, чтобы размягчить. Нагрейте на огне лезвие мастихина, положите на него раскатанный кусочек воска и, когда он растает, слейте в углубление на месте бывшего ожога. Заполняйте углубление до тех пор, пока оно не заполнится. Когда воск застынет, аккуратно снимите его излишки бритвенным лезвием. Если ожог находился на поверхности, покрытой блестящей полировкой, сровняйте его со всей поверхностью, покрыв для этого несколькими слоями полировки.
Выбоины, как и другие дефекты, желательно устранять как можно скорее. Прежде всего попробуйте самый простой способ — заполните выбоину горячей водой. Иногда этого бывает достаточно — волокна древесины набухнут и заполнят выбоину.
Если кипяток не помог, накройте выбоину влажной тряпочкой и прогладьте горячим утюгом, чтобы превратить воду в пар. Нагревать нужно лишь поврежденный участок, поэтому маленькие выбоины нагревайте не всей поверхностью утюга, а только его кончиком.
Небольшие выбоины и царапины можно заполнить столярным цементом, который называют также шеллаком или мебельным воском. Шеллак похож на толстый мелок и просто наносится поверх царапины. В более глубокую выбоину можно капнуть с ножа-мастихина расплавленный шеллак и разровнять с помощью спички. После заполнения выбоины удалите излишки шеллака мягкой тряпочкой. При желании шеллак можно заменить самодельной восковой шпаклевкой. Не спешите заделывать каждую выбоину, помните: мелкие царапины и щербинки — непременная деталь любой старинной мебели.
Повреждения от сучков обычно бывают только на плохо просушенной новой древесине, однако порой они могут появиться и во время обдирания старой краски с предмета. Чтобы «запечатать» такую дырку жидкой смолой, растворите 140 г шеллака и 28 г сандарака в 570 г метилового спирта. Процедите сквозь железное ситечко и заполните смесью дырку от сучка с помощью старой кисти.
Маленькие отверстия, трещины, отщепившиеся волокна древесины следует устранять с помощью шпаклевки, либо готовой, либо самодельной (из плотной смеси очень мелких древесных опилок и столярного клея). Нанесите шпаклевку шпателем так, чтобы она, заполнив выбоину, слегка выступала над поверхностью предмета: при высыхании она уменьшается в объеме. После этого вам останется зашлифовать зашпаклеванное место. Если смесь опилок с клеем выглядит слишком светлой, добавьте в нее немного красящего пигмента в порошке — жженой или сырой умбры или сиены. Особенно тщательно следует подбирать тон шпаклевки при работе с деревянными предметами, покрытыми прозрачным лаком. Можно обратиться и в магазин — промышленность выпускает тонированные шпаклевки наиболее употребляемых цветов, и, возможно, удастся подобрать готовую.
Для ремонта поверхностей, которые впоследствии будут окрашены, используйте в качестве шпаклевки смесь из 1 части мела с 3 частями алебастра. При желании можно тонировать эту смесь любым красящим пигментом по выбору. Добавьте воды, чтобы шпаклевка стала пластичной, и нанесите ее на поврежденные места с помощью мастихина.
Ремонт ящиков и дверец
Мебельные петли и ручки часто остаются без шурупов: они вылетают из своих увеличившихся гнезд из-за расшатывания или потому, что получает повреждения окружающая шуруп древесина. Прежде всего проверьте, не треснул ли окружающий петлю массив. Если необходимо, снимите для этого всю петлю. Если в древесине имеется трещина, заполните ее шпаклевкой и дайте просохнуть. Иногда имеет смысл зашпаклевать не только трещину, но и расшатавшееся отверстие под шуруп.
Если отверстие для шурупа расшаталось слишком сильно и стало очень большим, проще всего вклеить внутрь спичку, а затем ввернуть шуруп на место. Иногда приходится даже дополнительно расширять отверстие. В этом случае отверстие рассверливают более толстым сверлом, вклеивают деревянную пробку, в которую и вворачивают шуруп.
Если дверца шкафа стала плохо открываться, причиной тому может оказаться слишком глубоко просевшая петля. Выверните шурупы, снимите петлю, перенесите на кусок картона и обведите ее края карандашом. Вырежьте картон по карандашной линии, подложите под петлю и вверните шурупы на место. После этого петля слегка приподнимется и не будет мешать дверце открываться. Если петля защемляется, проверьте, находятся ли шурупы заподлицо с петлей, и, если они торчат, утопите их.
Выдвижные ящики чаще всего начинают плохо открываться из-за набухания дерева от сырости. Попробуйте смазать внешние края стенок ящика мылом или парафиновой свечой. Если это не поможет, придется снять немного древесины с помощью наждачной бумаги.
Иногда ящики плохо выдвигаются потому, что им мешают капли краски, которой окрашена направляющая. При высокой влажности старая краска набухает и мешает ползункам ящика двигаться. В этом случае выньте ящик и снимите набухшую краску шабером.
Ремонт стульев и столов
Стол и стул начинают качаться в том случае, если не все их ножки достают до пола. Поставьте стул на лист ДСП или на плоскую доску. Если стул по-прежнему качается, это значит, что одна или две его ножки короче остальных. Если же поставленный на плиту стул перестал качаться, это значит, что у вас неровный пол. Остается одно из двух: либо чинить и выравнивать пол, либо передвинуть стул на новое место.
Определите, какая ножка стула короче остальных, подложив под нее кусочки тонкого картона. Когда стул перестанет качаться, вы будете знать, насколько нужно укоротить длинные ножки. Для этого выньте из-под короткой ножки стопку картонных листов и замерьте ее толщину. Отпилите концы длинных ножек, стараясь делать это как можно аккуратнее. Отшлифуйте поверхность среза наждачной бумагой и, если необходимо, восстановите покрытие.
Если подрезать ножки по той или иной причине нельзя, придется подбирать кусочки шпона нужной породы, толщины и фактуры и подклеивать столярным клеем к короткой ножке.
Появившуюся на ножке стула трещину нужно отремонтировать немедленно, пока она не пошла дальше. Склейте расщепившиеся концы столярным клеем, стяните их и не пользуйтесь стулом до тех пор, пока клей полностью не просохнет.
При поломке вдоль волокон, а также по косой линии в каждом куске просверливают совпадающие отверстия, в которые вставляют на клею круглые шипы на половину длины. После этого куски плотно зажимают.
Вот несколько способов укрепления ножки стола:
Крепление ножки стола с доской: деревянный блок с выступами плотно пригоняют к пазу, который специально вырезают в ножке стола, а сам блок крепят к столу железными винтами;
Крепление гнутой металлической скобой: один конец скобы вколачивают в ножку стола, а второй крепят винтом к доске;
Простейший, но не очень эффективный способ: на ножке делают врез, чтобы придать нужное направление винту;
Более надежный способ крепления ножки — с помощью куба (30x30x30 мм): один винт проводят через куб в ножку стола, другой — в крышку.
Является бюджетным вариантом, и проблем с её эксплуатацией намного больше, чем у конструкций из других материалов. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим, какие поломки чаще всего встречаются и как исправить их самостоятельно в домашних условиях.
Самые основные дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации мебели из ЛДСП, это царапины, сколы, расшатывание, деформация, отслаивание кромки, вырванные петли и отвалившиеся фасады. Причины их возникновения могут быть самыми разными:
- сколы, царапины, отслаивание кромки – вызваны небрежной транспортировкой, неправильной эксплуатацией, заводским браком;
- расшатывание – частая разборка, неправильная эксплуатация, заводской брак;
- отвалившиеся фасады, вырванные или скрипящие петли – слабая фиксация крепёжных элементов, неправильный монтаж, большой вес двери, частое открытие (закрытие).
Мебель из ЛДСП можно отреставрировать несколькими способами, а именно:
- Восстановление окраски истёртой ламинированной поверхности.
- Маскировка царапин и сколов.
- Наклейка новой кромки.
- Реставрация мест посадки крепежа и петель.
Что может понадобиться для косметической реставрации мебели из ЛДСП
Для каждого вида дефекта и требуется свой подход, материалы и инструменты. Рассмотрим, что может понадобиться для ремонта мебели из ЛДСП:
- мебельный воск (мягкий и твёрдый). Обладает влагоотталкивающими свойствами, используется для заделки царапин, трещин, сколов на деревянных и ламинированных поверхностях , и т.д.;
- ретуширующие средства. Маркеры или фломастеры, с помощью которых дорисовывают фактуру материала в месте реставрации после обработки мебельным воском. Можно также использовать краски, канцелярский корректор, йод и даже обувной крем;
- лаки и полироли, для восстановления покрытия после удаления царапин и потёртостей;
- ПВА, двухкомпонентный клей, деревянные коксы для заполнения отверстий и выемок от крепежа и петель;
- инструменты: канцелярский нож, стамеска, резиновый шпатель, мелкая наждачная бумага, или промышленный фен и ветошь для финишной протирки.
восковой карандаш для мебели
Реставрация сколов и царапин
На торцах и поверхности , особенно на углах и радиусах, появление сколов не редкость. Их можно легко убрать, тем более, если при обработке торцов использовалась меламиновая кромка. Для реставрации потребуется приобрести в специализированном магазине по продаже и мебельной фурнитуры новый материал для обработки кромок, лучше ПВХ, нужной длины и цвета. При помощи утюга или промышленного фена снять старую кромку, наждачной бумагой зачистить ДСП от сколов и, так же прогревая, наклеить новую. Излишки кромки срезать канцелярским ножом и зашлифовать мелкозернистой абразивной бумагой. Часто, после монтажа кромки, остаются следы клея. Их можно замаскировать тонировкой.
В том случае если сколы, царапины и вмятины на мебели оказались довольно глубокие, то их можно замаскировать следующим образом:
- Обработать дефект, очистить от грязи и, с помощью стамески, придать выемке более-менее прямоугольную форму.
- Подобрать мебельный в тон ЛДСП. Иногда требуется смешать несколько разных мелков, чтобы подобрать нужный оттенок, поскольку в чистом цвете требуемый цвет вы вряд ли найдёте.
- При помощи резинового шпателя и размягчённого воска заполнить выемку и хорошо утрамбовать.
- После того как воск застынет, нужно аккуратно срезать его излишки с помощью канцелярского ножа или резинового шпателя. Воск должен быть вровень с поверхностью ЛДСП.
- Зашлифовать и отполировать воск ветошью. При необходимости, с помощью ретуширующих средств, восстановить текстуру материала. Заключительным этапом будет закрепление результата фиксирующим лаком.
Статья по теме:
С помощью: мебельного карандаша и штриха, воска для дерева и мастики, масляной полироли, с помощью ядра грецкого ореха, орехового масла, майонеза, чайной заварки, машинного масла, йода, уксуса с растительным маслом, морилки — в нашей публикации.
Ремонт мебели из ЛДСП
Серьёзный ремонт мебельных каркасов из ЛДСП требуется в тех случаях, когда от чрезмерной нагрузки или неправильной эксплуатации из доски вырываются «с мясом» петли, направляющие, крепёж и . Рассмотрим различные варианты реставрации корпусов.
Восстановление отверстий под крепёж
ЛДСП достаточно прочный материал, но до тех пор, пока не нарушена его целостность. От нагрузок, неправильной эксплуатации, периодической разборки мебели или частого открывания фасадов очень часто разбиваются отверстия, вследствие чего шурупы, конфирматы, петли и прочая фурнитура выпадает из мест своего крепления. Просто закрутить на то же место крепёж не получится, поскольку диаметр отверстия увеличился. Однако есть один способ, которым пользуются сборщики мебели.
Для того, чтобы можно было вкрутить шуруп или конфирмат на старое место, нужно действовать следующим образом:
- сверлом диаметром 8 мм расширить имеющееся отверстие;
- залить внутрь ПВА или столярный клей;
- в отверстие забить деревянный клинышек или «кокс» и срезают излишки;
- сделать в «коксе» отверстие диаметром меньшим, чем у или конфирмата;
- вкрутить метизы на место.
Как отремонтировать вырванную мебельную петлю
Бывает, что мебельную петлю на самом фасаде вырывает из посадочного места вместе с кусками ЛДСП или МДФ. Самый простой вариант – полная замена дверцы модуля. Но, материал фасада может немного отличатся по оттенку от остальной конструкции, да и стоимость такого ремонта может оказаться высокой. Отремонтировать полотно и установить петлю можно самостоятельно и с минимальными затратами. Существует два варианта:
- Перенос петель выше или ниже первоначального места установки.
- Ремонт посадочного места петли.
Первый вариант самый простой и быстрый, но всё равно придется заделывать старые отверстия. Для маскировки разбитого посадочного места можно будет использовать специальную пластиковую заглушку. Большие отверстия реставрируют с помощью ПВА, смешанного с мелкими опилками. После высыхания смеси, её маскируют восковыми карандашами и полируют.
Второй вариант более сложный, но, тем не менее, позволит не делать новых отверстий и продлит жизнь фасаду ещё на несколько лет. Для реставрации посадочного места петли вам понадобится:
- эпоксидная смола;
- мелкие опилки;
- резиновый или пластиковый шпатель;
- электродрель;
- для петель.
Прежде всего, нужно расчистить посадочное место вырванной петли, смешать опилки с эпоксидной смолой и заполнить выемку, разравнивая смесь шпателем. Дать высохнуть и, при необходимости, добавить ещё наполнителя. После полного высыхания зашкурить место установки петли. Далее, сделать разметку, и при помощи фрезы или электродрели высверлить паз нужной глубины под крепление.
Приготовить смесь из опилок и эпоксидной смолы, и залить посадочное место чаши мебельной петли
Ремонт мебели своими руками иногда бывает просто необходим. Какой бы качественной ни была наша мебель, все равно под воздействием физических нагрузок, под влиянием окружающей среды (влажность, тепло) она со временем теряет свой «товарный вид».
Вот тогда и создается парадоксальная ситуация: мебель вроде новая, менять ее – рано, а значит – самое время провести ремонт мебели в домашних условиях.
Конечно же, сложные поломки лучше устранять профессионально, в деревообрабатывающей мастерской. Но ведь большинство проблем доставляют не они, а мелкие дефекты – потертости, трещины, сколы на углах, повреждения лакокрасочного покрытия.
Очень часто даже незначительная царапина способна испортить внешний вид всего интерьера – а это значить, что навыки оперативного ремонта мебели вам не помешают.
Итак, давайте разбираться, как можно провести ремонт деревянной мебели своими руками.
Ремонт мебели – занятие достаточно несложное, которое под силу даже непрофессионалу. Специальных навыков для этого почти не нужно, а если вы владеете хотя бы азами
Исправляем мелкие дефекты
Вот перечень наиболее часто встречающихся повреждений, а также – способов их решения:
- Самым распространенным типом подобных дефектов является повреждение (трещина, царапина или потертость) лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы восстановить незначительные повреждения лакировки, поверхность изделия протираем тканевым тампоном, смоченным в смеси льняного масла и спирта в соотношении 1:1. После этого, дождавшись окончательного высыхания поверхности, полируем ее до блеска с помощью чистого сукна.
Если лакированная поверхность повреждена достаточно глубоко (затронуты глубинные слои лака), то место повреждения покрываем слоем однотонного лака, просушиваем и полируем суконкой.
Чаще всего ремонт старой мебели своими руками проводится именно так.
Обратите внимание! Если использовался шеллачный лак, то для полировки желательно применять смесь пасты ГОИ с керосином, либо смесь льняного масла со спиртом. Если же поверхность покрывалась составом на основе нитролака, то для достижения наилучшего эффекта при полировке используется смесь 1:1 спирта и растворителя.
- При обнаружении на лакированной поверхности пятен в первую очередь выясняем их происхождение. Если это не удалось (чаще всего именно так и бывает) – протираем пятно тканевым тампоном, смоченным в бензине. При необходимости (например, если после высыхания бензина фрагмент пятна остался на мебели) повторяем операцию через некоторое время. После того, как полированная поверхность очищена, протираем ее суконной тряпкой до блеска. Нарушенную в ходе удаления пятна полировку восстанавливаем, протирая мебель смесью денатурированного спирта с льняным маслом.
- Если на полированной поверхности образовалось пятно от горячего предмета (чайник, кастрюля или утюг), удаляем его, протирая поврежденное место тампоном, смоченным в спирте, после чего – восстанавливаем полировку. Если повреждение достаточно сильное, то такое пятно можно удалить с помощью полировки смесью олифы со спиртом. После того как следов от пятна не осталось, обязательно протираем поверхность тампоном, смоченном в чистом спирте, а затем – полируем суконкой.
Если лак поврежден значительно
Однако, все вышеперечисленные методы работают только для небольших повреждений лакированной мебели. Как же быть, если лак поврежден достаточно сильно?
В этом случае можно воспользоваться специальной смывкой, приобретенной в строительном магазине. Для удаления нитроцеллюлозных, полиэфирных, масляных лакокрасочных покрытий используются различные смывки.
Наиболее эффективными в таком деле как реставрация или ремонт деревянной мебели являются эмульсионные смывки (например, СМ-1 или СМ-2). Они малотоксичны и практически исключают риск возгорания, что особенно важно если ремонтируете мебель вы прямо в собственной квартире.
Смывки такого класса разрушают покрытие за один раз, не требуя повторного нанесения, при этом для полиэфирного лака время выдержки смывки достигает двух часов, а для спиртовых или нитроцеллюлозных лаков к снятию лака можно приступать уже через 25-30 минут после нанесения смывки.
Смывку используем следующим образом:
- На лакированное покрытие (к примеру, стенку шкафчика, вскрытую полиэфирным лаком) наносим сеточку из царапин (в форме клеток со стороной 15-20 мм).
- Равномерным слоем наносим смывку, после чего – закрываем обработанную поверхность вощеной или парафинированной бумагой.
- После необходимой выдержки (напомним, зависит она от типа лакокрасочного покрытия) размягченный лак осторожно удаляем шпателем, стараясь не повредить деревянную основу.
- Очищенную от лака поверхность промываем растворителем и сушим около полутора часов.
- Просушенную поверхность шлифуем шкурками №5 и №6, а затем – обеспыливаем.
- После того, как с поверхности полностью удалена древесная пыль, приступаем к восстановлению лакировочного слоя.
Впрочем, иногда ремонтные работы не ограничиваются восстановлением внешнего вида мебели. Тогда приходится браться за ремонт старой мебели всерьез – тем более что и такая работа в большинстве случаев вам под силу:
С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете существенно продлить жизнь вашей мебели, а значит – еще и сохраните деньги необходимые на покупку новой. А уж если вы освоите все премудрости, то ремонт мебели своими руками может превратиться в хобби, приносящее вашей семье неплохой доход.