Неправильное утепление мансарды. Зачем необходимо утепление мансардной крыши. Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Когда в силу разных причин требуется увеличить жилую площадь – самый простой и бюджетный способ – превратить холодный чердак в теплую мансарду. Утепление мансардной крыши изнутри не потребует капитальных вложений и вполне можно выполнить самостоятельно.

Чтобы правильно утеплить крышу мансарды изнутри надо предварительно проработать несколько вопросов:

• Выбор материалов для утепления.
• Выбор конструкции утепления.
• Технология проведения работ.

В зависимости от выбранной конструкции вам понадобится тот или иной утеплитель и другие расходные материалы. В соответствии с конструкцией кровельного пирога меняется технология производства работ.

Выбор утеплителя

Чем утеплить мансардную крышу? Для утепления кровли мансарды изнутри следует подбирать материал, обладающий качествами:

• Малой теплопроводностью – чем меньше теплопроводность, тем меньшая толщина утеплителя требуется для обеспечения комфорта в доме.
• Малое водопоглощение – такой утеплитель не будет аккумулировать водяные пары из воздуха.
• Паропроницаемостью – это качество даст возможность кровле дышать.
• Пожарной безопасностью – лучший вариант группа горючести Н/Г.
• Экологичностью – без вредных выделений в процессе эксплуатации.
• Долговечностью.

Рассмотрим детально, чем лучше утеплить крышу мансарды изнутри. К наиболее часто используемым материалам для утепления относятся пенополистиролы, материалы из разных видов минеральной ваты; пенополиуретаны (ППУ); эковата.

Пенополистиролы

Пенополистиролы давно и прочно заняли обширную нишу на рынке утеплителей. В основном используются два вида пенополистиролов – вспененный и экструдированный.

При почти одинаковых показателях теплопроводности, водопоглощения и паропроницаемости, их главное различие – группа горючести: вспененный пенополистирол относится к группе горючести Г3…Г4, экструдированный графитосодержащий пенополистирол — Г1…Г2 и не поддерживает горения, однако оба они при пожаре выделяют вредный ядовитый дым.

Минераловатные утеплители

Ут еплителей на основе волокон минеральной ваты несколько:

• Каменная вата – на основе расплавов габбро и диабаза.
• Базальтовая вата – из расплава базальта.
• Стекловата – из стекольного боя.
• Шлаковата – из расплава доменных шлаков.

Два последних материала лучше не применять внутри жилых помещений, так как стекловата пылит вредными для человека микроскопическими волокнами, вызывающими кожный зуд и проблемы с дыхательной системой вплоть до астмы и онкологии, а шлаковата впитывает влагу и может обладать остаточной радиоактивностью.

Плиты и маты из каменной и базальтовой ваты – отличный экологичный утеплитель, долговечный, негорючий и экономичный. К отрицательным характеристикам относят водопоглощение материала, в связи с чем требуется защищать его от внешних паров паро- ветрозащитной мембраной, изнутри помещения – пароизоляционной пленкой.

Пенополиуретаны

Пенополиуретан (ППУ) на сегодняшний день – самый эффективный утеплитель. Для сравнений: там, где достаточно слоя ППУ толщиной 80 мм, понадобится 120 мм пенополистирола и 150 мм каменной ваты.

Пенополиуретан используют в утеплении в двух видах: плиты и пенообразным. Монтаж плит не отличается от монтажа других плитных утеплителей, тогда как для утепления напылением требуется специальное дорогостоящее оборудование.

ППУ имеет группу горючести Г2…Г3, не впитывает влагу, к нему безразличны грызуны, однако он обладает малой паропроницаемостью, в связи с чем в мансарде, утепленной этим материалом, понадобится устройство принудительной вентиляции. При напылении требуется меры особой предосторожности в виде комплекта защитной одежды и противогаза, так как ППУ содержит изоцианат. После полимеризации утеплитель безвреден.

Стоимость пенополиуретана выше аналогов, однако, материал не требует создания полости, его можно напылять на вертикальные поверхности.

Эковата

Эковата – пенообразный утеплитель на основе целлюлозы, для утепления которым понадобится специальное оборудование и создание полости, в которую подается пена эковаты.

Утеплитель содержит антипирен, благодаря этому снижена до Г3 группа горючести, он экономичен и экологичен, однако стоимость его с учетом привлечения спецтехники выше, чем утепление пенополистиролом или минватой.

Определившись, чем лучше утеплить крышу мансарды, переходим к вопросу как правильно утеплить мансардную крышу.

Выбор конструкции

Выбор конструкции кровли зависит от выбранного теплоизолятора. Как правильно теплить крышу мансарды рассмотрим на примере плитных и напыляемых утеплителей.

Утепление минеральной ватой и пенополистиролом

При использовании в качестве утеплителя плит или матов из минеральной ваты или плит пенополистирола конструкция кровельного пирога будет выглядеть следующим образом:

1. Покрытие.
2. Контробрешетка для создания вентилируемого зазора.
3. Обрешетка.
4. Стропильная система.
5. Ветро- влагозащитная мембрана.
6. Утеплитель.
7. Пароизоляция.
8. Внутренняя отделка – зашивка ОСП, ДСП или гипсокартонном.

Основная сложность при выполнении утепления мансарды изнутри – приведение в соответствии с требуемой теплотехническим расчетом толщиной утеплителя толщины стропильной системы. Здесь можно применить укладку утеплителя в два слоя:

• На стропила монтируется влаго- ветрозащитная мембрана, причем укладывать ее надо очень свободно.
• Между стропил вкладывается 1 слой утеплителя.
• Монтируется перпендикулярно стропилам рейки размером, соответствующим толщине второго слоя утеплителя, с шагом, соответствующим ширине плит.
• Между рейками вкладывается 2 слой утеплителя.
• К рейкам крепится слой пароизоляционного материала.
• Выполняется внутренняя зашивка стен мансарды выбранным материалом.

Такой способ устранит возможность появления мостиков холода в местах стыка плит теплоизолятора и одновременно утеплит стропильную систему при ее недостаточном сопротивлении теплопередаче.

Утепление напылением ППУ

Перед тем, как утеплить мансардную крышу при разреженной обрешетке с большими промежутками между досками, потребуется монтаж дополнительных досок для создания плоскость под напыление ППУ.

Так как для приведения термического сопротивления ограждения мансарды пенополиуретаном к нормативному значению потребуется меньшая толщина теплоизолирующего слоя, нужно будет также утеплить стропила, чтобы они не стали мостиком холода. Решить эту проблему можно с помощью внутренней контробрешетки. Конструкция кровли будет выглядеть следующим образом:

• Покрытие.
• Вентилируемый зазор.
• Контробрешетка.
• Обрешетка.
• Стропильная система со слоем утеплителя между стропилами и напыление ППУ на стропило.
• Дополнительная контробрешетка, монтируемая перпендикулярно стропилам.
• Внутренняя зашивка стен мансарды.

Напыляемый ППУ – смесь особым образом подготовленных компонентов – полиола и изоционата. Компоненты подаются на пистолет – распылитель под давлением, здесь они смешиваются в пропорции 1:1. Слой наносят толщиной не более 1,5 см, следующий слой – после высыхания предыдущего. Работать с ППУ можно при температуре основания от +20 до 30°С, иначе увеличивается расход материала из-за ухудшения пенообразования.

В продаже также появился пенополиуретан в баллонах марки «Полинор», который не требует для нанесения специального оборудования, что облегчает выполнение утепления своими руками.

Заключение

Теперь вы знаете, как правильно утеплить крышу мансарды изнутри, что это мало отличается от работ по утеплению кровли, а технология утепления отвесных торцовых стен полностью повторяет утепление стен дома. Получить дополнительный теплый этаж в доме за счет ранее холодного чердака – хороший способ увеличения жилой площади. Для создания комфортного микроклимата в мансарде не потребуется значительных усилий и больших финансовых затрат.

Warning : Use of undefined constant WPLANG - assumed "WPLANG" (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Использование чердачных помещений под жилые давно стало привычным для большинства отечественных застройщиков. За счет этого удается получить вполне удобную жилую площадь при минимальных финансовых затратах. Правда, для комфортного проживания следует выполнить одно очень важное условие – правильно утеплить крышу. Только так можно не только минимизировать тепловые потери в отопительный сезон, но и поддерживать благоприятный микроклимат в комнатах.

В настоящее время строительная промышленность выпускает большой ассортимент утеплителей, имеющих высокие показатели теплосбережения. Для того чтобы облегчить принятие оптимального решения, рекомендуется ознакомиться с эксплуатационными характеристиками каждого из них.

Строители используют два способа утепления кровли мансарды, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Утепление снаружи

Обустройство кровельного пирога происходит в такой последовательности: монтаж стропильной системы, пароизоляция со стороны чердака, укладка утеплителя, гидроизоляция (ветрозащита), обрешетка и контробрешетка, кровельные материалы.

К преимуществам этого метода относится возможность качественно контролировать каждую технологическую операцию и, при обнаружении проблем, своевременно их исправлять.

Но есть и серьезный недостаток. Если во время укладки утеплителя (минеральной ваты) пойдут дожди, то возникнут очень большие неприятности. Вата быстро впитывает много воды, а высыхает без демонтажа очень долго. Единственный оптимальный вариант – доставать материалы и высушивать их на ровной площадке. Но во время демонтажа много минваты повреждается, требуется ее замена, а это существенно увеличивает себестоимость кровли.

И еще одна проблема. Мокрая вата прогибается настолько сильно, что есть вероятность повреждения целостности парозащиты. Этот слой должен быть герметичным, в противном случае влага свободно попадает в утеплитель со всеми крайне негативными последствиями.

Утепление изнутри

Очередность обустройства кровельного пирога изменяется. После сооружения стропильной системы укладывается гидрозащита, обрешетка и контробрешетка и устанавливаются кровельные материалы. На этом можно сделать большой перерыв – чердачное помещение полностью защищено от осадков.

Строители спокойно занимаются иными внутренними работами, дальнейшее утепление не зависит от погоды и может быть выполнено в любое удобное время. Со стороны чердака устанавливается утеплитель, фиксируется в нишах между стропильными ногами и герметизируется парозащитным слоем.

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? Что за материал парогидроизоляция и ветрозащита? Почему стоит выбирать мембраны? Ответы на эти вопросы ищите в статье на нашем сайте . Особенности различных материалов и правила их монтажа.

Преимущество очевидно – осадки не оказывают негативного влияния на качество и сроки возведения теплой крыши. Единственный, и то весьма условный, недостаток – сложно контролировать зазор между ветрозащитой и утеплителем. Но это не имеет критического значения по двум причинам:

1. Первая – опытные кровельщики имеют свои методы проверки расстояния между утеплителем и ветрозащитой.
2. Вторая – есть самые современные мембраны, которые можно укладывать впритык к минеральной вате, их эффективность от этого не снижается.

Для утепления мансардной крыши можно применить несколько видов материалов. Конкретный выбор должен учитывать стоимость утеплителя, климатическую зону расположения здания и пожелания заказчика.

Какими материалами можно утеплять крышу мансарды

Широкий выбор утеплителей ставит в затруднительное положение неопытных застройщиков. Им трудно найти объективную информацию, каждый производитель усиленно рекламируется только свою продукцию. Причем реклама часто бывает не совсем правдивой. В приведенной таблице мы постараемся дать объективные эксплуатационные характеристики каждого вида утеплительных материалов.

Вид утеплителя	Описание физических и эксплуатационных свойств
	Довольно часто используемый материал для утепления различных конструктивных элементов здания. Есть виды, которые отличаются высокой устойчивостью к открытому огню и не превышают допустимые санитарные нормы выделения химических соединений. Такие параметры позволили применять этот материал в жилищном строительстве, правда, не на всех архитектурных элементах здания. Преимущества пенопласта – низкая стоимость, высокая технологичность, полное отсутствие водопоглощения. Последнее свойство дает возможность добиваться значительной дополнительной экономии финансовых средств на утеплении крыш – нет надобности устанавливать парозащиту, контрообрешетку для вентиляции подкровельного пространства и ветрозащиту (гидрозащиту). Недостаток – по неизвестным причинам этот материал сильно повреждают грызуны, из-за этого необходимо предусматривать специальный комплекс мер по предупреждению их попадания в теплоизоляционный слой, но сделать это несложно, материалы стоят дешево.
	Утеплитель изготавливается на основе пенопласта, отличие – увеличенные параметры прочности. Для утепления мансардных крыш физическая прочность не имеет значения, но из-за этого пенополистирол стоит намного дороже пенопласта. Еще один минус – увеличенная прочность повышает теплопроводность, в связи с этим по эффективности утепления крыш экструдированный пенополистирол уступает пенопласту.
	В последнее время пользуется большой популярностью среди застройщиков, но некоторые профессиональные строители относятся к этому материалу очень критично. Есть два положительных качества у минеральной ваты: высокая устойчивость к открытому огню и полная экологическая обезопасить. Но эти преимущества можно считать условными по нескольким причинам. ● Во-первых, если будет большой пожар, то нет разницы, чем утеплена крыша мансарды, в любом случае дом полностью сгорит. ● Во-вторых, с внутренней стороны помещения мансарды отделываются плотными материалами, что полностью исключает проникновение вредных химических веществ внутрь комнат. Нужно знать, что выделяет альдегиды не только пенопласт, но и все пластиковые изделия, мебельный лак и т. д. Но никто лакированную мебель не выносит на улицу, не боится альдегидов. К недостаткам минваты относится высокая стоимость и значительный вес, гигроскопичность, продуваемость воздухом (удаляется тепло). Прессованная минвата имеет те же недостатки, что и рулонная, только в увеличенном виде.
	К преимуществам следует отнести полную герметичность утеплителя, между пеной и деревянными конструкциями нет никаких щелей. К недостаткам – неравномерность слоя по толщине. Герметичный вспененный пенополиуретан не требует защиты от проникновения паров. Такой метод утепления рекомендуется использовать на крышах с мягкой кровлей, для них делается сплошная обрешетка, а это обязательное условие. Ее поверхность ровная и без щелей, что позволяет наносить жидкую пену.

Мы специально не приводим сравнительные показатели теплопроводности различных материалов, они почти одинаковы и на практике различия незаметны.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

7 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
   Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность	Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость	Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть	Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала . Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

• увеличивается трудоемкость проводимых работ;
• гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал .

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
   • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
   • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
   • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
   • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
   • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
   • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
   • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

1. Устанавливаю ОСП-плиты . Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
   • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
   • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
   • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
   • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
   • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
   • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

• На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
• Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
• За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.

1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
   • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
   • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
   • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
   • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

Резюме

Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Обычно дом строится быстро, часто за летний сезон всё подводится под крышу. После внутренней отделки можно заселяться, заниматься благоустройством придомовой территории и расширением функциональности дома. В этой статье мы расскажем, как сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта. Информация поможет определиться с выбором материала – это часто зависит от исходных условий, разъяснит тонкости правильного его применения.

Утепление уже покрытой крыши имеет свои особенности, о которых нужно знать Источник pinterest.com

После этого Вы будете разговаривать со строителями «на одном языке». Что хорошо стимулирует их предложить и продемонстрировать всё самое лучшее и выполнить работу ещё более качественно.

Общие моменты

Начнём с того, что мансарда немного особенное помещение. Её общее устройство требует тщательного щепетильного подхода. А утепление мансардной крыши тем более:

Утеплять придётся в основном вертикальные или наклонные поверхности . Поэтому лучше сразу исключить все мягкие «податливые» материалы, а именно рулоны минеральной ваты.

Желательно ориентироваться на материалы с малым собственным весом . Так как стропильная система и без того испытывает значительные нагрузки от ветра и снега. К тому же не сильно возрастёт нагрузка на несущие стены.

Часто утепление требуется фронтонам . Они не всегда выполнены по аналогии с капитальной стеной. Могут быть из облицовочного материала. Или просто устроен каркас под утеплитель.

Случается, что площадь мансарды значительно превосходит размеры самого дома , при этом часть её опирается на колонны. В таком случае придётся утеплить и перекрытие, контактирующее с улицей.

Если мансардный этаж выступает за пределы дома, требуется и дополнительное утепление перекрытия Источник metasold.com

Следует понимать, что толщина утеплителя должна соответствовать погодным условиям конкретной климатической зоны, при этом иметь небольшой запас. Чтобы набрать необходимую толщину, утеплитель монтируется в несколько слоёв, а сравнительно небольшие размеры предполагают стыковку.

Важно: к сращиванию любого утеплителя необходим внимательный подход. Стыки разных слоёв не должны быть сосредоточены в одном месте. Чтоб исключить промерзание, следует разнести их на максимально возможное расстояние. Важно постоянно помнить об этом, чтоб не испортить материал, особенно выполняя утепление ломаной крыши.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Бывает, что ширина стропил не позволяет набрать необходимую толщину утеплителя. Чтобы продолжить нужен дополнительный каркас. Его лучше устроить поперёк, от этого вся стропильная система конструктивно станет ещё крепче. А утепление эффективней – дополнительным утеплителем перекроются стыки основного утепления и стропил.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Подготовка

Все деревянные поверхности необходимо обработать антисептическими и противопожарными пропитками.

Все деревянные узлы должны быть обработаны защитными материалами Источник remontik.org

На конструктивных элементах нужно сразу выявить «неблагонадёжные места». Например – примыкание крайнего стропила к фронтону из облицовочного кирпича. Или соединение внахлёст стропила со стяжкой, выполненное без утеплителя. Необходимо устранить недостатки – по возможности запенить их или подбить уплотнителем. Иначе они не смогут противостоять сквозному продуванию и промерзанию.

Необходимо минимизировать использование металлического крепежа. Особенно это касается металлических накладок, стянутых болтами. Конечно, болтовые соединения останутся, но пластины стоит изготовить из толстой прочной фанеры и заменить. Остальные металлические части окрашиваются грунт-эмалью и укрываются слоем монтажной пены. Непосредственно в утеплителе металл – источник конденсата и сырости.

Утепление стропильной системы

Отлично, когда утепление мансарды изнутри заранее планировалась, или «на всякий случай» конструктивные моменты для этого строителями были соблюдены:

На стропила смонтирована кровельная мембрана.

Предусмотрена контробрешётка.

Выдержан шаг стропил, соответствующий распространённой длине или ширине утеплителя.

Удобно проводить утепление, если оно планировалось на этапе застройки Источник bamban.ru

Стоит отметить, что это идеальные исходные данные, позволяющие не искать «выход из положения», и утеплить максимальный объём мансарды качественно без лишних затрат. Такие условия дают возможность использовать паропроницаемые утеплители. А это комфортные условия для проживания.

Утепление неподготовленной крыши

Когда решение об утеплении принимается вынужденно, то и крыша обычно не подготовлена. Страшного в этом ничего нет, даже возможно выбрать варианты:

Провести утепление материалами, которым не требуется гидроизоляция.

Возвести специальный каркас под жилое помещение.

В случае утепления крыши, не подготовленной к этому, могут помочь специальные составы Источник paspraypros.com

Особую роль здесь может сыграть вспененный пенополиуретан. Хотя для его нанесения необходимо оборудование, но утепление происходит сплошным слоем, и не зависит от конструктивных особенностей крыши.

Вспененный пенополиуретан один из них Источник da.decorexpro.com

Сюда же можно отнести эковату. Хотя для её устройства требуется кровельная мембрана, но слой утеплителя вполне реально выполнить сплошным.

Видео описание

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Эффективные утеплители

Каменная вата

Благодаря своей упругости маты хорошо держатся между стропилами, позволяют монтаж без дополнительного крепления. А относительно плотная структура каменной ваты исключает её усадку с течением времени. Поэтому она хорошо зарекомендовала себя на вертикальных поверхностях.

Маты каменной ваты бывают разной толщины, и можно выбрать необходимую исходя из климатических условий и других используемых материалов Источник pallazzo.su

Чтобы ещё снизить риски, через каждые 3 метра высоты необходимо устроить опоры для утеплителя – добавить горизонтальный элемент каркаса.

Общедоступный популярный материал – пеноплэкс. Как утеплитель очень эффективен. Его применение оправдано на территориях страны, где минеральные ваты использовать не целесообразно – нужна большая толщина, которая значительно крадёт пространство, а стоимость непомерно велика.

В обычных условиях он значительно экономит место, когда важна каждая единица объема:

Его возможно смонтировать между стропилами малой ширины, при этом утепление будет эффективным.

Он не требует дополнительной гидроизоляции, так как сам не пропускает воду. То есть отсутствие кровельной мембраны не критично.

Однако всё равно желательно наличие вентиляционного зазора с кровлей, для быстрого отвода паров конденсата. Так стропила сохраняться значительно дольше, ведь они не защищены.

Экструдированный пенополистирол не требует обязательной гидроизоляции Источник pt.decorexpro.com

Утепляясь пеноплексом, будет нелишним предпринять меры к повышенной пожарной безопасности. Например, использовать открытый монтаж электропроводки, заложив это конструктивно, как дизайнерское решение. Всё дело в том, что сам пеноплэкс не поддерживает горение, но при больших температурах очень быстро плавится.

Правильное завершение работ

Утеплитель смонтирован, однако завершить процесс тоже следует правильно. Его необходимо защитить от влажных паров со стороны помещения. Для этого монтируется пароизоляционная плёнка. Причём от тщательности выполнения сильно зависит общий результат. Хотя инструкцией снабжена каждая упаковка, кратко повторим:

Последующее полотно перекрывает предыдущее не менее 15 см.

Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Однако пароизоляция мансарды имеет двойное назначение. Как это ни странно, но она защищает и самих жильцов. Дело в том, что паропроницаемые утеплители недостаточно прочные и поддаются незначительному выветриванию. Снаружи это не так важно, плюсом его защищает кровельная мембрана. А внутри необходимо исключить даже минимальную возможность выделения компонентов утеплителя в воздух – надёжно укрыть его.

Завершающим этапом становится обшивка утеплителя полотнами, на которые в последствии ложится отделка Источник obustroeno.com

Конечно, это не касается пеноплэкса. Но и от него рекомендуется защититься, эффективный материал – пенофол.

Что касается утеплителей любого типа. Кроме устройства пароизоляции нередко используется, с первого взгляда ненужный, но эффективный приём. Перед финишной отделкой монтируется промежуточный, казалось бы, лишний материал. Это может быть ОСП, ГВЛ или ГКЛ – зависит от конструктива. Причём полностью соблюдается технология – все стыки тщательно заделываются. Это и есть дополнительный барьер от нежелательного воздействия материалов.

Видео описание

Об утеплении мансарды изнутри в видео:

Итоги

Оказывается, утепление крыши изнутри если крыша уже покрыта вполне возможно сделать качественно. Причем, не только спланировав всё заранее, но и на давно готовой крыше, совершенно для этого не приспособленной. Теперь, зная тонкости процесса, намного проще выбрать хорошего исполнителя для такого ответственного дела.