Наша довольно скромная природа подарила нам замечательно пластичный материал для садового творчества, который позволяет воплощать множество затейливых замыслов. Я имею в виду исконно русские хвойные, окружающие любой сад, — ели и сосны.
По своей природе это огромные деревья, позволить им расти свободно можно лишь на обширном участке. Но и для дачных шести соток им найдется достойное и оригинальное применение.
Начнем с сосен. С помощью нехитрых приемов из сосны обыкновенной можно создать как великолепную плотную подушку (в альпинарии или вне него), так и садовый бонсай, миниатюрное дерево.
А как вам живая изгородь из сосны? У многих из нас забор сделан из сетки-рабицы. Несколько сосен вдоль нее и десяток лет позволят превратить такой забор в нечто принципиально новое. Автор и воплотитель идеи – Карел Ланг, чешский коллекционер камнеломок.
Для формировки сосен применяются несколько приемов. Стволы на некоторое время необходимо закреплять в желаемом положении, для этого используются твердые опоры (хорошо натянутая рабица), отвесы или проволока. В случае с рабицей на ней закрепляются молодые, еще гибкие ветви. Подвешивание грузов помогает отогнуть более толстые стволы книзу, а наложенной поволокой формируются изгибы. В принципе можно обойтись и чем-то одним, если дерево не совсем старое. Ветви лучше всего гнутся весной и в июне, во время активного сокодвижения и роста растения.
Важно: проволочная обмотка быстро врезается в ствол, оставляя некрасивые шрамы и наплывы. Ее необходимо проверять и ослаблять два-три раза за сезон роста. То же касается и всевозможных обвязок и петель.
Когда ветвям и стволам придана нужная форма и закреплена, становится актуальным другой аспект – торможение роста. Ведь наши сосны в расцвете сил могут давать приросты более полуметра в год. Где уж тут говорить о небольшом заборчике или бонсай. Но есть элементарный прием, позволяющий сократить рост и на порядок увеличить пушистость сосны. Это прищипка побегов, или пинцирование.
Наверняка вы замечали, как весной начинают расти сосны: сначала появляются «свечки», потом они удлиняются, а затем на них начинают выдвигаться иглы. Вот эти-то молодые свечки и необходимо выщипывать. Оптимально это делать, когда они уже достаточно вытянулись, но иглы еще совсем коротки. Так можно точнее рассчитать «прирост», который вы оставите сосне, и не повредить остающиеся иголки.
Кто-то делает это ногтями, кто-то – ножницами. Побеги совсем мягкие, легко срезаются, выкручиваются или отламываются. Можно удалять до восьмидесяти процентов длины свечки.
Нужно быть внимательным и обработать все без исключения свечки, иначе возникнут непропорционально длинные молодые веточки.
На конце пинцированного побега следующей весной образуется мутовка новых, менее мощных, с укороченными иглами. С ними необходимо будет проделать то же самое.
Итак: в первую весну сажаем сосны (беря расстояние между деревьями примерно таким же, какова высота забора), во вторую и, возможно, третью – формируем скелет по рабице, с третьей начинаем прищипку. Если сетка затянута не вся, можно будет «отпускать» некоторые побеги, не прищипывая их, чтобы заполнить пустые места, отрастив ветви нужной длины.
Со временем подушки щипаных ветвей становятся чрезмерно густыми, поэтому раз в несколько лет будет необходимо их прореживать, удаляя целые ветви внутри. Это делается секатором таким образом, чтобы не оставалось пеньков. Срезы можно не замазывать: они мгновенно затягиваются смолой.
Важно: сосна может давать почки только в тех местах, где есть иглы, лучше всего – на свежем приросте. От пня сосны категорически не отрастают. Поэтому важно не пропустить время прищипки, которое продолжается весь май.
Если вас пугает объем работы, то могу заверить, что на щипку подушки сосны размером в квадратный метр уходит минут двадцать. Конечно, изгородь потребует существенно большего времени, возможно, целого дня, но представьте, что всего один день работы в год – и такой потрясающий результат!
Похожи и приемы работы с елями. Разве что с ними можно быть чуть более бесцеремонными. Ель обыкновенная подходит для стриженой живой изгороди. Причем здесь уже можно обойтись ножницами для этих целей. Время стрижки – фаза самого активного роста новых веточек. Самое главное – удалять макушки, наиболее сильные побеги. И, конечно, стрижка должна быть ежегодной.
На заметку: Для изгороди из ели саженцы необходимо сажать довольно просторно, чтобы было куда развиваться нижним ветвям. Расстояние должно быть не меньше 70 см.
Ели пригодны и для создания садовых фигур. Потрясающую голубую полусферу я наблюдала в саду Иржи Балатки, коллекционера хвойных. Несколько десятков лет он прищипывает ель колючую «Глаука Глобоза». Здесь работают пальцы хозяина, зато дерево выглядит безупречно. Выщипанные на одном уровне веточки даже после непосредственно процесса выглядят естественно, иголочки не травмируются, в отличие от механической стрижки.
Фигуры из ели можно делать, используя особенности ее роста, мутовчатость. Это могут быть пирамидки, зонтики, цилиндры, этажерки и т.п.
Для формирования сосен и елей в нашем климате очень важно делать это на светлом месте. Даже при затенении еловая изгородь начинает оголяться снизу, а этот дефект устранить практически невозможно.
Часто посаженные и постоянно находящиеся в необычных условиях деревья конечно хорошо бы подкармливать. Стоит забыть о навозе, зато минеральные удобрения, созданные специально для хвойных, с пониженным содержанием азота, подойдут.
Посадка хвойной изгороди и формированной сосны производится… навсегда. Чтобы понять, как происходит процесс формирования, и «набить руку», лучше сначала потренироваться на одном растении, возможно, сеянце за околицей. Я осваиваю прищипку на сосне горной, растущей в моем альпинарии. За пять лет она превратилась в компактную симпатичную подушку.
Можно встретить в очень многих местах. Это красивое растение высаживают для украшения дачных, приусадебных участков, в садах, парках, скверах, аллеях. Хвойная культура растёт умеренными темпами и не требует к себе много внимания. Однако, несмотря на неприхотливость дерева, всё же следует проводить некоторые мероприятия по уходу за ним. Одной из необходимых процедур является обрезка.
Зачем нужна стрижка
Обрезка, или стрижка, входит в перечень обязательных процедур по уходу за деревьями и кустарниками. И если в формировке кроны нуждаются не все виды растений, то регулярные процедуры по вырезанию проблемных побегов с санитарной целью должны проводиться для всех культур.
- Хвойные деревья обрезают, чтобы достичь нескольких целей:
- сформировать определённую форму кроны;
- придать растению ухоженный вид;
- ограничить рост;
- ускорить развитие;
- предупредить развитие болезней и поражение вредителями;
- облегчить уход за кроной;
- омолодить растение;
- сделать крону более пышной.
Знаете ли вы? У самой древней европейской ели есть своё имя - Старый Тикко. Дерево возрастом 9550 лет растёт на территории Национального парка Фулуфьяллет в Швеции.
В зависимости от того, с какой целью проводится обрезка, выделяют несколько её видов:
- Санитарная . В ходе этой процедуры вырезают больные, обмороженные, сухие, повреждённые, пожелтевшие, неправильно растущие ветви. Цель такой стрижки - не допустить распространения болезней, стимулировать рост молодых побегов, удалить ветки, придающие кроне неправильную форму.
- Формирующая . Осуществляется для того, чтобы придать кроне задуманную форму, сделать её декоративной, придать ей пушистость. В ходе неё также вырезаются разветвления, перекрещивающиеся побеги.
- Омолаживающая . Процедура нужна для активизации роста молодых побегов.
Выделяют также виды по степени подрезки: сильная, умеренная и слабая.
Когда нужно выполнять процедуру
Первую обрезку ёлки следует произвести сразу после посадки. В это время крону подстригают таким образом, чтобы её размеры соответствовали величине . Если её правильно осуществить, то в дальнейшем к этой процедуре придётся прибегать не слишком часто, а, возможно, формирующие обрезки (если не требуется придать кроне определённую форму) больше и не потребуются.
Если ель растёт на небольшом участке и в дальнейшем ей планируют придать определённую форму, то обрезку может заменить прищипывание - процедура, при которой молодые побеги выламываются. Это замедляет рост растения.
При высадке елей в им дают возможность расти естественным способом до достижения двух лет. Лишь по истечении этого времени начинают формировать крону.
Обрезку ели с целью формирования кроны можно проводить в августе. В это время прекращается рост побегов. Санитарную стрижку делают весной, до начала роста почек.
Поздней осенью и зимой делать эту процедуру запрещено. Это может нанести серьёзный вред дереву, привести к тому, что оно пострадает от морозов и даже погибнет. Процедуру рекомендуется осуществлять не чаще, чем 2 раза в год. Время проведения - день, когда нет солнца.
Чтобы проводить обрезку, необходимо иметь под рукой такие специальные садовые приспособления, как:
- секатор;
- ножницы;
- пила;
- сучкорез.
Перед работой необходимо хорошо наточить инструменты и произвести их дезинфекцию.
Обработать дезинфицирующим средством стоит и места срезов после стрижки. Для этой цели чаще всего используют медный купорос. А вот применение ранозаживляющих препаратов, например, садового вара, пасты «РанНет» для елей не требуется. Эти деревья выделяют смолу, которая обволакивает раны, препятствует проникновению в них инфекции и способствует быстрейшему заживлению.
Важно! Производить обрезку следует только продезинфицированными приспособлениями. После стрижки одного растения нужно подвергать инструменты дезинфекции, например, медицинским спиртом, а также воздействию высоких температур, к примеру, прокаливанию.
Можно ли обрезать макушку, чтобы ёлка не росла вверх
Нередко владельцы елей прибегают к обрезке макушки, чтобы остановить её рост. Однако это не лучший вариант для ограничения роста. В этом случае ветви, которые остались ниже спила, начинают загибаться вверх и активно расти.
В результате одна из этих ветвей «вырывается» вперёд, стремясь заменить собой макушку. Однако находится она не по центру, что искажает форму кроны. Сдержать рост и улучшить внешний вид, сделать ель более пушистой, позволит обычная стрижка, при которой годовые приросты каждый год равномерно укорачиваются на треть.
Видео: обрезка голубой ели для пушистости
Схемы формирования ели обыкновенной
Ель обыкновенную, или европейскую, чаще всего растят либо естественной формы, либо высаживают в живых изгородях. В последнем случае после того, как растения пробыли в грунте 2 года, их боковые побеги укорачивают на 2/3, верхушку - на 1/3.
В результате происходит дополнительное ветвление. Процедуру повторяют ежегодно, пока «живой забор» не достигнет желаемой высоты. В дальнейшем нужно лишь осуществлять поддерживающие обрезки, укорачивая выступающие побеги садовыми ножницами.
Нередко при создании ландшафтных декоративных композиций кроне ели обыкновенной придают форму простой геометрической фигуры, например, сферы, конуса, пирамиды, цилиндра, куба. Не имея определённых навыков, сделать это довольно сложно. Однако можно воспользоваться инструкциями и схемами стрижки.
Важно! Прежде чем принять решение о высадке на участке ели обыкновенной, чтобы сформировать из неё сферу, пирамиду либо конус, следует присмотреться к другим видам и сортам этих хвойных. Сегодня выведено множество сортовых экземпляров, которые в процессе роста образуют интересные формы самостоятельно, без обрезки.
Сферическая крона для пушистости
Крона геометрической фигуры формируется при помощи проволочного или деревянного каркаса. Ему нужно придать требуемую форму и закрепить на стволе. Без каркаса работают лишь опытные ландшафтные дизайнеры. Такие конструкции можно сделать самостоятельно либо приобрести в специализированном магазине.
После закрепления шара из проволоки действуют следующим образом:
- У молодого растения до достижения им двух лет нужно срезать верхушку.
- Далее следует обрезать лишние ветви по дуге с одной стороны, начиная от макушки и двигаясь к нижним побегам.
- Взлохматить ветки, чтобы определить, какие ещё места требуют обрезки.
- Перейти на другую сторону и произвести стрижку по такому же принципу.
- Нижнюю часть кроны следует закруглить.
Для стрижки молодых растений следует использовать секатор. Более зрелые деревья стригут кусторезом. Он даёт ровный срез. В следующий раз повторяют процедуру спустя 4–12 месяцев.
Чтобы упростить процесс формирования шарика, можно сначала сделать куб, а затем закруглить его углы. Следует помнить о главном правиле обрезки - за один раз удалять не более 1/3 зелёной массы. Деревья, которые подвергаются фигурной стрижке, требуют интенсивной подкормки минеральными удобрениями.
Видео: формировка ели Глаука
Конус
Коническая форма достигается при соблюдении пропорции между высотой кроны и диаметром основания. Она должна составлять три к двум. Таким образом, нужно, чтобы у дерева, имеющего рост 1,5 м, размер нижних ветвей в поперечнике был 1 м. Чтобы этого добиться, необходимо установить проволочный каркас.
- Выполнить обрезку верхнего побега так, чтобы центральный проводник остался высотой не более 2 м.
- Приступить к стрижке побегов, которые выходят за пределы конуса, с северной стороны, двигаясь постепенно от макушки к основанию, выполняя плавные линии.
- Внимательно осмотреть дерево и вырезать торчащие побеги, которые не вписываются в форму.
Пирамида
Эта фигура может иметь различное количество граней - от трёх и больше. В зависимости от того, какой формы планируется вырезать крону, необходимо в приствольном круге изобразить многоугольник.
Затем в каждом углу установить по рейке и скрепить их вверху, образуя вершину пирамиды. Так будут обозначены боковые рёбра геометрической фигуры. В дальнейшем необходимо подрезать все ветви, которые будут выступать за пределы, ограниченные рейками.
Видео: формировка кроны ели пирамидой
Цилиндр
Цилиндр или конус делают подобно пирамиде, только у основания рисуют не многоугольник, а круг. По всему диаметру следует в вертикальном положении, параллельно друг другу, установить рейки, достигающие желаемой высоты фигуры.
Чтобы они сохраняли прямое положение сверху и снизу, по горизонтали их можно соединить проволокой. Обрезку производят постепенно, двигаясь от верхушки к нижним ветвям.
Знаете ли вы? Известный на весь мир итальянский мастер струнных инструментов Антонио Страдивари верхние деки своих уникальных скрипок вырезал из древесины ели обыкновенной.
Куб
Для формирования кубической фигуры необходимо на земле, вокруг ствола ели, начертить квадрат. В его вершины нужно вертикально установить рейки, которые будут ограничивать боковые рёбра. Сверху их необходимо соединить четырьмя горизонтальными планками, отмечающими верхнюю грань.
Стричь ель следует шпалерными ножницами. Сначала ветви нужно обрезать до высоты, на пару сантиметров превышающей отмеченный рейками каркас. Затем вооружиться секатором и произвести «сглаживание» граней. В дальнейшем необходимо проводить поддерживающую обрезку, корректируя стороны зелёного куба.
Таким образом, обрезка ели - это важное мероприятие по уходу, которое проводится с несколькими целями. Оно положительно влияет на здоровье и декоративность дерева. При проведении процедуры важно учитывать сорт и возраст хвойного растения. Если имеются необходимые навыки и инструменты, формирующую стрижку можно проводить самостоятельно. Если таковые отсутствуют, следует обратиться за помощью к специалистам.
Весной, когда растения трогаются в рост, приступают к формированию комнатного
деревца. Для хвойных пород практикуется метод обрезки верхушки. Данный
метод заключается в том, что постоянно наращивается и удаляется лидирующая
ветка. Каждый год новая лидирующая ветка сменяет старую, тормозя рост
дерева. Поскольку такая обрезка проводится регулярно, то деформация ствола
будет незаметна и изгибы не видны, а по мере роста деревца они выравниваются
совсем. Это самый медленный способ выращивания вертикального бонсаи, занимающий
долгие годы.
У хвойных пород весной, с апреля-мая по июнь, развиваются почки-"свечки".
Если такую почку повредить, то питание деревца пойдёт в травмированные
области, что и требуется. Если желательно, чтобы верхушка деревца "не
вымахивала", а "наливался" хороший ствол и "кудрявились"
ветки, то требуется их прищипка. У можжевельника почки прищипывают регулярно
в течение года, а у остальных хвойных - один раз в год весной (обычно
прищипку хвойников проводят со второй половины апреля по май).
Если свечи слабые, недоразвитые, подождите, пока они распустятся. Обычно
прищипывание почек начинают с нижних ветвей: берут "свечу" левой
рукой, а правой откручивают её половину. Через неделю приступают ко второму
слою веток, ещё через неделю - к третьему и т. д. Исключение среди хвойников
составляет сосна пятихвойная: её прищипывают сверху и уже после отвердения
шишек.
Есть ещё интересный способ контролировать рост деревца. При образовании
двойных почек прищипывают наиболее длинную из них, а когда оставшаяся
меньшая дорастает до размера большей, ту полностью удаляют, а меньшую
прищипывают наполовину. Между операциями должен пройти недельный интервал.
(по материалам книги А. Поляковой "Карликовый сад, или бонсаи по-русски")