Если вы живете в панельном многоэтажном доме, то появление щелей между плитами перекрытия или выделение швов, которые были неудачно заделаны – это обычное явление. Вот почему если появились первые признаки этого явления, нужно сразу же принять радикальные меры. Ведь если это квартира, находящаяся на последнем этаже, то при щелях из полотка может капать, образуется сырость, грибок и плесень. Такое явление не совсем приятно. Поэтому проблему нужно решать. А чтобы сделать это, нужно иметь необходимые навыки и знания. Немногие знают, как заделать потолочный шов, поэтому работа для него покажется сложной. Однако не спешите вызывать мастеров-специалистов.
Однако швы могут дать трещины в независимости от того, находиться квартира на последнем этаже или на первом. Все сводиться к тому, что дом может дать усадку. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как ликвидировать проблему и заделать швы между плитами.
Принцип заделки потолочного шва
Небольшую трещину, которая может образоваться между плитами перекрытия, нужно осмотреть. Иногда бывает так, что ее следует расширить. Почему? Дело в том, что часто расширение самой мелкой трещины ведет за собой другие последствия. Открываются большие горизонты работ. Вот почему раз уж вы выделили время и средства на то, чтобы устранить проблему, то можно сделать все качественно и на совесть. Лучше один раз сделать работу в полном объеме, чтобы забыть о проблеме на многие годы.
К тому же в работе можно убить двух зайцев: выполнить герметизацию потолочного шва, а также выровнять потолок, если он неровный. В любом случае потолок нужно подготовить и очистить от отделки и старого бетона. Работа несложная, так как в строительстве многоэтажных домов есть некая тенденция: заделка швов между плитами выполняется цементным раствором средней прочности. Для начала давайте рассмотрим, какие материалы и инструменты потребуются, чтобы качественно и правильно выполнить все работы.
Подбор материалов и инструментов
Если вы не хотите повторить ошибку работников, которые сделали вам некачественный шов, нужно закупить качественные материалы и работать на совесть. К тому же правильные инструменты тоже играют важную роль. Ведь вся работа сводится к тому, чтобы добраться до шва, расширить его, и уплотнить в процессе заделки.
Вот что нужно купить перед выполнением работ:
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к выполнению работ. Мы рассмотрим подробную инструкцию, что поможет заделать шов даже неопытному человеку.
Заделка швов между плитами своими руками
Как ни крути, а работа включает в себя полноценный ремонт потолка. Нельзя просто расчистить место с трещиной и аккуратно заделать его. Отделка будет отличаться в любом случае. Воспринимайте проблему как возможность привести потолок в порядок, выполнив его отделку еще качественней. Дальше рассмотрим процесс по порядку:
- Для начала нужно подготовить поверхность. Это включает в себя полное очищение потолка от любой отделки: краска, побелка или штукатурка. При помощи пульверизатора нужно опрыскать потолок простой водой. При этом лучше опрыскивать не всю поверхность, а продвигаться по частям. Хорошенько увлажнив поверхность, нужно подождать 10-15 минут, чтобы жидкость впиталась в отделку. После чего можно снять старую отделку при помощи шпателя (широкий и средний). Очистив один участок потолка, можно приступать ко второму. Процесс повторяется до тех пор, пока потолок не будет очищен вплоть до основания.
- После того как старое покрытие будет удалено, можно сразу определить объем будущих работ. Бывает так, что в комнате может находиться два или три стыка, образовавшихся от плит перекрытия. Можно обнаружить, что предыдущие мастера заделали их неаккуратно и шов может выступать за поверхность плит, образуя горб. Все выпуклости придется удалить, чтобы создать ровную поверхность потолка.
- В этой работе не обойтись без перфоратора. Нужно взять соответствующую насадку, установить ее, переключить электроинструмент в ударный режим и постепенно очищать стык от цементного раствора. Важно тщательно разделить шов, удалив из него все лишнее. Щель потребуется углубить внутрь, на расстояние около 5 см.
- Что делать дальше? Здесь понадобиться узкая металлическая щетка или широкая кисть. Она нужна для удаления мелких частиц в щели, которые остались после работы с перфоратором. Это может быть пыль и мелкие частички раствора. Шов должен быть очищен и подготовлен для следующего этапа.
- Дальнейший этап – обработка подготовленной щели грунтовкой глубокого проникновения. Она улучшит адгезию НЦ состава и штукатурки, а также убережет ее от сырости. Обычно нанесение грунтовки выполняется посредством валика, но так как обрабатываемая поверхность небольшая и труднодоступная, то для этой цели используется кисточка. Важно нанести грунтовку однородным слоем и на всю поверхность, не пропуская участков. Работы выполняется в два слоя, с выжиданием времени на высыхание первого слоя.
- В случае когда щель между стыками широкая (больше 3,5 см), то сначала щель заполняется монтажной пеной. Она прекрасно сцепиться с прогрунтованной поверхностью, и в процессе расширения будет заполнять проем. Ее часть выступит за шов, поэтому остатки удаляются при помощи строительного ножа. Дальше в монтажной пене делают канавку, которая имеет глубину в 3-5 см и сужается вовнутрь, образуя подобие треугольника.
- А в том случае, когда стык очень глубокий и узкий, то его подготовка перед зачисткой выглядит таким образом: покупается специальный уплотнитель соответствующей толщины, на который нужно насести полоску герметика и углубить в щель шпателем. Важно оставить место, куда будет заполнен бетонный раствор.
- Теперь настало время заделки шва при помощи НЦ раствора. Для начала его нужно приготовить, используя инструкцию на упаковке. Это сухая смесь, которую нужно развести с водой. После приготовления состав наносится внутрь стыка при помощи шпателя. Работа несложная, нужно просто набирать смесь из ведра и заполнять ею все пространство внутри. Оставляют небольшой зазор, чтобы в дальнейшем заполнить его латексной шпаклевкой.
- Теперь важно дождаться полного высыхания раствора. Время, за которое он высохнет, указывается на упаковке. После чего на обработанную поверхность нужно нанести латексную эластичную шпаклевку. Процесс напоминает обычное шпаклевание поверхности. Работа проводится с использованием широкого и узкого или среднего шпателей. Принцип такой: при помощи узкого шпателя шпаклевка набирается на большой шпатель, а дальше с него узким шпателем переносится на место стыка. Большой шпатель нужен для того чтобы постоянно не спускаться за очередной партией шпаклевки. Шпатлевка покрывается равномерным слоем и разравнивается до уровня потолка.
- Опять же, нужно дать шпаклевке высохнуть. На это уйдет примерно два дня. Теперь можно приступить к армированию шва сеткой-серпянкой. Чтобы зафиксировать ее на месте, на готовый шов и плиту с обеих сторон наноситься тонкий слой шпаклевки. Ширина слоя должна быть немного больше ширины сетки. После чего она утапливается в шпаклевку, а все излишки удаляются при помощи шпателя. Армирование укрепит шов, и в дальнейшем он не будет трескаться.
- После того как швы подсохнут, поверхность потолка перед обработкой нужно покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения. В этот раз используется валик, так как с ним покрыть потолок целиком будет намного проще. Как и в первый раз, лучше сделать два слоя, оставляя время на высыхание предыдущего.
- Завершающий этап – шпаклевка потолка целиком. После высыхания грунтовка на поверхность наносится стартовая штукатурка тонким слоем. Когда она высохнет, можно накладывать финишный слой. В работе используется широкий шпатель. Последний слой должен быть гладким и идеально ровным.
Обратите внимание! Несмотря на то что в инструкции описан процесс затирки одного шва, это касается всех швов в комнате. Мы упоминали, что их может быть несколько, поэтому процесс ремонта выполняется сразу со всеми швами. Например, очистив и прогрунтовав один шов, нужно переходить ко второму и так далее.
Вот и все, заделка швов между плитами перекрытия сделана. Остается затереть потолок теркой и нанести финишное покрытие. Это может быть побелка, краска, просто шпаклевка или обои. А чтобы упростить вам задачу, вы подготовили наглядное видео, из которого вы узнаете, как заделать шов между плитами перекрытия на потолке.
Подведем итоги
Если вы заметили, что на потолке образовалась трещина в месте стыка плит, не стоить бить тревогу. Хоть и оставлять это без внимания нельзя, но это не является масштабной проблемой. Нужно только быстро отреагировать и выполнить все работы самостоятельно, учитывая инструкцию, которая была приведена выше. Все же, если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Они уж точно сделают все правильно.
Что потребуется для того, чтобы правильно, быстро и красиво заармировать швы на гипсокартоне, внутренние и наружные углы? Начнём с того, не стоит для этого использовать вот такую серпянку.
Даже при небольшом усилии она расползается. Никакого качества ждать от неё не приходится. Лучше воспользоваться бумагой для швов.
У неё есть место перегиба, вот этим местом и нужно располагать её по шву гипсокартона.
Не стоит применять клей ПВА, залачивать бумагу, воспользуемся универсальной шпаклёвкой Sheetrock. Производитель считает, что такой шпаклёвки вполне достаточно и можно обойтись только ею.
Для наружных и внутренних углов будем использовать специальные уголки на бумажной основе от того же производителя Sheetrock.
Вот наружный уголок с таким профилем.
Вот внутренний угол.
Металла тут явно поменьше, на всех углах заметна хорошая перфорация. Перфорация необходима, чтобы выходили воздушные пузырьки, а также через неё будет выходить какое-то количество шпаклёвки. Сами углы имеют высоту 3,05 метра, от них вы можете отрезать куски нужного размера. Начнём с бумаги, покажем, как ею пользоваться, правильно её нанести, чтобы всё было грамотно и красиво. Сам гипсокартон фирмы КНАУФ толщиной 12,5 мм, обыкновенный, не водостойкий, ГКЛ-ПЛУК 12.5Х1200Х2500.
Если мы сразу нанесём Sheetrock и постараемся прилепить бумажку, то в глубине останется очень много шпаклёвки, как бы мы её ни выдавливали.
Постепенно бумага в этом месте размокнет и покоробится, увеличится в размерах и примет неприглядный вид, создавая трудности и для последующей работы.
Поэтому для работы с этими швами лучше использовать УНИФЛОТ. Это такая шпаклёвка, которая очень быстро схватывается, через 20–25 минут её уже можно шлифовать. Сначала нужно глубину шва прошпаклевать УНИФЛОТом, пройти шпателем, и через 20 минут сюда можно накладывать бумажку на Sheetrock. Вся работа будет выполнена за один день.
Итак, для работы по шву понадобится бумага и шпателя разной ширины.
При каждом последующем слое шпаклёвки нужно переходить на шпатель следующего размера. Широким шпателем можно будет выполнить финальное шпаклевание шва.
УНИФЛОТ забиваем в шов.
На листе имеется заводская фаска, очень длинная, всю её забивать не нужно, так как в этом месте должна ещё расположиться бумага. Поэтому забиваем только самую глубину. Можно взять узкий шпатель шириной, например, 5 см, и убрать всё лишнее, чтобы шпаклёвка осталась только в канавке.
Теперь покажем, как нужно армировать внутренние углы. Будем использовать для этого вот такой маленький гребенчатый шпатель.
Такие углы не требуют никакой подготовки. Они имеют металлическую часть, к которой Sheetrock не прилипнет.
Металл будет только армировать угол, а Sheetrock будет находиться на самой бумажке. Поэтому, если имеются какие-то щели, их можно не заделывать, а оставить как есть. Щель шириной 3-4 мм – это совсем не страшно, её предварительное заделывание не требуется. Достаточно лёгкими движениями сделать несколько мазков Sheetrock. Не обязательно делать это красиво. Чем быстрее, тем лучше.
Затем несколько раз проводим гребенчатым шпателем.
Sheetrock нанесён равномерно, практически нет пустых мест. Берём уголок, прикладываем его на своё место, проводим шпателем, выдавливаем оттуда излишки.
Если уголок будет трёхметровый, на шпатель лучше нанести немного Sheetrock. Когда будем вести шпателем, он сразу разровняет эту бумажку и создаст сверху небольшой слой. Несколько движений – и угол заармирован.
Теперь нужно дождаться, когда он высохнет, взять шпатель большего размера и ещё раз прошпаклевать сам уголок. Это делается легко, просто и быстро.
Наружные углы хороши тем, что не требуют никакой предварительной шпаклёвки. Наносим немного шпаклёвки. Сильно её разравнивать не надо.
Проходим гребенчатым шпателем. Теперь угол полностью готов для установки.
Ставим угол, ориентируем по плоскости, прижимаем с одной стороны. Можно положить немного Sheetrock.
Шпаклёвка выдавлена из-под бумаги, сами углы высокого качества, бумага не размокает, не увеличивается в размерах, на ней не образуются складки. Если Sheetrock оказался под металлом, он никакого влияния на этот металл и на бумагу оказать не может. Поэтому здесь можно поступить следующим образом. Не ждать долго, а сразу нанести ещё какое-то количество шпаклёвки Sheetrock и снять её одним движением.
Оставляем шов в таком положении до полного высыхания. Неровности, ямочки не надо стараться выровнять сразу. Одного прохода вполне достаточно, всё равно ещё придётся подходить 2–3 раза и к наружным, и к внутренним углам, и к швам.
Прошло около получаса, УНИФЛОТ засох, нет никаких мокрых пятен, ничего не царапается. Шлифовать наждаками не требуется, можно сразу наносить бумагу. Берём Sheetrock, заполняем канавку.
Берём бумажку, ставим её выгнутым местом вовнутрь, чтобы бугорочек не торчал.
Выдавливаем потихоньку оттуда весь Sheetrock. На шпатель можно нанести немного шпаклёвки для скольжения.
Можно переходить к следующему этапу. Так как шпаклёвки под бумагой осталось очень мало, бумага не будет намокать и коробиться. Лишнюю шпаклёвку с краёв сразу убираем и оставляем сохнуть. Только после того, как Sheetrock высохнет, можно приступать к следующим действиям.
Прошло ещё 2–3 часа. Перед полным шпаклеванием всей стены нужно ещё раз широким шпателем пройти этот шов.
Если и остались небольшие неровности, они перекроются Sheetrock, когда мы будем шпаклевать всю стену. Вот так это происходит в реальности с полноценными размерами уголков:
Мы обошлись в работе без всяких сложных приспособлений, базук и прочего, работая по “шпательной технологии”. Это не сказалось сильно на качестве работы, в конце концов, всё можно компенсировать опытом.
Все права на видео принадлежат: Александр Периков
Бетонные основания являются наиболее долговечными, надежными и прочными. Однако бетон - капризный материал при формировании конструкций, поверхностей и их эксплуатации. Нагрузки, действующие на материал и в материале, которые имеют разные причины, приводят к растрескиванию монолитной поверхности. Так происходит, если вовремя не принять меры по созданию компенсационных разрезов, которые препятствуют подобным явлениям.
Что такое компенсационный шов?
Это целенаправленное фрагментирование бетонного основания (пол, стена, кровля и пр.), которое ослабляет действие внешних и внутренних сил (напряжений), ведущих к неконтролируемому деформированию и разрушению монолита бетона на всю его глубину. Подобные деформации могут стать причиной снижения показателей характеристик зданий. Компенсационный разрез реагирует и демпфирует изменения геометрии , состоящей из нескольких независимых фрагментов. Такие швы являются серьезным фактором обеспечения надежности и долговечности сооружений.
Необходимость устройства
Конструкционные элементы построек связаны и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания изменяют геометрические размеры под воздействием перемен в температурно-влажностном режиме эксплуатации, усадки каркаса, осадки твердеющих бетонных монолитов. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции сооружения, хотя часто подобные изменения геометрии элементов визуально незаметны. Создание разрезов способствует равномерному распределению дополнительно возникающих нагрузок (сил, напряжений) путем компенсации изменений геометрических размеров (расширения, сжатия, скручивания, сдвигания, сгибания и пр.) материала, возникших из-за факторов, действующих на бетон (или в бетоне).
Нагрузки влияют на сооружения всегда, но без сформированных компенсационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундаментов, возникновение трещин, проявления деформаций конструкций, увеличение внутренних напряжений, сокращение длительности эксплуатации и пр. К примеру, нагрев/охлаждение стен приводит к незначительному изменению их размеров, что в свою очередь создает в материале напряжения. Больше габариты стен - больше и напряжения.
Они вызывают трещинообразование (в , внутренней отделке), передаются через жестко связанный каркас перекрытиям, балкам, лестницам, фундаменту и пр. Минимальный сдвиг положения стены в очаге напряжения немедленно создаст угрозу целостности жесткой конструкции постройки. Длительность воздействий, их величины могут даже стать причиной разрушения каркаса сооружения. Подвижки и сезонные пучения грунтов также проявляются как фактор разрушения отмосток, если в них не предусмотрены температурные разрезы.
Какими бывают компенсационные швы?
Виды и назначение швов в бетоне. Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы - основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) - технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.
Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.
Часто их комплексируют со швами, задача которых - компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.
Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача - пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.
Как выполняются?
Используется два метода формирования швов с использованием алмазных или абразивных кругов:
- монтажный - когда на стадии разделяется на фрагменты с использованием закладываемых на всю глубину плиты демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая вагонка и пр.), которые могут удаляться из шва или оставаться в нем;
- разрезание - когда твердеющая бетонная плита прорезается на фиксированную глубину, а сформированные швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными конструкциями или оставляются незаполненными. Шаг (ширина полосы) нарезки определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». Результат - шаг обустройства швов (в см).
Они делаются идеально прямыми, допускается их пересечение только под прямым углом. Вместе с тем стыки рассечений не должны в плане формировать букву «Т». Когда невозможно исключить в плане пересечение швов в виде треугольника, фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина швов 0,6 см, которая зависит от высоты слоя искусственного камня. может проводиться уже через 12 — 72 часа после укладки (зависит от температуры воздуха), однако следует исключать ситуацию, когда бетон окончательно высох, и прорезанный край материала осыпается.
Глубина сечений составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Площадь пола внутри помещений считается неделимой (до 30 м2), когда соотношение сторон такого «прямоугольника» не больше 1:1,5. Большие площадки разделяются усадочными швами на подобные или меньшие по площади участки. Когда монолит имеет длину от 25 м и более, его обязательно пересекают швами. Если дорожки твердеющего материала имеют ширину 3 метра и больше, делаются продольные швы.
На открытых для осадков плитах прорезы делаются с шагом 3 м, а максимальная площадь цельного куска не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) рассекаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг - удвоенная ширина укладки материала), а Г-образные повороты фрагментируются на прямоугольники (квадраты). Также прорези разделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях по дверным проемам, места перепада высоты стяжек.
Подобные швы, как и те, что оказываются под , не заполняются, а на открытом воздухе герметизируются. Разрезы плит пола, опоясывающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых располагаются против плоских граней колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 град. относительно граней колонны). Конструкционная целостность рассеченных оснований обеспечивается специальными системами, помещаемыми в швы или накладываемыми на них. Это профили из металла и уплотнители.
В отмостках пристеночные швы заполняются рубероидом, битумом или герметиком. подразделяется на участки по 2 – 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярными стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель формируется доской (несъемная опалубка), укладываемой на ребро так, чтобы верхний ее край совпадал с поверхностью опалубки. Доски (толщина до 3 см) обрабатываются горячим битумом, септиком. Также используются специальные ленты из винила толщиной до 15 мм. Затем опалубка бетонируется.
Процесс соединения арматуры, в результате которого получается непрерывное армирование, называется стыковкой.
В современном строительстве существуют разные способы соединения арматуры:
- механический;
- при помощи сварки;
- внахлест без применения сварки.
Преимущества механической стыковки
Данный способ является наиболее выгодным, соответственно, и наиболее часто используемым. Если сравнить процесс механического соединения арматуры со стыковкой арматуры внахлест, то главное преимущество здесь заключается в том, что не происходит значительная потеря материала. Стыковка внахлест приводит к потере определенного количества арматуры (примерно 27%).
Если сравнивать механическое соединение арматуры со стыковкой при помощи сварки, то в этом случае выигрывает скорость работы, на которую затрачивается намного меньше времени. К тому же, сварку должны выполнять только профессиональные сварщики, чтобы избежать некачественной работы, которая в будущем способна привести к негативным последствиям. В итоге, если проводить механическую стыковку, можно значительно сэкономить на оплате труда квалифицированных мастеров.
Еще в результате такого способа соединения получается достаточно прочная конструкция. Получить равнопрочное соединение, используя этот метод, можно при различных погодных условиях и в любое время года.
Вернуться к оглавлению
Процесс механического соединения арматуры
Схема армирования фундамента с ребрами жесткости: 1 – Сетка из рабочей арматуры, 2 – Вертикальная арматура.
Для осуществления стыковки арматуры механическим способом понадобится соответствующий инструмент – гидравлический пресс.
Из материалов потребуется:
- прессованная и резьбовая муфта;
- прутья арматуры.
Технология механического соединения достаточно простая и заключается в следующем:
- на арматурный стержень надевается стальная муфта;
- она обжимается гидравлическим прессом;
- для второго стержня процесс снова повторяется.
В результате времени на создание механического соединения уходит очень мало. Вместо соединительных муфт допускается использование толстостенных стальных труб или муфт, которые имеют перегородку по центру, что значительно упрощает монтаж.
Прочная механическая стыковка возможна для арматурных прутьев разного диаметра. Это осуществляется благодаря наличию сменных штампов в гидравлическом прессе.
Для выполнения данного вида стыковки не нужна помощь профессионалов, справиться с задачей сможет практически каждый. Но существует одно важное условие: работу должны выполнять сразу два человека.
Вернуться к оглавлению
Стыковка арматуры при помощи сварки
Несмотря на популярность механической стыковки, соединение арматуры при помощи сварки тоже не менее востребовано в строительстве. Существует несколько способов дуговой сварки:
- протяженными швами;
- многослойными швами без применения других технологических элементов;
- с принудительным образованием шва;
- точечная.
Для выполнения этого вида работы понадобятся следующие инструменты:
- сварочный аппарат;
- электродержатели;
- щитки;
- защитные стекла;
- молоток, зубило;
- металлические щетки;
- шлакоотделитель;
- стальная линейка;
- отвес, клеймо.
Основной рабочий материал – арматура.
Сварка арматуры протяженными швами используется для соединения горизонтальных и вертикальных стержней. Такой вид стыковки возможен с накладками или внахлест. Внахлест соединение выполняется протяженными швами, но возможен вариант с применением и дуговых точек. Также есть возможность соединять арматурные стержни с короткой и длинной нахлесткой или двусторонним и односторонним швом.
Сварные стыки накладок с арматурными стержнями бывают короткими или длинными. При этом разрешается смещать накладки по длине. Сварка арматуры выполняется различными фланговыми швами.
В процессе сварки двусторонними швами во время наложения второго с другой стороны соединения иногда возникают горячие продольные трещины. Для предупреждения их появления необходимо тщательно подбирать тип электродов и строго выдерживать технологический режим сварки.
Сварные протяжные швы бывают многопроходными или однопроходными, это зависит от диаметра стыкуемых стержней. Ток для дуговой сварки выбирается в зависимости от вида электродов. Важно учитывать одно условие: в процессе сварки арматуры, расположенной в вертикальном положении, тока необходимо на 10-20% меньше, чем для стержней в горизонтальном расположении.
Вернуться к оглавлению
Сварка многослойными швами
При наличии высококвалифицированных сварщиков или при небольших объемах работы часто используется для стыковки арматуры сварка многослойными швами без применения формующих элементов. Данный способ больше всего подходит для соединения арматуры, расположенной в вертикальном виде. Углы скосов, их направление, притупление и размеры, формы разделки, зазоры между стержнями являются стандартными.
Сварка арматуры многослойными швами выполняется при помощи одиночного электрода. Сварочный шов сначала накладывается с одной стороны разделки, а потом на всю ширину – с другой. Во время заплавления разделки необходимо периодически очищать от шлака наплавленный металл.
Режим для данного вида сварки устанавливается тот, который указан в паспортных данных электродов. В этом случае они обычно применяются с фтористокальциевым покрытием.
Применение гипсокартона как отделочного материала для стен позволяет добиться ровной поверхности. При этом в некоторых случаях нет необходимости проводить выравнивание самой стены. Ровную стену невозможно сделать только с помощью гипсокартона, также необходимо применять вспомогательные материалы. Один из них — армирующая лента для гипсокартона. Она способствует созданию незаметных стыков между листами, а также прочных и ровных углов. О ней и пойдет речь далее.
Применение ленты
Армированная лента для гипсокартона – это идеальный материал для армирования и герметичности швов и углов. Целью ее использования, как правило, является предотвращение появления трещин в шпаклевке между гкл. При выборе качественного материала и правильном монтаже можно добиться хороших результатов. Этот материала является универсальным, так как применяется достаточно широко.
Существует несколько видов:
- Серпянка – пятисантиметровая лента состоящая из синтетического волокна. Ее основная роль – предотвращение трещин на соединении листов гкл и создание прочной слой шпаклевки;
- Бандажная. Основой для ее производства является стекловолокно. Ее ширина также составляет пять сантиметров. Высокая прочность сетки позволяет создать армированный угол, которому не страшны незначительные механические повреждения. Ее преимущество в том, что она не толстая, а это дает возможность сделать шов между листами почти без перепада.
- Бумажная перфорированная — способствует хорошему проникновению шпаклевки в места соединения отделочного материала. Этот вид отлично подходит для гипсокартона, так как обладает высоким показателем поглощения влаги и таким же линейным расширением как гипсокартон;
- Армирующая сетка из стекловолокна с клейкой стороной. Ее ширина составляет от 10 до 23 сантиметров. Ее ширина позволяет создать высокую адгезию между нею и гипсокартоном. Часто она применяется для усиления откосов на окнах или дверях.
Добиться ровной поверхности и идеальных стыков возможно независимо от вида армирующей ленты.
Любой из них предназначен для этих целей.
Статья по теме: Стульчик своими руками: инструмент и материалы
Как заделать швы
Перед нанесением армирующего слоя на соединительное место его необходимо подготовить. Дело в том, что гипсокартон может быть с прямыми краями и скругленными. Если края скругленные, то предварительных работ проводить не нужно. В таком случае шпаклевка прекрасно заделывает промежуток. А в случае с ровными углами, их нужно доработать. Для этого необходимо канцелярским ножом срезать их под углом 45 градусов чтобы между листами образовался угол 90 градусов.
Далее нужно приготовить шпаклевку или воспользоваться готовой. Ею заполняется соединение между листами и несколько сантиметров края листа. Шпаклевка должна быть нанесена чуть шире армирующей ленты. Для качественного выполнения работы нужно иметь необходимый инструмент — шпатели (один узкий и два широких, один из них должен быть шире 300 миллиметров).
Итак, процесс нанесения начинается с того, что стыки нужно заполнить шпаклевкой. Для этого нужно взять узкий шпатель и нанести смесь вовнутрь. Все избытки растираем по соседней поверхности листов. На этот слой наносится армирующая лента, ее ширина должна покрывать поверхность возле шва минимум на сто миллиметров. Далее ленту следует хорошо вдавить в еще не застывший слой шпаклевки, только место стыка оставляем как есть. Нужно постараться не допустить появления волн, а сделать так, чтобы пленка прилегала плотно к стене во всех местах. После того как все требования выполнены, необходимо дать стыку высохнуть. Примерно ждать придется часов двадцать, а лучше сутки.
Наличие армирующей пленки на стыке заметно. Чтобы избавиться от выступа и сделать стык вровень с остальной поверхностью, необходимо взять широкий шпатель и зачистить поверхность от лишней шпаклевки (бугры, потеки и т.д.). Вторым этапом выравнивания является нанесение свежего слоя. Для этого необходимо использовать шпатель еще шире, чем в первый раз, чтобы охватить больше поверхности. Этот слой должен быть очень тонким. На этом этапе необходимо постараться сделать бугор незаметным. При необходимости можно применять шпатель еще шире, а шпаклевки еще один слой. Только нужно понимать, что чем он тоньше, тем поверхность получится ровнее. После этого слой должен подсохнуть. Если с первого раза не вышло, нужно повторять это действие несколько раз, пока поверхность не будет отвечать желаемым требованиям.