Делаем дома лестницу на второй этаж самостоятельно. Как построить лестницу на второй этаж своими руками. Виды металлических межэтажных лестниц

Если фанерная копия полностью устраивает, переходите к работе с досками. Не стоит сразу устанавливать косоуры или тетиву на место постоянного размещения. Сборка производится на полу. Сначала монтируются подступенки, потом проступи. Шляпки крепежных элементов (гвоздей или саморезов по дереву) не должны выступать над поверхностью.

Для крепления к полу и лестничному проему используются специальные монтажные петли или детали, закладываемые в перекрытия при строительстве основного здания.

По завершении работ над ступенями переходите к установке перил: из дерева, металла, профильной трубы. Конкретный вариант подбирается с учетом общего стиля, материала стен, пола. На каждой проступи специалисты рекомендуют размещать одну балясину. Наличие ригелей - индивидуально. Целесообразно их устанавливать, если в доме есть маленькие дети, либо перила выполнены из металла. На деревянной конструкции ригели излишни.

Лестницы с поворотом на 90 градусов

Если место под размещение лестничного марша ограничено либо в конструкции получается больше, чем 10-12 ступенек, специалисты рекомендуют делать промежуточную площадку с поворотом на 90 или 180 градусов, монтируемую в стены дома с двух или трех сторон.

Расчеты количества, ширины проступей проводятся так же, как для стандартного одномаршевого пролета с небольшим исключением. Поворотная площадка состоит из забежных ступеней? Они проектируются по типу винтовой лестницы. В самом узком месте глубина - не менее 10 см, в самом широком - 40 см.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Для облегчения расчетов используется миллиметровая бумага. На ней с соблюдением масштаба рисуются верхний и нижний пролеты, переходная площадка, откладываются забежные ступени. По средней линии их глубина не меньше 20 см. В противном случае подниматься/спускаться будет проблематично. Критически оцениваете собственные способности в черчении? Обратитесь к специальным расчетным программам, распространяемым на бесплатной основе.

Если поворотная площадка не предусматривает использование забежных ступеней, готовится рама, соответствующая ширине маршей. Для крепления рамы-площадки используются:

• одна-две стены дома;
• общий косоур;
• опорные столбы. Их впоследствии используют в качестве базы для встроенного шкафа в подлестничном пространстве.

Для надежности рекомендуется изготовить черновой вариант из фанеры или бросового теса. Поворотная лестница - сложная конструкция. Исправить ошибки практически невозможно. На фанерном макете легче откорректировать количество ступеней или угол поворота при наличии неточностей в расчетах.

Монтаж лестницы с поворотом на 90 градусов

• анкерными болтами к стене крепится косоур;
• устанавливаются опорные столбы, если они предусмотрены проектом. В пол их можно забетонировать и дополнительно укрепить монтажными петлями с болтами;
• на опорных столбах крепится внешний косоур. На каждом этапе тщательно проверяются уклоны, наличие/отсутствие отклонений от плана;
• на косоурах или тетивах в пазах крепятся сначала подступенки, потом проступи. Для большей прочности рекомендуется все швы проклеивать;
• монтаж верхнего пролета заканчивается установкой забежных ступеней. Недопустимо наличие зазоров между деталями конструкции;
• перила и балясины устанавливаются в последнюю очередь.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками с поворотом на 180

В частном доме нередки ситуации, когда под размещение прямой маршевой лестницы нет места, а строить винтовую нежелательно. Например, в здании проживают пожилые люди. В таком случае стоит обратить внимание на модификации с поворотом на 1800, выполненные по одной из двух технологий:

• два марша «встречаются» на промежуточной межэтажной площадке, по ширине равной пролетам плюс дополнительный промежуток, разделяющий их. Площадка может быть капитальной (железобетонная плита) или деревянной на опорах или вмонтированной в стену. Для каждого марша выполняется стандартный расчет;
• на месте площадки - забежные ступени, формирующие поворот. Вариант сложнее в изготовлении, но более эргономичен. При подъеме/спуске не приходится менять темп движения. Но, необходимо учитывать, что забежные проступи имеют трапециевидную форму. Перемещаться по ним сложнее, чем по стандартным прямоугольным.

Разработка проекта

на листе миллиметровой бумаги рисуются проекции лестницы по вертикали и горизонтали с соблюдением масштаба;

• отмечаются ступени верхнего и нижнего маршей с учетом требований СНиП по высоте, глубине, ширине;
• Так же поступают с забежными. В простейшем случае их будет четыре. Но этот вариант может быть неудобным, если площадка имеет большие размеры. Так же специалисты рекомендуют забежными делать не только ступени непосредственно на площадке, но и часть ближайших маршевых, чтобы сделать перемещение более комфортным;
• основа всей композиции - центральный опорный столб сечением 10 х 10 см и более. К нему крепятся и косоуры пролетов, и забежные ступени в узкой части.

Монтаж лестницы с поворотом на 180 градусов

Подготовка косуров с пазами для проступей: два более коротких и четыре длинных. Короткие доходят до опорного столба, длинные - до стены за переходной площадкой. Косоуры нижнего пролета крепятся анкерными болтами к опорной балке пола первого этажа. В верхней части - либо к столбу, либо к стене. Косоуры верхнего пролета крепятся к перекрытию, столбу и стене;

• для проступей, подступенков (при наличии), переходной площадки используется доска толщиной от 4 см без сучков, зазубрин, способных испортить конструкцию;
• все детали вырезаются по шаблону, тщательно шлифуются. На первоначальном этапе устанавливаются подступенки, потом - проступи. Для фиксации необходимы саморезы с плоской шляпкой и клей. Возможна замена саморезов шкантами;
• устанавливаются переходные ступени. Широкий край крепится к стене, узкая часть - к опорному столбу;
• на последнем этапе монтируются перила. В ступенях сверлятся отверстия. Для крепления используются болты длиной не менее 10 см или деревянные шпильки. Нижняя (самая верхняя) балясина располагается на полу, еще до первой ступени.

Мнение эксперта

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Уличная деревянная лестница на второй этаж

Строительство деревянной лестницы на улице практически не отличается по технологии от процесса в помещении. Выбирается тип конструкции, рассчитывается количество ступенек, параметры переходной площадки. Есть и нюансы:

• дерево не любит влагу. Избежать излишнего впитывания воды и быстрого разрушения можно несколькими способами, например, разместить под навесом. Необходимо выбирать сорта древесины, устойчивые к воде, например, дуб или лиственницу. Но при этом проект значительно удорожает. Можно из дерева изготовить перила и проступи, а для несущих конструкций использовать металл или железобетон;
• под нижними опорами обустраивается ленточный или . В противном случае неизбежно проседание грунта. На оконечностях косоуров крепятся монтажные петли с последующей заделкой в бетон. Так конструкция станет более надежной.

Чем покрасить деревянную лестницу

Лестница готова, установлены перила, облицованы ступени, смонтированы декоративные панели и планки, маскирующие косоуры и крепежные элементы. Пора переходить к окрашиванию или покрытию лаком.

Промышленность предлагает разные варианты лакокрасочных растворов. Каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Алкидные краски

• быстро сохнут;
• в состав включаются специальные вещества с эффектом антисептиков для защиты от насекомых и гнилостных процессов;
• разрешены к использованию в помещении, не токсичны, не вызывают аллергическую реакцию;
• обширная цветовая гамма.

Акриловые краски

• время высыхания минимально;
• отсутствуют неприятные запахи;
• красители не меняют цвет и насыщенность под воздействием солнечного или искусственного света;
• цветовая палитра способна удовлетворить самый изысканный вкус.

Масляные краски

• минимальная стоимость;
• структура дерева при окрашивании не сохраняется, поверхность «не дышит»;
• при интенсивной эксплуатации лестницы придется периодически проводить повторные окрашивания;
• долго сохнет при сохранении неприятного, резкого запаха.

Эмалевые краски

• идеально подходят для работ в помещении, так как очень быстро сохнут;
• в составе нет токсинов и элементов, дающих резкий запах;
• в процессе работы необходимо в постоянном режиме проветривать помещение. Желательно не работать в период дождей или повышенной влажности.

Лаки

• большая часть не рекомендована к использованию в условиях улицы, так как не выдерживает воздействия низких температур;
• быстро сохнут;
• сохраняют и подчеркивают структуру дерева;
• поверхность получается гладкой (при условии нанесения не менее 3-х слоев) и блестящей;
• лучше выбирать варианты на спиртовой основе;
• «яхтную» модификацию нельзя использовать для оформления интерьеров из-за высокого содержания токсичных веществ и неприятного запаха, сохраняющегося длительное время.

Морилка

• используется и как самостоятельное средство для обработки древесины, и в качестве основы под краску;
• сохраняет и подчеркивает структуру исходного материала, обладает огнезащитными свойствами, особенно в сочетании со слоями политуры.

Специалисты говорят, что лучшим вариантом для окрашивания лестницы в помещении являются алкидные краски. Для большего эффекта сверху покрывают лаком.

Варианты покраски

Лестницу окрашивают одним из двух способов:

• до установки. Каждый элемент окрашивается отдельно. Работы по сборке начинаются после полной просушки. Основная сложность в данном случае - не повредить слой краски или лака в процессе сборки, сверления отверстий;
• после монтажа. Здесь возможны варианты. Если второй этаж - жилой, а лестница - единственная, красят через ступеньку. После высыхания первой «партии» переходят ко второй.

Если есть возможность пока не пользоваться вторым этажом, или предусмотрен дополнительный спуск, окрашивание проводится без пропусков. Этот вариант предпочтителен, так как не будет разнооттеночности.

Вне зависимости от выбранного способа окрашивания к времени, указанному производителем, необходимо добавить не менее 5-ти часов. Направление мазков - вдоль волокна древесины.

Тонкости окрашивания лестницы из сосны

Сосновые доски требуют особого обращения. На их поверхности активно выделяется смола. Если ее не устранить до окрашивания, краска ляжет неровно, не проникнет вглубь структуры, со временем будет местами темнеть. Удаление смолы - обязательный этап работы.

Для обессмоливания используется 25% раствор ацетона. Его наносят на все поверхности с последующим протиранием влажной тканью. Наносят краску или лак после полного высыхания. Если на отдельных участках смолы слишком много, их рекомендуется вырезать и прошпаклевать поверхность для выравнивания.

• очистка поверхности от мусора, строительной пыли, стружки;
• шлифовка, грунтование сколов, трещин, царапин;
• после высыхания грунта проводится новый цикл ошкуривания с удалением мусора;
• в идеальном варианте поверхности вновь грунтуются через 24 часа после первичной обработки. Но это касается только окрашивания. Под лак дерево не грунтуется;
• краску или лак наносят в соответствии с инструкциями производителя. Не рекомендуется для работы выбирать и слишком жаркие дни, и дождливые;
• в процессе окрашивания на поверхности не должно быть стекающих капель;
• лак наносится в 3-5 слоев.

При выборе цвета необходимо ориентироваться на собственные предпочтения, стиль помещения, дизайнерское решение дома. Если планируются ступени или балясины нескольких цветов, то красить лучше до процесса сборки.

Строительство лестницы на второй этаж своими руками сложная задача, но не безнадежная. При небольшом старании все делается за несколько дней.

Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно.

Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля», что вполне возможно своими руками.

Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья.

Терминология

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

• Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
• Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
• Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
• Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

• Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
• Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 – 310 (см).

Количество ступеней

Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

Итого – 310: 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

Забежные ступени — вид сверху

Высота пролетов относительно пола

Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

• Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
• Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
• Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

• Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на .

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

Обработка

В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

Строительство лестницы на второй этаж – это достаточно сложная процедура, но при наличии опыта и хорошего пошагового руководства с этим вполне можно справиться самостоятельно. Главная трудность в данном случае состоит в том, что размеры пролета и угол наклона конструкции необходимо рассчитать с предельной точностью, так как именно от этого во многом зависит как долговечность конструкции, так и удобство ее эксплуатации. Надежная и эстетически привлекательная лестница – отличный шанс испытать себя и приобрести ценный опыт для последующих работ в своем частном доме.

Вначале стоит определиться, какую именно роль должна играть ваша лестница в общем интерьере. Такая конструкция может послужить декоративным элементом или же быть незаметной; более того, лестница может стать центральным элементом всего оформления, согласно которому будет оформляться вся комната. Но перед выбором конкретного варианта и началом непосредственно изготовления необходимо выяснить, как вообще устроена такого рода лестница, и определить требуемые ее габариты.

Конструкция — из чего состоят межэтажные лестницы

А состоят они из большого количества конструктивных элементов. Без одних точно не обойтись, остальные же, напротив, могут отсутствовать в некоторых вариациях описываемой конструкции.

Начнем с того, что в конструкции в обязательном порядке должны присутствовать ступени, а также опоры, их поддерживающие – это основные элементы любой межэтажной конструкции такого типа. Сама ступень является элементом, состоящим из двух перпендикулярных друг другу частей. Говоря профессиональным языком, из подступи и подступенка. Последняя, к слову, служит своего рода опорой под подступи, но нередко можно обходиться и без нее.

Что же касается опор, то они могут быть двух типов:

• косоур (это особенная балка, которая поддерживает ступеньки снизу);
• тетива (похожая балка для ступеней, вот только она поддерживает их на торцах).

Следующий конструктивный элемент – это перила. Они крайне важны, пусть и имеются далеко не на всех типах конструкции. А если в вашем доме проживают пожилые родственники или дети, без перил уж точно никак.

Наконец, балясины – это специальные вертикальные опоры под перила, зачастую необходимые не только для практичности, но и для декоративности. Для балясин могут использоваться различные материалы, да и форма элементов также разная.

Обратите внимание! Ввиду большого разнообразия лестниц у них могут встречаться такие детали, которые требуются исключительно для данной конструкции. Ознакомимся с ними.

• Больцы. Под ними подразумеваются особые болты, предназначающиеся для поддержки ступеней. Могут крепиться как к ним, так и к самим стенам. Используются не часто, а лишь для некоторых вариантов лестницы.
• Стойки. Такие элементы применяются при строительстве винтовых лестниц. К одной такой стойке с соответствующим шагом прикрепляются ступени, имеющие специальную форму и образующие спираль, которая поднимается на второй этаж с первого.

Какой вариант лестницы на второй этаж выбрать для дома?

Итак, вначале определяемся, какая лестница нам требуется, и производим соответствующие расчеты. Как правило, в частных домах встречаются металлические, бетонные и деревянные лестницы.

По своей конструкции все они могут быть:

1. винтовыми;
2. поворотными;
3. прямыми.

Есть еще, к слову, комбинированные варианты, имеющие различную степень сложности, но на них мы останавливаться не будем.

Для бетонных лестниц требуется очень прочное основание, да и само строительство занимает уйму времени, однако готовые конструкции получаются очень долговечными и прочными. Установка лестницы из металла ничего сложного собой не представляет, но при условии, что вы умеете работать со сварочным аппаратом. А вот конструкцию из дерева сможет соорудить каждый, если ознакомиться с алгоритмом такого процесса.

Простейшей в строительстве по праву считается прямая маршевая конструкция — не особо сложная лестница на второй этаж своими руками. Она достаточно компакта, включает в себя не слишком много деталей, да и сложные расчеты в данном случае не требуются. Если свободное пространство ограничено, то оптимальный вариант – это винтовая лестница, которая пусть и выглядит изысканно, зато в использовании удобна далеко не всегда. К примеру, вам будет трудно поднять по ней что-то тяжелое или габаритное. Более сложны в установке конструкции, которые состоят из нескольких пролетов, однако они – это самый подходящий вариант для зданий с большим расстоянием между этажами.

Лестница на второй этаж своими руками из дерева одномаршевая

Данная конструкция состоит из следующих элементов:

• косоуры;
• подступенки;
• проступи;
• перила.

С тем, что представляет собой каждый из этих элементов, мы уже разобрались, поэтому сразу переходим к главному.

Итак, высота одномаршевой лестницы на второй этаж должна быть такой же, как дистанция между этажами + перекрытия. Для упрощения расчета вначале необходимо определить габариты самих ступенек. Если с вами живут дети или пожилые родственники, то желательно, чтобы ступени были 15 сантиметров в высоту, в остальных же случаях эта высота может составлять 20 сантиметров. Превышать последнее значение нежелательно, поскольку подъем получится более крутым, а подниматься будет не так удобно.

Что же касается ширины ступеней, то она должна варьироваться в пределах от 20 до 30 сантиметров – конкретное значение зависит от того, сколько именно свободного пространства выделяется под лестничную конструкцию. Ведь чем ступеньки шире, тем больше пространства потребуется. Выбрать требуемые размеры, приступайте к подсчету длины основания и кол-ва ступеней. Берите суммарную высоту всей конструкции и разделите на высоту одного подступенка, а число, которое получите, округлите до целого и умножьте на значение глубины проступи. К примеру, вся лестница на второй этаж своими руками будет иметь высоту 300 сантиметров, а высоту каждого подступенка составит 20 сантиметров.

Здесь потребуется 15 ступенек, потому что:

300:20=15

И если ширина каждой ступеньки будет составлять 25 сантиметров, то основание должно быть 37,5 сантиметра в длину (15х25=37,5).

Пошаговая инструкция по изготовлению лестницы на второй этаж

Закончив с расчетами, начинайте изготавливать все необходимые элементы конструкции. Косоуры нужно изготавливать из твердого и плотного дерева, поскольку на них будет приходиться как вес людей, так и вес всей лестницы. Вырежьте шаблон из толстого картона, сделав вырезы, соответствующие габаритам ступенек, уклон при этом должен быть таким же, как угол наклона самой лестницы. Вырежьте на торцах косоуров пазы, посредством которых они будут крепиться к перекрытию и основе, а затем выполните разметку в соответствии с заранее сделанным шаблоном.

Чтобы справиться с последующей работой, вы должны подготовить:

1. электрический лобзик;
2. молоток;
3. шлифовальную машинку;
4. дрель;
5. уровень;
6. и, наконец, анкерные болты.

Возьмите лобзик и сделайте с его помощью выступы на косоурах в соответствии с разметкой, после чего тщательно отшлифуйте обе стороны. Далее вырубите в балках перекрытия крепежные отверстия или, как вариант, установите металлические опоры. В месте, где на первом этаже будет располагаться первая ступенька, установите опорный брус, зафиксировав его при помощи анкерных болтов. Затем установите косоуры, в обязательном порядке проверив уклон посредством уровня. Зафиксируйте косоуры сверху/снизу при помощи тех же анкерных болтов.

Теперь можете сделать сами ступеньки. Возьмите сухие доски, толщина которых составляет не менее 3,6 сантиметра; ширина в это время должна быть аналогичной ширине будущих ступенек или даже несколько больше.

Обратите внимание! При изготовлении подступенков можете взять доски толщиной 2 сантиметра.

Что же касается длины заготовок, то она должна быть такой же, как ширина всей конструкции (то есть, в пределах 80-120 сантиметров).

Завершив обрезку, тщательно отшлифуйте каждую заготовку с целью удаления неровностей и острых срезов. Сам процесс монтажа ничего сложного собой не представляет: промажьте нижние вырезы на косоурах с помощью столярного клея, приложите подступенки и выровняйте все по краям. Далее закрепите их, используя саморезы, а поверх уложите сами ступени. Если не будете использовать клей, то деревянные детали при нагрузке будут создавать скрипы.

Аналогичным образом уложите все ступеньки, после чего начинайте крепление перил. Балясины для перил делайте из квадратных брусьев или, как вариант, фигурных деревянных заготовок. Монтировать можете на каждой ступеньке или же через одну (все зависит от того, каковы характеристики пролета). Крепите саморезами, не забывайте закрывать шляпки декоративными заглушками. Ежели лестница на второй этаж своими руками будет находиться примерно посередине помещения, можете оборудовать перила сразу с каждой из сторон.

В конце готовую лестницу хорошенько отшлифуйте и обработайте антисептиком. Затем древесину покрасьте либо вскройте лаком. Важно, чтобы итоговая поверхность не была слишком гладкой – шероховатость ступенек значительно повысит безопасность жителей дома. Финишное покрытие наносите двумя-тремя слоями, причем до каждого нового слоя предыдущий должен целиком высохнуть.

Прямая лестница из бетона

Если ваш дом достаточно просторный, а межэтажное перекрытиев нем выполнено из бетона, то вы вполне можете построить бетонную лестницу. Как правило, люди зачастую сооружают один из двух вариантов конструкции:

1. монолитная;
2. комбинированного типа (здесь только косоур выполнен из бетона).

Заметим, что вариант №2 выглядит куда привлекательнее. Тем не менее, для лестницы из бетона в любом случае требуется опалубка, а также достаточно прочное основание, способное выдержать такой вес.

Для начала подготовьте все необходимое, в частности:

• влагостойкую фанеру (можно заменить обрезной доской, обитой ПЭТ пленкой);
• бетон;
• прочные брусья 10х10 сантиметров в сечении;
• саморезы;
• арматуру или же специальную вязальную проволоку.

Обратите внимание! Толщина доски для сооружения опалубки должна составлять 3 сантиметра, а фанеры – как минимум 1,8 сантиметра. Все необходимые размеры рассчитывайте таким же образом, как и для конструкции из предыдущего пункта статьи, однако прочностные характеристики основания требуются максимальные.

Работу начинайте с сооружения опалубки: возьмите фанеру либо доски, сбейте их в соответствии с заранее составленным чертежом, избегая появления трещин и соблюдая требуемый наклон.

Когда опалубка будет готова, установите ее между этажами и зафиксируйте теми же брусками. Затем разложите внутри опалубка пруты арматуры, свяжите их с помощью стальной проволоки. Там, где будут устанавливаться перила, закрепите деревянные пробки, и только после этого залейте весь короб приготовленным бетонным раствором. Важно, чтобы опалубка была заполнена сразу, за один заход, в противном случае монолитность будущей конструкции нарушится.

После того как бетон схватится, демонтируйте короб, а сформировавшиеся ступени время от времени увлажняйте водой, иначе их поверхность может растрескаться. Отделку же начинайте только тогда, когда бетон наберет прочность и высохнет окончательно. При строительстве лестницы комбинированного типа косоуры заливаются аналогичным образом, а опалубка должна быть более узкой (что характерно, здесь должен учитываться монтаж ступенек).

Готовую монолитную конструкцию можете отделать камнем, деревом, декоративной плиткой и иными отделочными материалами. Перед тем как приступить непосредственно к облицовке, учтите вес – к примеру, та же плитка окажет гораздо большую нагрузку на фундамент, нежели древесина. Ступеньки к бетонным косоурам можете крепить любые, но особенно привлекательно они будут выглядеть с деревом.

Видео – Самостоятельное изготовление лестницы

Как соорудить металлическую лестницу

Собрать такую конструкцию не столь сложно, но для этого потребуются навыки работы со сварочным аппаратом и металлическими элементами в целом.

Итак, для начала подготовьте такие материалы и оборудование:

1. болгарка со шлифовальной насадкой;
2. швеллер номер 10;
3. напильник;
4. железные уголки;
5. металл в листах;
6. собственно, сварка.

Вначале возьмите швеллер, нарежьте его на отрезки и соберите из них каркас таких размеров, каких будет лестница на второй этаж своими руками. Далее возьмите уголки и приварите их к торцам полученного каркаса с одинаковым шагом, равным высоте ступенек. При этом важно, чтобы все уголки располагались точно перпендикулярно друг относительно друга. Для облегчения установки конструкции ступени можете наварить уже после того, как будет смонтирован и закреплен каркас.

К верхнему перекрытию качественно прикрепите верхние элементы каркаса, используя с этой целью анкерные болты. Нижние же концы прикрепите к полу нижнего этажа. После этого приварите ступеньки, выполненные из листового металла, и установите перила. Покончив со сборкой, тщательным образом отшлифуйте места соединений специальной насадкой или, как вариант, обычным напильников. В конце обработайте всю конструкцию антикоррозийной грунтовкой.

Как изготовить винтовую лестницу

Главными преимуществами винтовой лестницы являются отменные декоративные свойства, а также то, что много места такая конструкция не занимает. К примеру, лестница высотой в 2,5 метра будет состоять из 16-17 ступенек, при этом основание будет иметь примерно 2 метра в диаметре. Одним из самых популярных способов сооружения винтовых лестниц на второй этаж является «нанизывание» треугольных/трапециевидных ступенек на центральную ось. При этом ширина широкой части будет составлять от 30 до 35 сантиметров, а узкой – всего 15 сантиметров.

Для самостоятельного изготовления лестницы на второй этаж понадобятся:

• две стальные трубы на 5 и 5,5 сантиметра;
• грунтовочная смесь;
• деревянные рейки, с помощью которых будет изготовлен шаблон;
• напильник;
• уголки;
• аппарат для сварки.

Труба с меньшим диаметром послужит нам в качестве основной стойки, следовательно, ее длина должна быть такой же, как межэтажное расстояние. Также рекомендуется забетонировать лестницу рядом с основанием, чтобы она получилась более устойчивой (не забудьте заранее выставить конструкцию по вертикали). Большую трубу необходимо нарезать на цилиндры, длина которых составляет примерно 15 сантиметров. Выполняйте все срезы строго под углом в 90 градусов, в противном случае вы не сможете выровнять все ступеньки по горизонтали.

Обратите внимание! Цилиндры должны надеваться на основную трубу максимально плотно, причем никаких люфтов быть не должно. Если же стыковка получается неплотной, придется использовать уплотняющие кольца.

Чтобы сделать ступеньки, вам потребуется шаблон, изготовленный из деревянных реек. Последние склеивайте таким образом, чтобы уголки, помещенные в раму, формировали ступеньки требуемых размеров.

Приварите каждую ступеньку к соответствующему цилиндру, после чего тщательно зашлифуйте. Когда все необходимые элементы будут готовы, начинайте собирать всю конструкцию. Надевайте ступеньки на ось, выставляйте углы и надежно приваривайте.

Последним этапом является установка перил и финальная отделка всей конструкции. Для изготовления перил можно использовать:

• арматуру;
• тонкий профиль;
• хромированные трубы малого диаметра.

Очень эффектно будут смотреться и кованые перила. При этом не забывайте о том, что все металлические поверхности необходимо тщательно зашлифовать, обработать грунтовочной смесью и покрасить.

Аналогичным образом собирается и винтовая лестница на второй этаж, для которой используются деревянные ступеньки. Заготовки из древесины должны выполняться в форме трапеций, после чего в узкой части проделывается отверстие диаметром 5 сантиметров. Далее, используя специальные уплотнители, ступеньки необходимо нанизать на ось и зафиксировать там. В конце крепятся перила, древесина грунтуется, красится и украшается декором.

Особенности сборки своими руками лестниц на второй этаж на больцах

В итоге следует рассмотреть еще один любопытный вариант того, как сооружается лестница на второй этаж своими руками. Речь в данном случае пойдет о конструкции на больцах, которая получила свое название от нем. Bolzen, что переводится как «болт». Иными словами, мы говорим о конструкции, которая фиксируется на особых болтах. Хотя в действительности это даже не болты, а крепежные элементы, выполненные в форме штырей, на концах которых имеется резьба. Благодаря больцам перила и ступеньки соединяются между собой, а также крепятся к стене. Как результат – мы получаем воздушную и легкую лестницу, способную украсить любой частный дом. Тем более что подступенки в данном случае вообще отсутствуют.

Помимо всего прочего, лестницы такого типа бывают как достаточно компактными, так и растянутыми на конкретном участке стены. Невзирая на то, что эти конструкции кажутся легкими, в действительности они прочные и долговечные, могут спокойно выдерживать несколько сотен килограммов, из-за чего, собственно, и обретают в последние годы все большую популярность.

Обратите внимание! Вполне очевидно, что установить такую лестницу в центре помещения невозможно, ведь крепление, как мы уже выяснили, осуществляется к стене. Но самое важное – для возведения нужно использовать только качественные и прочные материалы.

Произвести расчет такой лестницы своими руками крайне непросто, зато ее можно приобрести в уже готовом виде или же заказать специалистам по индивидуальному проекту. Более детально о монтаже данной конструкции смотрите в приведенном ниже видеоматериале.

На этом все, удачи и теплых зим!

Видео – Как установить деревянную лестницу на больцах

В нашей повседневной жизни двухэтажный дом, квартиру, гостиницу или ресторан встретить можно не так уж и редко. Такие строения занимают меньшую площадь участка по сравнению с одноэтажными при равной общей площади помещения, поэтому с каждым годом двухэтажные здания становятся все популярнее. Для того чтобы комфортно и безопасно подняться с первого этажа на второй – необходима лестница. О том, как своими руками изготовить такую инженерную конструкцию мы расскажем в этой статье.

Собственноручно сделать лестницу на второй этаж – это очень ответственная и кропотливая работа, требующая соответствующих знаний и умений. Прежде всего, такая конструкция должна быть достаточно прочной и удобной в эксплуатации, и при всем при этом иметь красивый и эффектный вид. Ваша лестница может прослужить вам очень долго, если к процессу ее создания подойти с особым энтузиазмом.

Перед тем как приступить к делу, необходимо сначала разобраться, какая собственно конструкция вам нужна. Выбор подходящей ограничен вашими финансовыми возможностями и свободным пространством для ее размещения. Немаловажную роль играет также эстетическая составляющая, которая в большой степени зависит от архитектуры помещения в целом.

Лестница состоит из:

• чередующихся наклонных частей со ступенями (маршей);
• горизонтальных частей (площадок).

Существует несколько типов лестниц на второй этаж:

• по форме: прямые, поворотные, винтовые, прямоугольные;
• по материалу изготовления: металлические, деревянные, каменные, железобетонные, комбинированные;
• по расположению маршей на лестничной площадке: одномаршевые, двухмаршевые и трехмаршевые;
• по направлению подъема марша: правые (подъем по часовой стрелке) и левые (подъем против часовой стрелки).

Не важно, из какого материала сделана лестница и какую конструкцию она имеет, главное, чтобы она отвечала таким основным требованиям:

1. Предельная безопасность при подъеме и при спуске.
2. Надежность перил.
3. Размер ступеней максимально соответствует удобному подъему ноги и длине шага.
4. Хорошая освещенность лестницы.

Рассмотрим поподробнее наиболее популярные виды лестниц на второй этаж.

Винтовая лестница

Главным преимуществом лестницы данного типа является то, что для ее установки не требуется много пространства. Она очень компактно смотрится и удобна в передвижении одного человека. Конструкция такой лестницы должна быть максимально надежной и прочной, поэтому человеку без определенного опыта в монтаже винтовых лестниц справиться с ее сборкой и установкой будет достаточно сложно. Минусом такой лестницы является невозможность подъема на второй этаж тяжелых и объемных предметов, таких как мебель или крупные бытовые приборы.

Ступени такой лестницы имеют трапециевидную форму и крепятся к несущей стойке, которая может быть изготовлена из дерева либо из металла, в зависимости от ваших предпочтений.

Маршевая лестница

Данная конструкция наиболее распространена в строительстве. Если ваше помещение большое и пространство позволяет установить широкую лестницу, советуем вам разместить именно маршевую. Она очень удобна в передвижении вниз и вверх с этажа на этаж. Обычно маршевая лестница включает в себя до 15 ступеней, если их будет больше, то подняться по ней человеку будет немного трудно. Если все же 15 ступенями нельзя ограничиться, лестницу необходимо разделить площадкой шириной равной маршу, а длиной в человеческий шаг. Такие лестницы бывают одно-, двух-, трех- и многомаршевыми, прямыми или поворотными, косоурными, тетивными и на быльцах, располагаться вдоль стены или как самостоятельная конструкция в любой части помещения. Маршевую лестницу установить самому намного проще, чем, например, винтовую.

Комбинированная лестница

Лестница на второй этаж может быть не только винтовой или не только маршевой, но и состоять из комбинации этих двух видов конструкций, например, маршевая лестница может включать в себя элементы винтовой и наоборот. При строительстве такого типа лестницы требуется определенный опыт и сноровка.

Лестница из камня

В лестницах данного типа камень используется лишь как облицовочный материал, ведь несущие конструкции в основном состоят из бетонных блоков. Преимуществами каменных лестниц являются огнестойкость, довольно продолжительный период службы и надежность.

Лестница из металла

В наши дни металлические лестницы в помещении смотрятся стильно и современно. Здесь металл может служить не только как украшение, но и как сырье для несущей конструкции. Конструкции такого типа являются чрезвычайно прочными, долговечными, они впишутся в абсолютно любой интерьер, от классики до хай-тека. Металлическую лестницу можно легко дополнить деревянными ступенями или отделкой из камня.

Лестница из бетона

Такую конструкцию необходимо устанавливать заранее, еще при строительстве самого здания. Если помещение имеет небольшую площадь, лестницы из бетона устанавливаются между несущими стенами, а если размер помещения довольно велик – лестницу можно выделить как отдельную часть интерьера.

Лестница из дерева

Деревянные лестницы на второй этаж в нынешнее время являются наиболее популярными и актуальными. Сделать лестницу на второй этаж из дерева значительно проще, чем из камня или из металла, ведь этот природный материал очень хорошо обрабатывается. В окрашенном состоянии деревянная лестница подойдет для любого помещения и любого интерьера. Такую конструкцию можно построить из одного вида дерева, из дерева разных пород, из простой или элитной древесины. Так или иначе, деревянная лестница внесет в помещение домашнюю атмосферу и уют. Преимущества лестниц из дерева очевидны, а вот недостатками могут считаться скрип ступеней, которого иногда не удается избежать при монтаже и необходимость периодического окрашивания лестницы.

Разнообразные материалы, разнообразные конструкции, разнообразные дизайны лестниц на второй этаж. Фото некоторых интересных дизайнерских решений, которые вы, несомненно, оцените по достоинству, приведены ниже:

Как построить лестницу на второй этаж своими руками

Итак, перед тем как приступить к делу, необходимо определиться с типом конструкции и материалом для изготовления лестницы. Затем провести предварительные замеры и расчеты, создать чертеж или 3D-модель конструкции, на которой можно будет увидеть место расположения лестницы в вашем помещении.

Первым этапом в строительстве лестницы на второй этаж является изготовление деталей для нее. Наша лестница будет одномаршевой деревянной, поэтому нам потребуется качественное дерево без трещин, деформаций и серых участков, с нормальной влажностью, гладкое, без сучков (или с минимальным их количеством) и шероховатостей. Лучше всего нам подойдет строганая древесина.

Как выполнить расчеты

1. Для определения размеров будущей лестницы необходимо замерить расстояние от пола до потолка, учитывая толщину перекрытия – это и будет наша первая величина – высота. Допустим, у нас она будет составлять 2,7 м.
2. Число ступеней лестницы можно рассчитать путем отношения высоты лестницы (2,7 м) к оптимальной высоте ступеней (18 см или 0,18 м). Получилось у нас 15 ступеней.
3. Чтобы рассчитать требуемую площадь поверхности пола для установки лестницы необходимо определить величину длины проекции лестницы на плоскость пола. Она вычисляется при помощи умножения ширины проступи (ступени) на количество ступеней. За ширину проступи мы принимаем оптимальную, 25 см (0,25 м). В итоге у нас получилось 3,75 м.
4. Для определения длины пролета применяется теорема Пифагора: где гипотенуза это длина лестницы, первый катет – длина проекции лестницы на плоскость пола, второй катет – высота лестницы. Таким образом, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, и длина лестницы у нас в итоге должна быть 4,62 м.

Изготовление деталей для лестницы

Все необходимые расчеты произведены, переходим непосредственно к изготовлению деталей для будущей лестницы.

1. Берем деревянный брус величиной 14 на 6 см, он нам нужен для производства двух косоуров (балки под ступенями), доску толщиной 3-3 см для изготовления ступеней и доску толщиной 2,5-3 см для создания подступенков (частей лестницы, расположенных перпендикулярно ступеням и примыкающим к ним, определяющих высоту самих ступеней). Длину ступеней можно выбрать любую, основываясь на величине помещения, в котором устанавливается лестница. Если доски имеют меньшую ширину, чем вам нужно, можно подогнать их под необходимый размер, используя вместо одной широкой две узкие, соединив их вместе при помощи специального клея или скоб для мебели. Скобы ставят не дальше, чем через 15-20 см друг от друга. Чтобы соединить доски с максимальной точностью без зазоров нужно немного построгать края в местах стыка рубанком.
2. Примеряем и подгоняем детали лестницы, после зачищаем и шлифуем их наждачкой, особо тщательно зачищаем торцы. Соприкасающиеся поверхности каждой деревянной детали промазываем специальным клеем (столярным или ПВА) и соединяем между собой при помощи шурупов из нержавеющей стали.
3. Перед сборкой конструкции доски промазывают морилкой или два раза покрывают их горячей олифой. После проделывания этой процедуры, дерево несколько раз покрывают прозрачным лаком. Места же для покрытия клеем закрывают малярным скотчем, дабы уберечь от лака, олифы или морилки. Такая обработка деталей способствует долгому сохранению лестницей своего первозданного вида и прочности. Способность древесины противостоять влаге и вредителям повышается в несколько раз.

Лестница, созданная по этой технологии, несколько громоздка, но вместе с тем очень проста в изготовлении и установке. Для ее производства вам не потребуется каких-либо особых навыков и инструментов, а результат ваших трудов будет радовать вас очень и очень долго.

Лестница с врезными ступеньками

Если все-таки вашим желанием является создание более изящной конструкции, можно изготовить лестницу и другим способом, с применением врезных ступеней, а не накладных как в предыдущем варианте.

В работе нам понадобится к предыдущему набору инструментов еще и стамеска, а сборка проводится на болтах с полукруглой головкой и прорезью под шлицевую отвертку большой ширины.

1. Начинаем с того, что сверлим сквозные отверстия 0,9 см в диаметре в косоуре по центру в местах расположения ступеней.
2. Готовую ступень вставляем в нужный паз и ставим метку на торце ступени.
3. Ступень снимаем и в ее торце сверлим отверстие для того, чтобы прикрутить турбомуфту.
4. Ступень вставляется обратно в паз и прикручивается болтом к турбомуфте.

В такой конструкции лестницы места стыка деревянных досок можно не смазывать клеем.

Создание перил

Для изготовления лестничных перил применяют балясины и поручни, которые можно купить уже готовыми. Оптимально на каждую ступень устанавливают по одной балясине и прикручивают их ступеням саморезами, устанавливая в местах крепления заглушки. То же применяют и с перилами, крепят их саморезами с нижней стороны.

Какие необходимы инструменты

Какие же инструменты нам обязательно нужно иметь в своем арсенале для изготовления данного типа лестниц:

1. Измерительная рулетка.
2. Плотницкий угол.
3. Простой карандаш.
4. Обычная линейка не менее 0,5 м длины.
5. Дрель (или коловорот).
6. Ножовка с крупными зубцами и ножовка с мелкими зубцами.
7. Набор отверток (или шуруповерт с набором бит).
8. Стамеска.
9. Небольшой молоток.
10. Рубанок.
11. Бумага для шлифовки (крупнозернистая, среднезернистая и мелкозернистая).
12. Перчатки для работы.

Лестница на второй этаж: видео

Наглядным примером для изготовления лестницы на второй этаж своими руками может стать данное видео:

Мы очень надеемся, что данная статья поможет вам не только найти оптимальное дизайнерское решение при выборе лестницы на второй этаж, но и самому изготовить такую конструкцию при минимальных затратах времени и сил. У вас обязательно получится самая эффектная и самая надежная лестница, которая станет одновременно и удобным приспособлением для подъема и спуска и бесспорным украшением для вашего интерьера.