Как построить дачный домик своими руками (57 фото) – технология возведения каркасного строения. Строим дачный домик – экономно, самостоятельно, качественно Строим дачный домик из бруса

Если у вас появилась идея построить дом своими руками, то трудность выбора материала будет актуальна.

Наиболее бюджетным вариантом будет строительство дома из бруса. При всей дешевизне этого материала, дом получится достаточно теплый, долговечный и крепкий.

Изучив интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но в том случае если не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить с помощью минеральной ваты. Дом не будет уступать по теплоизоляции другим строениям из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведение фундамента

И так, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Первоначально необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определить тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайный, монолитный или ленточный, который более часто используется, ведь деревянные дома сравнительно легкие.

После установки фундамента, бетон должен набрать прочность (3-4 недели), далее приступаем к укладке бруса. Еще до укладки необходимо заготовить нагели (шканты) – это то, при помощи чего уложенный в венцы брус скрепляется между собой. Изготавливаются они обычно из плотной древесины (лиственница).

При размере бруса 150х100 мм подойдут нагели длинной около 12 см. Также технология укладки бруса требует прокладывать межвенцовый утеплитель. Обычно это рулонные материалы типа джута, также можно использовать паклю или мох.

По советам специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3-х недель.

Первый венец будущего дома должен быть изготовлен из лиственницы, которая не подвержена гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Брус первого венца скрепляется между собой, приемом известным как «в полдерева» — на торцах бруса делают спил вдоль и поперек. Также скрепить такой узел необходимо при помощи скоб или гвоздей.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируют болты с загнутыми или основаниями в виде конуса. Расстояние между такими болтами не должно превышать более 0,5 м. На каждый элемент первого венца должно приходится не менее двух болтов.

В брусе первого венца еще до укладки необходимо высверлить отверстия для шпилек расположенных в фундаменте.

Поверх ростверка укладывается предварительно нарезанный рубероид, который выступает как гидроизоляционный материал.

Уложив первый венец и закрепив его на шпильках фундамента при помощи шайб и контргаек, выведите горизонталь по уровню, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для это вам понадобится разнообразный инструмент:

Обратите внимание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Молоток;
• Шуроповерт;
• Перфоратор;
• Рубанок.

Также нужны расходные материалы — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнебиозащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструмента приступаем к возведению стен вашего будущего жилища. Укладка бруса производится рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венца устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. На следующем этапе происходит окончательное возведение стен под крышу.

Возведение кровли и полов

Экономить на материале для установки кровли настоятельно не рекомендуем. Эту часть дома возможно исполнить в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Двухскатная;
• Вальмовая;
• Шатровая;
• Полувальмовая;
• Многощипцовая;
• Сводчатая и бубновая кровля.

Все зависит от вашего желания, денежных средств и сложности стропильной системы.

Обратите внимание!

Полы и потолки в доме тоже не маловажный этап строительства. При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но обязательно для любого варианта изготовления является качественная гидроизоляция. Особенно это касается подвалов и цоколей.

Фото дома из бруса своими руками

Обратите внимание!

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.

Как известно, комфорт пребывания на загородном участке во многом зависит от того, насколько уютным и удобным будет домик. Зачастую возникает вопрос, какой дом лучше построить на даче, чтобы стоимость проекта была демократичной, а полученный результат был как можно лучше. Мы рассмотрим несколько основных вариантов, но подробно остановимся на варианте каркасного дома, так как возводить его своими руками проще всего.

Основные виды дачных домиков

Чтобы решить, какой из вариантов наиболее предпочтителен для вас, следует рассмотреть особенности каждого из них:

Модульный вариант	Сюда относятся дачные дома из блок-контейнеров, возводить которые проще всего. Вам нужно возвести лишь ленточный или столбчатый фундамент, и поставить на него с помощью крана готовый модуль. К недостаткам можно отнести однообразие строений и их небольшой размер, кроме того, цена готового варианта намного выше, чем того, что собран самостоятельно.
Каркасный дом	Одно из самых популярных решений ввиду целого ряда достоинств, основными из которых являются: весьма демократичная стоимость проекта, простота проведения работ, инструкция по сборке может показаться сложной, но если в ней разобраться, то все вопросы пропадут сами собой. Кроме того, с помощью данного варианта можно возвести строение любого размера и конфигурации.
Строение из бруса	Еще один широко распространенный вариант, который отличается привлекательным внешним видом и экологичностью, благодаря чему он вписывается в дачное окружение как нельзя лучше. Сборка здания требует определенной квалификации, поэтому лучше привлекать специалистов, тем более что стоимость конструкции достаточно велика, и любые ошибки чреваты немалыми затратами.
Сооружения из кирпича и блоков	Эти материалы чаще всего применяются при возведении капитальных строений. К плюсам можно отнести прочность и долговечность, к минусам – необходимость возведения массивного основания, трудоемкость строительства (как минимум нужны навыки каменщика) и достаточно высокую стоимость проекта. К тому же, дачные дома у многих ассоциируются с деревом, поэтому подобные варианты изначально даже не рассматриваются.

Особенности возведения домика по каркасной технологии

Рассмотрим, как построить недорогой дачный домик своими руками.

Очень важно хорошо подготовиться к работам, в эту стадию можно отнести следующие мероприятия:

• Для начала подбирается конкретный проект , чтобы четко представлять объем работ и необходимое количество материалов.
• Далее закупаются все требуемые материалы , при этом следует приобретать все с небольшим запасом, так как фактический расход чаще всего превышает планируемый.
• Еще один важный вопрос – приобретение всего необходимого инструмента : от лопат и молотков до бетономешалок и бензопил. Если на участке нет электричества, то решить проблему поможет аренда дизель-генератора для дачи.

Фундамент

Без сомнения, очень важная часть работ, так как от основания напрямую зависит прочность и долговечность всей конструкции, любые проседания приводят к трещинам и даже разрушению стен и перекрытий.

Можно возводить один из следующих вариантов:

• Столбчатый фундамент.
• Ленточное основание.
• Плитный фундамент.

У каждого из этих вариантов есть свои плюсы и минусы, мы рассмотрим именно ленточный тип основания:

• В первую очередь выкапывается траншея, глубина и ширина которой зависит от типа грунта и веса будущей конструкции. Обычно ширина равняется 30-40 сантиметров.
• На дно лучше насыпать подушку из гравия, которая будет нести и дренажную функцию, стенки ямы должны быть ровными и не осыпаться.
• Сверху ставится опалубка, если же внешняя часть основания будет выкладываться из блоков демблер, то опалубка может быть минимальной, главное – чтобы уровень фундамента был ровным, это облегчит кладочные работы впоследствии.
• После застывания фундамента (должна пройти как минимум неделя) можно приступать к дальнейшим работам. Верхний торец фундамента закрывается стеклоизолом или двумя слоями рубероида, это предотвратит проникновение влаги в здание через капилляры в бетоне.

Совет!
Не забудьте о вентиляционных отверстиях в , все пространство должно проветриваться, иначе на конструкциях со временем начнет образовываться плесень.

Цокольное перекрытие

Рассмотрение вопроса, как построить дачный дом, продолжается таким этапом как монтаж цокольного перекрытия, этот этап работ проводится следующим образом:

• Для устройства перекрытия применяется брус сечением как минимум 100х150 мм, можно и больше, все зависит от особенностей конструкции.
• Элементы соединяются между собой либо резьбовыми шпильками, либо специальными винтами диаметром 10-12 мм и длиной 25-30 см.

Совет!
По нижнему краю обвязки можно прикрепить черновой пол любым удобным способом и уложить на него пенопласт либо минвату, так вы сможете .

Стены

Мы рассматриваем, как построить дачный домик самому, но на самом деле без нескольких помощников не обойтись, особенно на этапе установки каркаса будущих стен, ведь необходимо удерживать каждый элемент и тщательно регулировать его положение перед креплением.

Работы проводятся следующим образом:

• Крепление элементов лучше всего проводить с помощью современного крепежа: уголков перфорированных лент, скоб и монтажных пластин. Кроме удобства и высокой скорости проведения работ эти элементы гарантируют надежность всех соединений, главное – правильно подобрать крепеж.
• Стойки выставляются на ширину утеплителя, так вы упростите дальнейшие работы. Особое внимание следует уделить идеально точному положению угловых элементов.
• Снизу элементы крепятся к обвязке, сверху укладывается еще один брус и система скрепляется, для увеличения прочности используются и поперечины.
• Далее следует позаботиться об усилении конструкции, чаще всего это достигается использованием подкосов и раскосов. С их помощью жесткость повышается в разы.

Стропильная система

Еще один важный этап, на котором возводится будущая крыша, в рамках этой стадии проводятся следующие работы:

• В первую очередь составляется подробный проект системы, чтобы вы представляли, какие работы придется выполнить.

• Исходя из схемы, приобретаются материалы и крепеж, для небольших крыш могут использоваться доски, для более массивных – брус.
• Сборка проводится аккуратно, каждый элемент тщательно крепится, в конце вся система соединяется между собой.

Обшивка и укладка кровли

Снаружи стены обшиваются следующим образом:

• Может быть использована доска толщиной 25 мм, для наилучшей прочности ее лучше всего крепить под углом 45 градусов.
• Можно использоваться и более простой вариант – влагостойкие плиты, так работа будет проведена гораздо быстрее.
• Для укладки кровли потребуется устройство обрешетки, при этом ее тип зависит от того, какое покрытие будет использоваться. Для шифера и ондулина потребуется обрешетка, а для мягкой кровли, металлочерепицы и других подобных вариантов – сплошной настил из влагостойких материалов.

• Крепление проводится в соответствии с инструкцией производителя, обычно этот процесс несложен.

Внутренняя обшивка

В последнюю очередь укладывается утеплитель, который закрывается паро гидроизоляционным материалом.

Обшивка может быть различной:

• Можно использовать деревянную вагонку или декоративные панели самого различного вида.
• Еще один вариант – крепление влагостойкого гипсокартона или других прочных материалов, которые впоследствии можно зашпаклевать и окрасить либо отделать любым другим способом.

Надеемся, вы решили, какой дом построить на даче, и какие технологии использовать. Это лишь краткий план работ, так как описание любого из этапов займет целую статью (все работы отдельно описаны в других статьях на портале).

Вывод

Домик на даче должен быть не только привлекательным снаружи, но и практичным изнутри. Поэтому не поленитесь и найдите действительно качественный и продуманный проект. Видео в этой статье наглядно покажет особенности выполнения некоторых работ.

Владение загородным участком даёт возможность сполна насладиться плодами своего дачного труда и получить отдохновение на празднике ароматного шашлыка. Но что есть участок без какой-никакой постройки на нём. И если средств на капитальную постройку нет, то можно строить дачные дома эконом класса фото, которые станут сезонным пристанищем для отдыхающих или работающих на даче, а также послужит хранилищем для всего садового инвентаря.

О том, из чего дешевле строить садовый домик и как правильно выполнить все работы, в нашем материале ниже.

Материалы для строительства недорого дачного дома

Чтобы понимать, на чём можно сэкономить при строительстве дачной дома, и как построить дешево дачу, необходимо изучить все возможные варианты строительного материала. Так, строить недорого дачу своими руками можно из таких материалов:

• Каркасно-щитовые фрагменты . Здесь используется брус для монтажа каркаса, а в качестве обшивки могут использоваться плиты ДСП, ДВП, OSB и пр. Для утепления такого домика (при желании) можно использовать плиты полистирола или минеральной ваты. В итоге дом можно будет эксплуатировать не только в теплое время года, но и зимой. Особенностью монтажа такого каркасно-щитового дома является его бесспорная экономия. Ведь постройку модно смонтировать практически из подручных средств, которых у каждого дачника/садовника/ мастера наверняка найдётся уйма. В крайнем случае можно позаимствовать остатки материала у соседей.
• Домик из бруса также можно сделать на даче. Такое строительство обойдётся немного дороже, но при этом и дом будет крепче и долговечнее. Единственный недостаток дерева (особенно если используется самый дешевый строганный брус) в том, что оно дает усадку. В результате появляются щели и зазоры в стенах. Придётся дополнительно утеплять постройку, чтобы можно было эксплуатировать дачный коттедж без проблем.
• В ответ на вопрос, как построить дешево дачу, можно посоветовать возвести постройку из глины . То есть сделать своеобразный саманный дом. Технология строительства проста и схожа с лепкой. Материалы для монтажа обойдутся мастеру практически даром, поскольку глина и солома, из которых строят саманный дом, находится практически под ногами. Такой глиняный дачный дом при грамотном соблюдении всех правил монтажа, может стать долговечной постройкой на любой сезон. Единственный недостаток глинобитного дома в том, что на его строительство уйдёт достаточно много времени. Возможно даже и не один сезон.
• Дом-вагончик . Этот вариант устройства дачного коттеджа недорого является самым простым. Можно найти более или менее пристойный вагончик, который просто устанавливают на участке. При желании в такой трейлер подводят воду и канализацию.

Важно: под любой тип недорого дачного дома можно можно устраивать облегченные типы фундаментов - свайный или ленточный мелкозаглубленный. А это дополнительный пункт экономии при строительстве.

Каркасно-щитовой дом: технология работ

Для строительства такого дома по каркасной технологии потребуется заготовить материал в соответствии с заданным периметром постройки. Из материалов потребуются такие:

• Брус сечением 100х100 для создания каркаса дома;
• Саморезы и металлические уголки для скрепления стоек каркаса;
• Щиты или плиты ДВП, ДСП, OSB;
• Утепляющий материал (при желании);
• Сваи для фундамента и металлический швеллер для обвязки свай.

Работу выполняем таким образом:

• В намеченных местах по углам будущего дома стоит смонтировать забивные сваи. Опоры также монтируют под стыками стен и под несущими перегородками, если таковые будут в проекте дома. В качестве опор можно монтировать и монолитные столбы из бетона, а также кирпичные опоры. В любом случае столбы монтируют на песчаную подушку на глубину не менее 60 см. При этом и бетон, и кирпичную кладку следует армировать.
• Готовые опоры обвязывают швеллером или двутавром, простелив по столбам гидроизоляционный материал.
• Затем на полученный пояс укладывают брусовую обрешётку, которая станет опорной плитой каркаса. То есть брус должен лежать по периметру, а поверх брусовой обвязки устраивают деревянные лаги с шагом 50-60 см. Всё деревянные элементы надежно скрепляют между собой металлическими уголками и саморезами.
• Теперь настал черед вертикальных брусовых стоек. Их монтируют с шагом 50 см, надежно упирая в брусовую обвязку. Для дополнительной фиксации продольных опор устраивают укосины с каждой стороны. Можно монтировать и поперечные перемычки.

Совет: собирать каркас лучше на земле частями, а уже потом поднимать его и фиксировать к основанию.

• Как только весь каркас будет готов, выполняют верхнюю обвязку вертикальных стоек. А поверх верхнего пояса укладывают чердачные или половые лаги.
• Готовый каркас обшивают выбранными щитами, надёжно фиксируя их и оставляя места для оконных и дверных проёмов.
• Сверху дом обшивают любым утепляющим материалом, не забывая прокладывать паро- и гидроизояционные материалы.
• В качестве наружной отделки можно выбрать профлист или сайдинг.

Важно: чтобы дополнительно сэкономить на строительстве дома для дачи, крышу делают односкатной и накрывают её легкими кровельными материалами.

• Дополнительно сэкономить можно на установке простых деревянных оконных рам и дверей. Именно таким образом получается быстро построить дом.

Брусовый дачный дом

В этом случае работа будет выполняться в другой последовательности. В первую очередь стоит заготовить такой материал:

• Брус любого сечения. Но стоит помнить, что чем больше будет сечение материала, тем крепче будет готовый дом.
• Деревянные нагели из твердых пород дерева.
• Кровельный материал.
• Доску для пола.

Работы выполняют таким образом:

• Сначала устраивают фундамент. Он может быть как ленточным мелкозаглубленным (40-60 см в высоту, включая цоколь), так и столбчатым/свайным. Но в любом случае бетон должен хорошо просохнуть, а его верх и все остальные стороны нужно качественно гидроизолировать.
• Поверх фундамента укладывают подкладную доску из влагостойких пород дерева. При этом доску фиксируют к фундаменту строительными анкерами, углубляя их на 15-20 см в базис.
• После этого начинают укладку бруса, стыкуя его по углам в чашу. То есть придётся дополнительно поработать, формируя пазы для укладки бруса.

Важно: каждый венец необходимо контролировать по горизонтали.

• Через 2-3 ряда венцов брус дополнительно фиксируют строительными нагелями. Для этого на всю высоту уложенных трех венцов сверлят отверстия, которые располагают в шахматном порядке. В отверстия набивают нагели. При этом стоит помнить, что в следующий раз нагели нужно смещать относительно уже смонтированных ниже.
• Полностью собранные стены перекрывают балками перекрытия, врезая их в верхний венец. Балки укладывают с шагом 40-60 см, а затем накрывают их половой доской.

Важно: по такому же принципу устраивают и пол в доме. При желании и верхнее, и нижнее перекрытие можно утеплить плитами минеральной ваты или полистирола.

• Крышу готового брусового дома также можно сделать односкатной в целях экономии.

Совет: дому из бруса нужно время на усадку примерно полгода-год. Рекомендуется вырезать оконные и дверные проёмы уже после усадки дерева. Иначе дом может сильно повести.

Дом из глины

Если не знаете, из чего построить дачу, то попробуйте смонтировать экологически чистый саманный домик на даче. Повозиться здесь придётся. Дело в том, что для устройства такой постройки следует загодя с лета заготовить большой объем глины и соломы. Именно эти компоненты станут основными в строительстве дешевого дома.

• Итак, после того как глина отлежится зиму, её можно пускать в дело. Для этого глину загружают в специально подготовленный котлован и смачивают водой в количестве 20% от общей массы материала. Сюда же добавляют резанную солому, смоченную водой. Длина резки соломы должна быть 9-16 см.
• Всю массу тщательно вымешивают. Можно ногами. А для крепости саманной смеси можно добавить в раствор известь. Она усилит крепость готового дома.
• Массу оставляют на ночь, а уже утром из неё делают саманные блоки. Для этого смесь трамбуют в специально заготовленную форму, срезая леской или проволокой верх смеси. В блоках делают пять отверстий, чтобы влага могла свободно уходить из кирпича.
• Готовые блоки выбивают и укладывают на площадку под солнцем, устроенную под углом.
• Через два-три часа блоки можно переносить в тень и оставлять их на ребро до полного высыхания.
• Таким образом следует заготовить достаточное количество саманного кирпича.
• Стройку дома выполняют по уложенному заранее фундаменту. Кладку выполняют по принципу кирпичной кладки. А в качестве раствора используют туже самую глиняную массу. Ширина шва в этом случае должна быть не более 1 см.

Важно: класть саманные блоки необходимо не более чем два ряда в день. Это нужно для того, чтобы саманная смесь могла тщательно просыхать. На ночь ряды кладки укрывают плёнкой.

• Как только стены саманного дома будут готовы, их можно оштукатурить снаружи и изнутри.
• Пол в таком домике делают по грунту, настилая сначала гидроизоляцию, а затем укладывая лаги и утеплитель между ними.
• Крыша саманного дома может быть любой, но важно сделать хорошие выступы (не менее 70 см), чтобы влага дождя или снега не портила глиняные стены. При устройстве окон саманного дома стоит делать козырьки над рамами и отливы в области подоконников. Дом, построенный таким способом, послужит семье не один десяток лет.

Дом-вагончик

Самый простой тип дачного домика для сезонного в нём пребывания, как ответ на вопрос, как построить дачу. Тем более что вагончик можно устанавливать просто на кирпичные тумбы-опоры, установленные просто на песчаную подушку. На один метр длины вагончика должен приходиться один опорный столб. Вагончик при желании можно утеплить, и тогда такой дачный дом станет уютным и в зимнее время.

Помните: построить дачный домик своими руками можно из любого материала, главное соблюдать все основные требования по каждому виду используемого сырья.

Мечта любого городского жителя иметь домик за городом, где можно было бы отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. Один день проведенный в таком месте, дает запас бодрости на всю трудовую неделю. Но иметь такой дом не каждому по карману.

В этом случае люди с ограниченным бюджетом могут либо купить готовый каркасный садовый домик, либо построить садовый домик своими руками.

Если вы решили купить готовый маленький дачный домик, то в настоящее время на строительном рынке большой выбор таких домиков. Есть варианты небольших каркасных домов, которые прекрасно подойдут для размещения их на дачном участке, в саду или в любом месте для организации активного отдыха.

Эти каркасные дома хорошо утеплены, поэтому на их обогреве можно сэкономить, так как затраты минимальны.

Большим домам прекрасно подойдет роль загородного коттеджа. Фирмы, изготавливающие садовые дома, не только предлагают готовые дома, но и могут построить дом по индивидуальному проекту заказчика.

Ниже приведены примеры готовых домов.

Существует множество вариантов использования этих домиков в качестве садовых, рыбацких, для инвентаря. Для изготовления домиков, которые представлены ниже, использовалась древесина, которая была обработана специальными средствами, поэтому они обладают высокой прочностью, надежностью, экологичностью и долговечностью.

В зависимости от размера каркасный садовый домик может иметь разное назначение. Маленький домик можно использовать в качестве складских помещений для хранения хозяйственного инвентаря. Возможно изготовление дома под заказ по индивидуальному проекту.

Подбор материалов и пошаговое возведение

Перед тем как приступать к строительству каркасного садового домика своими руками важно продумать, какие материалы будут использоваться и просчитать необходимое их количество. Для возведения каркасного дома надо подготовить следующие строительные материалы:

• брус для возведения каркаса;
• обрезную доску;
• утеплитель;
• монтажную пену;
• рубероид;
• гидро- и пароизоляцию;
• крепежный материал.

Для легкой каркасной конструкции можно использовать столбчатый фундамент. Если самостоятельно устраивать фундамент, то стоимость работ составит около 10 тысяч рублей. При устройстве ленточного фундамента потребуется больше времени, но основание будет более надежным и долговечным. Стоимость такого фундамента составит 15-20 тысяч рублей.

Количество стройматериала для стен каркасного дома зависит от размеров будущего дома. Для примера можно взять дом высотой 2,8 м, длиной 10 м, шириной 8 м. Используя эти параметры рассчитается количество вертикальных стоек для каркаса дома. Периметр дома составляет 36 м.

Стойки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга. Если для стоек использовать брус сечением 10*15 см, то понадобиться около 4 кубов бруса. Для устройства основания и окончательного соединения нужно будет еще 3 куба, в общем это составит 7 кубов.

• Если для обшивки стен брать обрезную доску длиной 3 м, шириной 15 см и толщиной 2,5 см, то понадобится 4,65 кубометров доски.
• Стоимость каркаса со стенами, перегородками, дверными и оконными коробками составит ориентировочно 70-80 тысяч руб.
• На внутреннюю отделку со стоимостью материалов и нанятых специалистов придется потратить около 20-25 тысяч рублей.

Таким образом, легкий каркасный домик для дачи будет стоить около 250-300 тысяч рублей.

Приняв решение заиметь загородный дом, необходимо решить, какой именно дом лучше поставить. Можно купить готовый. На строительном рынке сейчас большой выбор фирм, которые продают готовые дома или строят по индивидуальным проектам под заказ.

Но если есть небольшой опыт строительных работ, то можно построить дом своими руками, воплотив в нем все свои фантазии. Кроме того, удастся сэкономить на строителях.

Для реализации своей мечты идеальным вариантом является строительство каркасного дома. Такой дом очень быстро возводится, дешево стоит, а кроме того любой сможет его построить своими руками.

Конструкция садового дома

Обычно каркасные садовые домики мы строим либо из фанеры, либо из бруса. Ниже рассмотрим оба варианта строительства.

Из фанеры

Считается, что наиболее простым по сборке и конструкции является каркасный дачный дом из фанеры. Его строительство длится буквально неделю. Если ему сделать красивую внешнюю отделку, например, деревянной вагонкой, то он будет иметь вполне презентабельный вид.

Список материалов для строительства дома зависит от личных предпочтений вкусов и финансовых возможностей владельца. Поэтому будет рассматриваться лишь примерный перечень.

Из инструментов следует приготовить:

• пилу;
• шуруповерт;
• дрель;
• молоток;
• рулетку;
• строительный уровень;
• отвес;
• набор отверток и сверл.

Из материалов необходимо приобрести:

• цемент и песок;
• гидроизоляцию — рубероид;
• 4-х метровую доску размером 5х20 для монтажа перекрытий и стропил каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х15 для возведения несущих стен каркаса;
• 4-х метровую доску размером 5х10 для внутренних перегородок;
• фанеру;
• OSB листы;
• минвату в качестве теплоизолятора;
• напольное покрытие;
• толстую доску для пола;
• гипсокартон;
• крепежный материал.

Устройство фундамента. В начале любого строительства мы строим фундамент. Так как каркасные дома легкие, то для них подойдет ленточный или столбчатый фундамент. Для маленького садового домика лучше использовать опорно-столбчатый фундамент. Для строительства фундамента понадобится садовый бур. С его помощью делаются отверстия глубиной около 1,6 м с шагом 2 м. В эти отверстия вставляются столбы.

Чтобы конструкция была устойчивой, выполняется песчаная подушка высотой около 0,2 м. Перед тем, как вставлять столбы, необходимо сделать гидроизоляцию отверстий с помощью рубероида. Поверх отверстий ставятся манжеты, а затем все заливается раствором.

Возведение каркаса. Основой каркаса является нижняя обвязка. Она выполняется брусьями по всему периметру будущей постройки. Нижнюю часть обвязки и лаги следует обработать антисептическим средством для защиты древесины от грибка и насекомых.

Важно, для защиты дерева от гниения выполнить гидроизоляционный слой между фундаментом и деревом. Далее устанавливаются вертикальные опоры, которые определяют высоту будущего строения.

Не стоит дом делать слишком высоким, так как потом его тяжело будет обогревать.

Для устройства чернового пола используются толстые доски.

1. Обшивка каркаса фанерой. При обшивке стен необходимо выполнить теплоизоляцию с помощью утеплителя. С внешней стороны дом обшивается фанерой, которая крепится саморезами. Внутреннюю отделку выполняют гипсокартоном, фанерой, ДСП или ДВП. Перед монтажом чистого пола следует сделать утепление. В качестве напольного покрытия можно использовать линолеум или половую доску.

Монтаж крыши. Для возведения крыши необходимо установить стропила. Для ускорения монтажа в центре следует установить стойки высотой 1,5 м. На стойки крепится брус, который состыковывается краями под углом 50 градусов торцевым соединением.

На получившуюся конструкцию устанавливают стропила. Крышу можно установить своими руками за один день. В качестве кровельного материала можно выбирать любой, это уже зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Для рассматриваемого домика подойдет оцинкованное железо.

Из бруса

Технологии возведения каркасного садового домика из бруса и домика из фанеры похожи. Аналогично, в первую очередь делается фундамент: столбчатый или ленточный. Столбчатый фундамент выбирается для небольшого дома.

Возможно использование бетонных плит, уложенных на песочную подушку и углубленных в почву на 15 см. На выстроенный фундамент укладывается рубероид для гидроизоляции.

После фундамента возводится каркас. Сначала нижняя обвязка и лаги укладываются на фундамент, затем устанавливаются вертикальные опоры. Возведение каркаса занимает немного времени, но при этом строение получается прочным и долговечным.

Существует вариант садового домика с верандой. Для этого надо продлить нижние лаги на длину предполагаемой веранды, используя дополнительные опоры.

Черновой пол настилается из толстых досок. Для теплоизоляции пол сначала покрывается утеплителем, затем выполняется гидро-и пароизоляция, например, пергамином. Для напольного покрытия можно использовать толстый линолеум или половую доску.

Вслед за устройством пола собираются стены из бруса. Соединения скрепляются нагелями. Между венцами укладывается утеплитель. Утепление надо делать для каждого слоя. В качестве утеплителя можно использовать паклю или джут. Затем монтируется крыша: устанавливаются раскосы и стропила из бруса. На следующем этапе выполняется обшивка брусом и укладывается слой рубероида.

Дачный домик можно сделать более привлекательным, если внешнюю отделку выполнить сайдингом или деревянной вагонкой.

После того как выполнены основные работы по возведению дома своими руками, можно устанавливать окна и двери и переходить к внутренней отделке.

Строительство дома из бруса занимает больше времени, чем дома из фанеры, зато он более надежен и долговечен. Как бы там ни было, дом построенный своими руками прослужит вам долгие годы.