Если в вашем доме затевается или уже продолжается ремонт, то перед вами непременно встанет вопрос, как положить плитку на цемент. С радостью сообщаем вам, что сделать это своими руками вполне возможно! Для этого потребуется некоторое время и терпение, но результат вас порадует, к тому же вам не придется переплачивать за работу, маскировать или переделывать огрехи за нерадивыми рабочими. Итак, вооружитесь всем необходимым – и вперед!

Любые строительно-ремонтные работы должны начинаться с подбора качественного материала. Поэтому вам тоже предстоит с трезвым расчетом подойти к этому вопросу. Вам понадобится свежайший цемент (за год хранения он может утратить существенную долю склеивающей способности), лучше выбрать, конечно же марку получше, например, от 300. Запаситесь качественным песком, лучше всего подходит крупнозернистый, но чистым, без мелкого мусора и камешков. Если не уверены в чистоте песка – пропустите его через сито.

Замешайте раствор цемента. Для марки 300-400 возьмите соотношение 1 часть цемента к 5 частям песка, для марок 500-600 подойдет соотношение 1 к 6. Для того чтобы плитка крепче держалась, добавьте в раствор клея ПВА, примерно 1/25 часть от общего объема смеси. Не оставляйте разведенный раствор, так как он довольно быстро затвердеет безвозвратно.

Установите на полу плитки-маяки, на которые вы будете равняться, чтобы ряды получились аккуратными. На уровне маяков натяните шнур, вдоль него нанесите цемент. Не наносите раствор на большую площадь, чтобы избежать его высыхания в процессе работы. Слой цемента должен быть на 5 мм толще, чем плитка-маяк.

Возьмите плитку, смочите водой ее обратную сторону и плотно усадите в раствор. Прижимать плитку следует аккуратным постукиванием молотка. Высоту усадки тщательно выверяйте по шнуру. Закончив один ряд, усадите его длинным бруском – это окончательно выровняет плитку. Дальнейшие ряды ровняйте по первому.

Для того чтобы плиточная кладка выглядела эстетично, после окончательного затвердевания цемента тщательно обработайте швы специальной затиркой для плитки. Сегодня в строительных магазинах можно найти обширный ассортимент этой продукции, вы даже можете подобрать затирку в цвет вашей плитки. Помимо эстетического фактора, затирка повысит прочность плиточной кладки, так как не позволит воде размочить и раскрошить цемент, к тому же из обработанных затиркой швов гораздо легче вымыть скапливающийся там мусор.

Поздравляем, вы только что научились самостоятельно укладывать плитку на цемент! Теперь немного практики – и вы станете настоящим профессионалом этого дела. Успехов в ремонте!

В данной статье будет описан процесс укладки настенной керамической плитки своими руками. Сама укладка потребует от вас точности и аккуратности, так как от этого будет напрямую зависеть насколько ровным получится ваша поверхность из плиток.

Материалы

Укладка керамической плитки на стены производится при помощи специальных клеев, мастик или цементного раствора.

Если поверхность, на которую производится укладка керамической плитки, ровная, то лучше всего применить цементный раствор или клей. Самыми популярными у отечественного потребителя являются готовые смеси: “Клей-герметик”, “Бустилат”, “ПВА”, мастики “ПСБ” и “Гумилакс”, а также другие клеящие составы, ориентированные на укладку керамической плитки на стены, окрашенные масляной краской, оштукатуренные, кирпичные, бетонные и деревянные.

Мастики для кафеля обычно изготавливаются на основе резины и каучука. С ними хоть и легче работать, но срок эксплуатации кафеля, прикрепленного с их помощью к стене, невелик. Особенно мастики не выдерживают повышенной температуры.

Нередко домашние мастера предпочитают изготавливать мастику для укладки настенной плитки самостоятельно. Для этого необходимо смешать 3-4 части сухого цемента и 1 часть сухого казеинового клея. К приготовленному жидкому клею добавляют еще немного цемента, разбивают комочки и процеживают сквозь густое сито. Рабочие возможности самодельной мастики сохраняются двое суток после приготовления.

Существует еще один рецепт изготовления казеиновой мастики. Для этого используют 1 часть (весовую) порошка казеина, 2 части извести (“пушонки”), 2 части воды и 0,1 часть фтористого натрия, выступающего в роли антисептической добавки.

Но самым надежным материалом для укладки керамической плитки на стены на сегодняшний день по-прежнему остается цементный раствор. Причем на него одинаково хорошо ложится плитка всех разновидностей и практически на все типы поверхностей. Цементный раствор готовят из соотношения 4 частей песка к 1 части сухого цемента.

Подготовка к укладке

Какой же набор инструментов необходим для того, чтобы положить плитку своими руками? В первую очередь нам понадобится лопатка для штукатурных работ и линейка (или крестовина с делениями в миллиметрах). Также понадобится стеклорез, зубило и молоток (для резки и рубки плиток). Крайне необходимы шпатель, уровень, весок и правило, чтобы следить за однообразием укладки плитки.

Технология укладки керамической плитки предусматривает предварительную подготовку поверхности для проведения работ. Кирпичные и бетонные поверхности готовятся довольно просто. Деревянная же стена нуждается в серьезной и основательной подготовке. На нее приклеивается рубероид, на котором в свою очередь закрепляется сетка из металла с ячейками в пределах от 10х10мм до 30х30 мм. Сетка должна быть закреплена так в 10-15 мм от стены.

Далее на стену наносится цементный раствор и основательно разравнивается. Чтобы сцепление кафеля со стеной было достаточным, на сырое покрытие наносят насечки в хаотичном порядке и направлении. Спустя 5 суток при трехразовом ежедневном смачивании покрытие готово к работе.

Способы укладки

До того, как положить кафельную плитку, ее погружают в воду на 8-10 часов. Плитка обильно пропитывается влагой, что положительно сказывается на прочности сцепления с мастикой или цементным раствором. Нередко случается так, что при производстве кафеля была нарушена технология, вследствие чего под эмалью на плитке проступают пятна.

Чтобы проверить реноме производителя, несколько плиток после замачивания просушивают и кладут на раствор на стену. Если даже по прошествии 2-3 дней покрытие кафеля осталось неизменным, то вся партия может быть замочена. В противном случае плитку не стоит оставлять в воде, а достаточно ограничиться ее влажной протиркой перед укладкой на раствор.

Кладем керамическую плитку на цементный раствор

Технология укладки керамической плитки включает в себя предварительное провешивание стен перед работой при помощи отвеса. Далее необходимо посадить на раствор несколько контрольных плиток кафеля (“маяков”), которые и будут определять единый уровень облицованной поверхности. Для небольшой по площади поверхности вполне достаточно 4-х “маяков”, находящихся по углам.

Сначала кладут один “маяк”, а затем, применяя правило и уровень, кладут по горизонтали вторую плитку. По тому же принципу подгоняются и остальные маяки. Не забывайте соблюдать единую единую толщину раствора в 10-15 мм. При значительной площади поверхности маяки кладут на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

Далее по каждой стороне стены устанавливаются рейки, к которым при укладке плитки будет крепиться горизонтальный шнур. Именно под этот шнур и будет устанавливаться каждая плитка. Рейки представляют собой бруски из дерева, длина которых составляет около 2 м, а сечение 40х40 мм. На последнем этапе облицовочных работ рейки убираются, а место, на котором они стояли, заполняется кафельной плиткой. Контролируйте объем раствора под плиткой, так как плитка кладется лишь на полностью заполненный раствором промежуток между кафелем и основанием.

Ширина каждого шва контролируется с помощью пластиковых крестиков или клиньев, которые по окончании работ снимаются. Толщина крестиков составляет от 1 до 5 мм.

Если плитка укладывается раньше, чем настилается напольное покрытие, то необходимо под первый ряд кафеля положить деревянную рейку с толщиной, равной будущему уровню нового пола.

В соответствии с технологией укладки кафельной плитки, раствор на плитку кладут в форме пирамидки с усеченной вершиной. После этого плитка придавливается к стене. Внимание: не забывайте следить за тем, чтобы раствор под кафелем заполнял все пространство! Лишний раствор, выходящий по краям плитки, убирают мастерком.

После затвердения раствора и проверки прочности сцепления плитки с основанием, следует тщательно расчистить все межшовное пространство и заполнить его цементным раствором (цемент и песок 1:1) либо одной из специальных затирок, предназначенных для заполнения швов и выпускаемых в различной цветовой гамме. Все лишнее так же снимают, но уже влажной тканью.

Кладем керамическую плитку на мастику

По аналогии со способом укладки керамической плитки на цементный раствор, осуществляется и укладка керамической плитки на специальную мастику. Кафель кладется под натянутый шнур горизонтально в ряд.

Прежде проверяется ровность стены. При этом отклонение отвеса должно составлять не более 1,5 мм. Основание очищается от пятен грязи и жира. Технология укладки плитки подразумевает начинать облицовку стены с самого нижнего ряда. Так как пол не всегда бывает ровным, то под нижний ряд устанавливается деревянная рейка определенной толщины, благодаря чему кафель в первом ряду кладется строго горизонтально.

Стену предварительно покрывают в 1-2 мм слоем мастики, а после этого растирают влажной тканью либо кистью тыльную сторону плитки и наносят на нее такой же слой мастики. Далее плитка плотно прижимается к поверхности стены и простукивается бруском, предназначенным для осаживания. Для того, чтобы мастика не ушла вниз, под первый ряд подбивают клинья.

Обрезка плитки и ее укладка на стену

Так как класть плитку не всегда удается целыми единицами, то рано или поздно ее придется обрезать. Для правильной обрезки кафеля сначала прочерчивают линию среза, после чего по ней проводят стеклорезом, сильно нажимая при этом рукой на инструмент. Надрезанная стеклорезом плитка берется в обе руки и резким движением разламывается по линии надреза о край стола. Узкие полосы кафеля могут быть обломаны вдоль линии надреза с помощью плоскогубцев. Существует даже специальный инструмент, представляющий собой симбиоз плоскогубцев и стеклореза (ручной кафелерез), применяя который можно значительно упростить операцию обрезки кафеля. Цена такого устройства доступна любому потребителю и будет оправдана даже при однократном использовании.

Размещение кафельной плитки на стене может выполняться шов к шву, в разбежку и по диагонали:

• вариант "шов к шву" бывает как симметричным, так и не симметричным. При симметричной укладке одна плитка кладется в середине первого нижнего ряда, а от нее ведется облицовка вправо и влево. Обрезать в данном случае придется лишь плитки, стыкующиеся с углами. Несимметричный вариант отличается тем, что первая кафельная плитка кладется в одном из нижних углов, а от нее по горизонтали ведется ряд до противоположного угла. В данном случае необходимо будет обрезать плитку лишь в одном из углов. Несимметричный способ дает минимум отходов;
• размещение кафеля на стене "в разбежку" позволяет обрезать лишь только те плитки, которые прилегают к стеновым угла;
• диагональное размещение плитки считается самым трудоемким процессом, так как класть керамическую плитку придется не просто так, а обрезая ее с каждого угла стены, а также в самом верхнем и самом нижнем ряду.

Правила укладки плитки на пол

Положить плитку своими руками на пол довольно просто. Сначала подготавливается цементный раствор, в который добавляют большее количество песка, чем при укладке кафеля на стены. Соотношение - 5-6 частей песка на одну часть сухого цемента. Укладывать напольную керамическую плитку на бетонный пол проще всего, так как бетон не нуждается в какой-либо предварительной подготовке. Поверхность увлажняется, а через густое сито поверху насеивается слой чистого цемента толщиной в 3 мм. Когда цемент впитает воду с поверхности бетонного пола и превратится в тестообразное состояние, на него можно укладывать кафель. На сам кафель не надо наносить раствор.

Наряду с чистым цементом, можно применить раствор, замешанный в соотношении 1:1 с песком. Толщина наносимого слоя также должна быть около 3 мм. В случае очень рельефной и неровной стяжки, слой раствора может достигать 15 мм. При небольших размерах помещения (до 10 кв.м), в углах облицовываемой поверхности на гипс укладываются “маяки”. Сначала кладется одна из плиток, а затем, в соответствии с замером уровня, горизонтально кладется вторая плитка. По тому же принципу подгоняются остальные маяки. Как только маяки станут на место, кладем остальной кафель, не забывая проверять точность укладки уровнем и правилом. Осаживать плитку до нужного уровня можно с помощью ручки лопатки. После укладки первого ряда кафеля маяки удаляются, место под ними очищается от гипсового раствора и заполняется плиткой, которая садится уже на постоянный цементный раствор.

Как правильно класть плитку на пол - мы узнали, а теперь рассмотрим окончательный этап работы.

Окончательный этап работы

Следует удалить весь цементный раствор, проступивший на поверхности кафеля. По истечении 2-3 суток необходимо приготовить цементное молоко или затирку, которые заполнят все полости швов между плитками. Еще через 1-2 дня поверхность пола многократно протирают влажной тканью, полностью удаляя следы цемента с кафеля. При этом цемент остается лишь во швах. Если удалить цементный раствор с поверхности плитки проблематично, то на кафель наносится 3-%-й раствор соляной кислоты, который следует смыть водой через несколько минут. Пол будет готов к эксплуатации через 1 неделю.

Видео по установке плитки на стену

Часто предполагает использование плитки для пола и облицовки. Ее производят из натуральных и искусственных камней, цемента, керамики и керамогранита, а также из стекла! Соответственно, для каждого типа материала необходим определенный раствор для укладки плитки. Он способствует прочному и долгому удержанию плитки на основаниях.

Виды растворов для плитки

В основе – только чистый цемент

Самый популярный вид и простой. Его разбавляют водой, получая консистенцию теста. Его используют в том случае, когда плиткой из керамики облицовывают основание пола из бетона.

В таком случае на поверхность пола льют воду, сыпят цемент в сухом виде и вдавливают плитку в соответствии с рисунками на ней.
Такой вариант раствора для укладки плитки на пол вполне конкурентоспособен со вторым вариантом смеси.

В основе – песок с цементом

Когда производится укладка плиток на раствор песка с цементом, в процессе приготовления раствора для укладки плитки следует добавлять воду, песок, цемент. Такие растворы подходят, чтобы укладывать тротуарную плитку, а также производить облицовочные работы стен и полов.

Чтобы прочность и пластичность массы увеличить, в нее добавляют ПВА-клей, латекс или акрил.

Сухие типы смесей для склеивания

Они продаются уже в готовом виде, сухими порошками в мешках. Как правило, их основа – это цемент, также бывает гипс. Смесь активизирует свое действие, когда в нее добавляется вода. Добавками в них могут быть: полимеры и катализаторы, красители и гидрофобные компоненты.

Если сравнивать удобство цементного раствора, приготовленного самостоятельно, и готовых смесей, во втором случае – все гораздо удобнее. Наиболее популярными марками являются: Atlas, Sopro, Юнис, Vetonit (Optirok), Ceresit, Kreisel.

Вязкая мастика, готовая к использованию

Для нанесения этого материала, основание должно быть ровным. Их упаковывают, как правило, в ведерка из пластика. Наносить следует очень тонким слоем. В основе материала латекс или продукты нефтепереработки, в которые добавлен клей и иные компоненты. Их удобно использовать, но они не способны слишком крепко удержать плиты, по сравнению с цементными составами. Как правило, данный материал применяют на керамику. К тому же, его нельзя нагревать.

Отличие кладочных смесей

На полы и стены

Что находится в структуре клеящих смесей – не имеет особого значения. Чтобы укладывать плитку на стены, пол, может применяться одинаковый раствор. Отличие лишь в наносимой толщине, а также в способе нанесения. Так, когда производится облицовка покрытия на полу, производится укладка плитки на цементный раствор, в процессе отделки стен раствор наносят на тыльную часть плит.

Наружные, внутренние работы

На упаковках с сухими смесями производители обычно указывают, под какие условия подходит материал. Для наружных работ в состав добавляют на производстве некие компоненты, благодаря которым материал устойчиво ведет себя по отношению к морозам. Его эластичность повышается, а также увеличивается способность к влагоустойчивости.

Растворы, в основе которых песок с цементом, подходят для внутренних работ, а также для наружных облицовок. Он достаточно неплохо удерживает керамические плиты, но все же не стоит рисковать с вертикальными поверхностями.

Разная величина элементов

Основное правило в укладке плит из керамики, что чем меньший размер плитки, тем жиже для нее нужно готовить раствор. А вот если плиты более тяжелые, используйте уже клеящую смесь, на которой будет обозначение о том, что она усиленная. К примеру, Kreisel 103/104.

Сухие или влажные условия

Для коридоров и кухонь, к примеру, раствор может быть практически любым. Но, вот если облицовывать бассейн, здесь понадобится определенный материал. Он должен обладать такими свойствами, при которых он не будет разрушаться, отслаиваться.

Как правильно положить кафель своими руками? Как положить плитку на пол на цементный раствор

Укладка плитки на пол с использованием цементного раствора. Дешево.

Эта «немолодая» технология укладки плитки на пол имеет несколько преимуществ. Не требуется чистовая подготовка напольного покрытия для укладки плитки с особым выравниванием поверхности. Достаточно соблюсти общую горизонтальность. К тому же здесь не применяются дороготоящие клеящие смеси, а для укладки плитки на пол используется цементный раствор. Такой способ укладки плитки лучше подойдет для сравнительно больших вторичных помещений, где не требуется выдерживать дизайнерские решения, и не нужно производить заделку межплиточных швов цветными составами. В этой технологии можно применить как и чистый цемент, так и его смесь с песком в пропорции один к одному. В любом случае перед началом работы цементную смесь нужно пересеять через мелкое сито.

Перед массовой укладкой плитки на пол выставляются маяки. Они ставятся и по центру по углам комнаты, а если

комната большая то и вдоль стен и по центральным линиям. Маяк – это собственно та же плитка, только уложенная на гипсовый раствор, что бы ее можно было легко снять впоследствии. Первый маяк задает общий уровень пола, поэтому его нужно выставить особенно тщательно в самом высоком месте. Далее, используя уровень, выставляются остальные маяки, строго в горизонтальной плоскости с исходной точкой (маяком).

Бетонное основание заливается водой, и засыпается песчано-цементной смесью. На полу образуется жидковатый раствор, в который будет укладываеться плитка. Достаточная толщина слоя получившегося раствора – не менее 3 мм, а в случае неровностей досыпку цементно-песчаной смеси можно сделать и до 30 мм. Сама плитка перед укладкой на пол раствором не смазывается. Плитка укладывается в ряд между маяками, при этом она вдавливается в раствор, а ее положение контролируется правилом и уровнем. После этого, маяки в ряду удаляются, а на их место укладывается плитка на растворе. Выдавливаемый раствор, тут же удаляется и используется в другом месте.

Уложенной плитке дают закрепиться не менее одних суток. После этого, для заполнения межплиточных швов, на пол выливают жидкий раствор, который заполняет эти швы.

По прошествию 2 – 3 суток остатки цемента с плитки стирают ветошью, смоченной 3-процентным раствором соляной кислоты, который через несколько минут смывают водой.Конечно, эта технология не соответствует современным представлениям об укладке плитки на пол. Прочность, долговечность, и водоустойчивость такого плиточного напольного покрытия под сомнением. Но технология укладки плитки на цементно-песчаный раствор сразу на больших площадях имеет свои преимущества, - дешевизна и большая скорость выполнения работ.

Эксплуатация пола может начаться не ранее чем через 7 суток после укладки плитки.

stroy-block.com.ua

Можно ли приклеить плитку на цемент?

хочу сменить кафель на кухне, сосед говорит, у себя клеил на цемент с клеем (пва), я посмотрел в магазине через две дороги, там предлагают только цемент "Мастер". Нормальный для этой цели? BigSerg 3 года назад Плитку можно клеить и на цемент и на всевозможный клей и клеевые составы. Например - на жидкие гвозди, на клей "Бустилат" и другие. Вопрос в цене и результате. На цемент обычно ложат плитку на пол, иногда прямо на свежую стяжку, пока она не застыла. Я бы советовал клеить плитку на специальный клей для плитки, который продают в виде сухой смеси. При этом можно не сомневаться в результатах и выбрать клей по необходимым параметрам - для наружных, внутренних работ, морозостойкий клей и т.д. 3 года назад Ну если нет желания применять обычный клей для плитки, то можно смешать цемент с песком и с клеем ПВА, или с Бустилатом, разбавленными водой, или с масляной краской вместо добавления воды. Все эти добавки усиливают прилипание плитки, плитка будет держаться лучше, чем если вы ее просто на цементный раствор уложите. Но делать это лучше, если что-то из составляющих этой гремучей смеси вам досталось безвозмездно, т.е. даром, иначе стоимость такого самодельного клея будет гораздо выше стоимости клея покупного. 3 года назад Вообще-то на цемент плитку не клеят, а кладут. И если быть точным, то и не на цемент, а на цементный раствор. Это всем известная смесь в соотношении 1 к 3. Одна часть цемента и три песка. Ну и затем вода и смешивание. Вот только есть тут один очень серьёзный момент, который известен любому мастеру- плиточнику. Если вдруг когда-нибудь понадобится плитку снять, то последующая очистка стены или снятой плитки это адская работа,- цементный раствор очень плохо очищается с нанесённых поверхностей. А плиточный коей например модно счистить элементарно простым шпателем, а если размочить, так вообще будет сниматься как свежий. Конечно как и на что класть плитку, - решать только Вам. Но лично я бы цементный раствор рассматривал только в том случае, если вообще больше нет ничего. А ведь вариантов того, на что можно положить или приклеить кафельную плитку,- куча! более года назад Скорее всего ваш сосед имел ввиду не цемент, а цементный раствор. Отличается он тем, что цемент - это мелкосвязующая фракция, которая стягивает другие вещества друг с другом, но не может хорошо соединятся друг с другом между собой. Поэтому однозначно на цемент ничего не получиться, он просто потом осыпиться и плитка отлетит. Но теперь давайте определимся между цементным раствором и плиточным клеем, что лучше и можно использовать: Цементный раствор Состав из смеси как минимум цемента, песка и воды в определённых пропорциях. В зависимости от марки цемента, качества песка и количества воды - получаются разные по своим физическим свойствам твёрдые материалы после испарения воды. Можно получить такой материал, который и сверлом трудно сверлить. Но для этого необходимо не только в правильных пропорциях смешать все вещества в растворе, но ещё и подобрать эти вещества по определённым стандартам качества. Такой раствор лучше всего скрепляется в монолитную массу и хуже клеится к уже готовой поверхности. Клей для плитки В принципе, это всё тот же цементный раствор, но уже с определёнными добавками, которые увеличивают свойства прилипания (адгезия) этого состава к другим материалам. Совет вот какой - если вы сможете в домашних условиях приготовить самостоятельно качественный цементный раствор и добавите туда ПВА (как советуют ещё со времён СССР) то этот раствор принципиально ничем не будет отличаться от клея для плитки. Смотрите не на название цемента, а на его марку, лучше всего 500 или 400. в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын более года назад Нет, только на цемент нельзя. Цемент это часть от целого (целое, в данном случае, это цементно-песчаный раствор), то есть связующее (вяжущее). К цементу нужен песок и это минимум. Цемент в чистом виде при кладке кафеля даже при Союзе не использовали (тогда плиточного клея не было). Советский вариант "клея" это цемент + сеяный песок + клей ПВА. Вариант вполне рабочий, но надо помнить о следующих моментах: Работая с таким раствором, плитка предварительно, обязательно замачивается (при работе на плиточном клее плитка не замачивается). Как бы Вы песок не просеивали, но фракции плиточного клея Вам не достичь, то есть надо быть готовым к более большому слою под плиткой. Качество облицовки на таком растворе и на плиточном клее разное, на клее выше и на много. Если полностью перейти на "древнюю" технологию, то на некоторых стенах (к примеру гипсовых) по ходу кладки надо ещё и стены мочить постоянно. Вся эта технология в прошлом, экономия не существенная, а "возни" очень много, да и качество хромает. 2 года назад Плитка, уложенная на разведенный водой цемент, однозначно долго держаться не будет по простой причине: цемент без мелкого наполнителя не будет выделять достаточно цементного молочка, которое впитывается плиткой и служит связующим между ней и основанием. Современная плитка имеет, в большинстве своем, низкое водопоглощение (менее 5%), а это означает, что держится она на основании за счет клея с хорошей адгезией, чем цемент похвастаться не может. Раньше совдеповскую плитку укладывали на цементно-песчаный раствор, но та плитка имела ОЧЕНЬ большое водопоглощение - ее даже приходилось замачивать в воде перед укладкой. Даже на смешанный цемент с ПВА без мелкого наполнителя вы замучитесь клеить плитку, так как основание и плитка должны быть идеально ровными, потому что приличный слой под плиткой вы не сделаете - густой состав будет моментально твердеть, а жидкий уплывать из-под плитки. Без дополнительных пластификаторов и замедлителей пластичного раствора не получится. Разве что только на пол можно уложить на жидкий раствор, но напольная плитка, как известно, имеет еще меньшее водопоглощение, чем стеновая. Раньше, когда еще не было сухих клеевых смесей, делали "густотерку" - смешивали цемент, ПВА, краску и мел (как наполнитель). Плитка, уложенная на такой "клей", держалась отлично, даже еще и сейчас иногда приходится с трудом ее сбивать при ремонте в старых домах. 2 года назад Приклеить плитку на цемент можно. Все зависит от раствора на который будете класть плитку. Цемент брать лучше марок 300-400 к 5 частям песка (песок лучше крупнозернистый, без мусора и камушков (лучше просеять чрез сито)), если цемент марок 500-600, то соотношение должно быть 1:6. Не забудьте добавить 1/25 от общего объема клей ПВА и поторопитесь - раствор быстро затвердевает... безвозвратно. в избранное ссылка отблагодарить Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

Как класть плитку на цемент?

Если в вашем доме затевается или уже продолжается ремонт, то перед вами непременно встанет вопрос, как положить плитку на цемент. С радостью сообщаем вам, что сделать это своими руками вполне возможно! Для этого потребуется некоторое время и терпение, но результат вас порадует, к тому же вам не придется переплачивать за работу, маскировать или переделывать огрехи за нерадивыми рабочими. Итак, вооружитесь всем необходимым – и вперед!

Любые строительно-ремонтные работы должны начинаться с подбора качественного материала. Поэтому вам тоже предстоит с трезвым расчетом подойти к этому вопросу. Вам понадобится свежайший цемент (за год хранения он может утратить существенную долю склеивающей способности), лучше выбрать, конечно же марку получше, например, от 300. Запаситесь качественным песком, лучше всего подходит крупнозернистый, но чистым, без мелкого мусора и камешков. Если не уверены в чистоте песка – пропустите его через сито.

Замешайте раствор цемента. Для марки 300-400 возьмите соотношение 1 часть цемента к 5 частям песка, для марок 500-600 подойдет соотношение 1 к 6. Для того чтобы плитка крепче держалась, добавьте в раствор клея ПВА, примерно 1/25 часть от общего объема смеси. Не оставляйте разведенный раствор, так как он довольно быстро затвердеет безвозвратно.

Установите на полу плитки-маяки, на которые вы будете равняться, чтобы ряды получились аккуратными. На уровне маяков натяните шнур, вдоль него нанесите цемент. Не наносите раствор на большую площадь, чтобы избежать его высыхания в процессе работы. Слой цемента должен быть на 5 мм толще, чем плитка-маяк.

Возьмите плитку, смочите водой ее обратную сторону и плотно усадите в раствор. Прижимать плитку следует аккуратным постукиванием молотка. Высоту усадки тщательно выверяйте по шнуру. Закончив один ряд, усадите его длинным бруском – это окончательно выровняет плитку. Дальнейшие ряды ровняйте по первому.

Для того чтобы плиточная кладка выглядела эстетично, после окончательного затвердевания цемента тщательно обработайте швы специальной затиркой для плитки. Сегодня в строительных магазинах можно найти обширный ассортимент этой продукции, вы даже можете подобрать затирку в цвет вашей плитки. Помимо эстетического фактора, затирка повысит прочность плиточной кладки, так как не позволит воде размочить и раскрошить цемент, к тому же из обработанных затиркой швов гораздо легче вымыть скапливающийся там мусор.

Поздравляем, вы только что научились самостоятельно укладывать плитку на цемент! Теперь немного практики – и вы станете настоящим профессионалом этого дела. Успехов в ремонте!

uznay-kak.ru

Укладка керамической плитки на цементный раствор. > %

Все, о чем будет сказано ниже, не призывает вернуться к технологиям 30 летней давности. Эти знания необходимы для понимания на основана долговечность в облицовочных процессах.

Для начала, два примера, как держится плитка на цементном растворе, при правильной технологии.

Первый случай – кафель на стенах бани, построенной 50 лет назад. По всем раскладам, облицовка должна была посыпаться сразу, после закрытия банного комплекса. Мокрые стены, мокрая плитка в неотапливаемом помещении, плюс мороз и т.д.…

Второй случай – реконструкция бассейна, построенного 25 лет назад. Условия для кафельной облицовки, также, не ахти:

А дальше, в продолжение темы, нарезка фотографий, где конструкции (скульптуры) простояли, ничем не покрытые, несколько столетий. На карнизах храма, без отливов, каждую зиму скапливался снег, а весной таял. И несмотря на такие условия, нет следов разрушений.

Значит, существовала эффективная технология, без современных смесей и грунтовок, которая позволяла добиться таких результатов. Значит не в смесях дело?

Сохранность конструкций.

Кроме керамической плитки, раньше, на цементном растворе, производилась облицовка мрамором. Многие фасады, с такой отделкой, сохранились и сегодня (это 30-40 лет). Технология простая. На расстоянии 1- 2 см от стены устанавливали мраморные плиты. Крепили временной опорой и заливали в щель жидкий цементный раствор. В пропорции 1:2.

Эта технология до сих пор используется при облицовке стен природным камнем, снаружи здания.

Какие важные моменты следует отметить:

• Природный камень (мрамор в том числе) – пористый материал.
• Раствор имеет высокую марку. Не меньшую, чем современные клеящие смеси.
• Раствор – жидкий. Поверхность стены и камня не смачивается водой и раствор максимально проникает в поры стены и камня, не создавая сухой пленки на границе материалов.

Технология укладки керамической плитки на цементный раствор.

В основу технологии облицовки на цементном растворе и положены выше перечисленные свойства.

В случае с напольной плиткой, свежеуложенную густую стяжку, поливают жидким цементным молочком, для создания контактного слоя. Плитку, при такой технологии, смачивать не нужно. Напольная керамика имеет плотную структуру, с низким водопоглощением. Влаги жидкого раствора достаточно для создания надежного контакта.

А при облицовке стен – плитку замачивают на 5-8 секунд в воде. Это необходимо по двум причинам:

• Раствор готовят удобным для укладки, то есть, более густым. При таких условиях, влаги недостаточно и возникает прослойка сухой смеси, на границе плитка – раствор.
• Настенная плитка имеет большое водопоглощение, более 3%. Такая поверхность сильно впитывает влагу. Цементное молочко на такой поверхности могло бы помочь. Но практически осуществить это тяжело. Поэтому и идут на компромисс, с частичным замачиванием. Более длительное замачивание, также, дает отрицательный результат. Поры в керамике, насыщенные водой, прекращают втягивать раствор.

Правильный раствор (по густоте) понятен в следующем видео. Там же, можно заметить и систему из трех лесок – двух вертикальных и одной горизонтальной. Лески позволяют делать облицовку в одной вертикальной плоскости.

Единственных момент – плитка сухая (насколько это можно понять из просмотра ролика). При таком подходе, она будет отпадать, со временем, с чистой обратной стороной.

Всегда ли возможна укладки кафеля на цемент?

Исходя из свойств, на которых построена технология, керамогранит плохо подходит для такого случая. У него самое низкое водопоглощение. Сцепление происходит на поверхности, за счет ребристой тыльной поверхности, без проникания в поры.

Внутри помещений, такой прочности, возможно, будет достаточно, но уличные перепады температур подорвут плитку:

Есть пример укладки на раствор (улица) терракотовой плитки. И не нужно считать тех мастеров идиотами. У них своя, отработанная технология, подтвержденная примерами. Если внимательно разобраться в их действиях, то они вписываются в выше перечисленные правила.

На свежую стяжку, залитую накануне (вчера), ведут укладку терракотовой плитки. Этот материал имеет хорошую пористость. Укладку ведут на жидкую прослойку цементного раствора. По виду – один цемент. Работы производятся в Камбоджи или Вьетнаме. Температура весь год положительная:

Преимущества укладки керамической плитки на раствор.

1. Дешевизна. Нет затрат на клеящие смеси, грунтовку.
2. Не нужно ровнять плоскость штукатуркой. Материалы, которые необходимы для выравнивающего слоя, используются в облицовке.
3. Скорость облицовки на растворе ниже чем смесями. Но с учетом всего процесса (начиная от штукатурки и технологических перерывов), то – быстрее.

При желании, можно использовать крестики, с последующим заполнением швов затиркой. Так и поступали в пору первых евроремонтов.

Наличие лазерного построителя плоскостей, упрощает установку вертикальных лесок. Лазер позволяет установить луч на расстоянии 8 мм от стены. Можно обойтись и без системы лесок, установив прибор на первом ряду облицовки, в том месте, где отсутствует, пока еще, плитка. И облицовку вести по лучу. Насколько это удобней – трудно сказать. Луч, даже зеленый, бьет по глазам.

Установка системы лесок под укладку настенной плитки на раствор.

101ohibka.ru

технология укладки на цементный раствор

Для покрытия стен в помещениях с увеличенной влажностью используют керамические плитки - кафель. Этот красивый и прочный материал применяют не только для защиты стен помещения от влаги, но и для украшения кухни и ванной. Можно ли положить кафель своими руками в минимальные сроки? Как это сделать, соблюдая при работе все правила укладки плитки на стену? Для ответа на эти вопросы рассмотрим технологию проведения таких работ и возможность сокращения сроков ее выполнения.

Если вы раньше не занимались облицовкой, то лучше укладывать кафель в горизонтальном порядке.

Первый этап - процесс подготовки

Начинают с покупки кафеля, инструментов, клея (мастики) или цемента. Керамическую плитку разных размеров и цветов можно приобрести на строительном рынке или в магазине. При подборе клея надо руководствоваться следующими соображениями:

• если кафель укладывается на стену с ровной поверхностью, то можно применять клей;
• при трещинах и неровностях на облицовываемой керамической плиткой стене желательно применять цементный раствор;
• использовать мастики для наклейки кафеля можно, но надо учесть, что обычно они изготовлены с использованием каучуковых компонентов и поэтому плохо выдерживают повышенную температуру.

Учитывая все вышесказанное, для уменьшения затрат лучше всего использовать клей-цемент. Он состоит из уже смешанных частей обоих компонентов, и его легко применить даже новичку. Правда, стоимость его довольно высокая - в 2-3 раза больше, чем у цемента.

Понадобится также приобрести пластиковые крестовины - их кладут в швы между плитками. Также нужна будет смесь для затирки швов.

Для качественной и быстрой наклейки керамических плит надо подготовить поверхность стен.

Для бетонных и кирпичных стен подготовка заключается в выравнивании поверхности по следующей технологии:

• уровнем и отвесом проверяют горизонтальность стены в нескольких точках - на углах и в средней ее части; расхождение не должно превышать 3-4 мм;
• металлическим уголком проверяют сопряжения стен с потолком - отклонения допустимы в пределах 2-3 мм;
• при больших неровностях и трещинах на стенах их выравнивают с помощью цементного раствора;
• после его высыхания убирают наплывы и зачищают поверхность стены шкуркой.

Если оклеиваемая кафелем поверхность деревянная, то ее надо тщательно подготовить:

Оптимальные размеры крестиков - 4-5 мм.

• стену покрывают рубероидом;
• на нем закрепляют металлическую сетку с ячейками 1 Х 1 см так, чтобы расстояние от нее до стены равнялось 1-1,5 см;
• на поверхность наносят цементный раствор и тщательно его разравнивают;
• на еще сырое покрытие наносят острым шпателем насечку для создания условий хорошего соединения стены с керамической плиткой;
• через 6 суток покрытие готово к дальнейшей работе; при этом не забудьте 3 раза в день смачивать поверхность стены, иначе по ней при полном высыхании пойдут трещины.

Вернуться к оглавлению

Некоторые рабочие хитрости

Перед укладкой на стены положите кафель в воду на 9 часов. Это делается для пропитки плитки и ее последующего прочного соединения с клеящим раствором. Для проверки качества самого кафеля используют следующий метод:

• замачивают несколько керамических плиток из купленной партии;
• укладывают их на стену с помощью цементного раствора;
• ждут два дня, и если плитки не отвалятся от стены и на их поверхности не проявятся пятна или они не растрескаются, можно замачивать всю купленную партию кафеля.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки керамической плитки на цементный раствор

После выравнивания стен приступают к основной работе:

• на оклеиваемую вертикальную поверхность помещения цементным раствором закрепляют несколько плиток - это так называемые маяки, по уровню которых выкладывается остальной кафель;
• если стена небольших размеров, то обычно бывает достаточно четырех маяков, установленных в углах стены;
• сам процесс укладки таких указателей производится следующим образом: закрепляют один маяк и, используя отвес и уровень, закрепляют рядом вторую плитку по горизонтали; устанавливают маяки и в других углах;
• по каждой стороне стены укрепляют деревянные рейки (размеры их: длина 2-2,5 м, сечение - 4 Х 1 см) - они служат для закрепления горизонтального шнура, который используется для указания уровня укладки ряда керамических плиток;
• для контроля ширины шва между плитками применяют пластиковые крестовины, по окончании работы их удаляют;
• если кафельная плитка должна быть положена раньше полового покрытия, под первый ряд плиток укрепляют рейку с толщиной, равной высоте будущего пола;
• раствор на плитку кладут шпателем или в виде пирамидки, или на углы и середину кафеля наносят клей в виде шариков;
• плитка прижимается к стене так, чтобы раствор занял все пространство между ней поверхностью, а излишки убирают с помощью мастерка;
• после полного покрытия стены кафелем и высыхания раствора швы затирают специальной мастикой, подобранной под цвет плиток и сухой тряпкой протирают кладку;
• для перехода на сопредельные поверхности применяют пластиковые угольники, устанавливаемые в углах стен, от них продолжают установку целых плиток на следующую стену;
• если все-таки приходится резать пластинки, то это осуществляют с помощью специального ручного станка для резки кафельных плит либо используют стеклорез или металлический карандаш с победитовым наконечником.

Вернуться к оглавлению

Обрезка керамических плиток

Для правильного выполнения такой операции надо придерживаться следующих правил:

Приемы резки плиток: а - разметка рейсмусом; б - надрезание глазури резцом; в, г - разламывание плитки по надрезу о брусок и плитколомом.

• на пластинке прочерчивают линию обреза;
• сильно нажимая стеклорезом или карандашом с победитовым наконечником, проводят по намеченной линии и делают надрез;
• берут в руки кафель и резким ударом об край стола разламывают плитку;
• если полоска узкая, то используют плоскогубцы, обламывая материал вдоль линии среза;
• применение специального станка облегчает такую работу, и если надо уложить значительное количество кафеля, то на такой инструмент лучше не скупиться;
• при резке используют два способа - для симметричной и несимметричной укладки кафеля; при первом обрезают лишь те плитки, которые ближе к углам, а при втором обрезают только в одном месте;
• при диагональном методе укладки плит обрезают только тот кафель, который прилегает к углам самой стены, но при такой модификации оклейки поверхности получается много отходов.

Вернуться к оглавлению

Способ укладки плитки при помощи специальной мастики

При использовании вместо цемента этой клеевой массы кафель кладут по вышеописанной технологии с той разницей, что:

• при проверке ровности стены отвесом расхождение должно быть не более 1-1,5 мм;
• поверхность тщательно зачищают от грязи, пятен краски и жира;
• облицовку стены надо начинать с самого нижнего ряда - на пол устанавливают ровную деревянную рейку малой толщины, что позволяет укладывать ряд строго горизонтально;
• перед наклейкой кафеля стену покрывают 2-миллиметровым слоем мастики, а затем с помощью влажной тряпки его растирают по поверхности;
• на обратную сторону кафеля кисточкой наносят такой же слой мастики и прижимают ее к стене, постукивая небольшим бруском для правильного осаживания;
• чтобы мастика не съехала вниз, под первый ряд надо подбить небольшие деревянные клинья;
• таким образом, оклеивают кафелем всю стену.

Эта «немолодая» технология укладки плитки на пол имеет несколько преимуществ. Не требуется чистовая подготовка напольного покрытия для укладки плитки с особым выравниванием поверхности. Достаточно соблюсти общую горизонтальность. К тому же здесь не применяются дороготоящие клеящие смеси, а для укладки плитки на пол используется цементный раствор. Такой способ укладки плитки лучше подойдет для сравнительно больших
вторичных помещений, где не требуется выдерживать дизайнерские решения, и не нужно производить заделку межплиточных швов цветными составами.
В этой технологии можно применить как и чистый цемент, так и его смесь с песком в пропорции один к одному. В любом случае перед началом работы цементную смесь нужно пересеять через мелкое сито.

Перед массовой укладкой плитки на пол выставляются маяки. Они ставятся и по центру по углам комнаты, а если комната большая то и вдоль стен и по центральным линиям. Маяк – это собственно та же плитка, только уложенная на гипсовый раствор, что бы ее можно было легко снять впоследствии. Первый маяк задает общий уровень пола, поэтому его нужно выставить особенно тщательно в самом высоком месте. Далее, используя уровень, выставляются остальные маяки, строго в горизонтальной плоскости с исходной точкой (маяком).

Бетонное основание заливается водой, и засыпается песчано-цементной смесью. На полу образуется жидковатый раствор, в который будет укладываеться плитка. Достаточная толщина слоя получившегося раствора – не менее 3 мм, а в случае неровностей досыпку цементно-песчаной смеси можно сделать и до 30 мм. Сама плитка перед укладкой на пол раствором не смазывается.

Плитка укладывается в ряд между маяками, при этом она вдавливается в раствор, а ее положение контролируется правилом и уровнем. После этого, маяки в ряду удаляются, а на их место укладывается плитка на растворе. Выдавливаемый раствор, тут же удаляется и используется в другом месте.

Уложенной плитке дают закрепиться не менее одних суток. После этого, для заполнения межплиточных швов, на пол выливают жидкий раствор, который заполняет эти швы.

По прошествию 2 – 3 суток остатки цемента с плитки стирают ветошью, смоченной 3-процентным раствором соляной кислоты, который через несколько минут смывают водой.

Конечно, эта технология не соответствует современным представлениям об укладке плитки на пол. Прочность, долговечность, и водоустойчивость такого плиточного напольного покрытия под сомнением. Но технология укладки плитки на цементно-песчаный раствор сразу на больших площадях имеет свои преимущества, — дешевизна и большая скорость выполнения работ.

Эксплуатация пола может начаться не ранее чем через 7 суток после укладки плитки.