Existuje veľa druhov rôzne spojenia, ktoré sa dnes hojne využívajú pri opravách. Sú potrebné na montáž a opravu nábytku, na spájanie jednotlivých častí niektorých funkčných prvkov. Najväčšiu obľubu spomedzi všetkých typov si však získal čapový kĺb.

Čapový kĺb je spojenie drevené časti tesným nasadením čapov do otvorov (drážok).

Spojenie založené na drážkach a čapoch sa používa hlavne na drevené materiály. Poskytuje pomerne pevné spojenie a zároveň zabraňuje deformácii dielov. To je obzvlášť dobré pre nábytok, keď je potrebné zabezpečiť maximálnu spoľahlivosť spojovacích prvkov.

Každý môže urobiť čapový spoj, ale pred serióznou montážou si musíte poriadne precvičiť, ak nemáte žiadne tesárske zručnosti. V dôsledku toho môžete získať pomerne kvalitnú fixáciu. A ak ho navyše pripevníte kovovými rohmi, pevnosť vášho nábytku bude na vysokej úrovni.

Výroba rybinových čapov a dlabov.

Existuje mnoho spôsobov, ako je možné vyrobiť čapový spoj. Pred zvážením hlavných najbežnejších je však vhodné vziať do úvahy niektoré pravidlá a jemnosti, ktoré bude určite potrebné dodržiavať pri vykonávaní práce:

1. Ak máte možnosť, vyrobte čap pomocou špeciálneho presného zariadenia. Tým sa zabezpečí, že veľkosti čapov a drážok budú čo najbližšie k sebe. Takéto vybavenie je k dispozícii v každej stolárskej dielni alebo v priemyselnej školiacej miestnosti.
2. Stáva sa, že sa chystáte vyrábať nábytok, ktorý nevyžaduje veľkú presnosť. Potom môžete pripojenia vytvoriť sami. Na tento účel musia byť čepy rezané výlučne pozdĺž vlákna dreva. V tomto prípade by šírka mala byť približne 17-20-násobok hrúbky hlavnej časti. Týmto spôsobom sa budete môcť vyhnúť štiepeniu a praskaniu.
3. Pri rezaní čapov na preglejke sú veci trochu jednoduchšie. V tomto prípade môže byť hrúbka chrbtového sínusu absolútne ľubovoľná. Šírka hlavných častí to neovplyvňuje. Ale princíp párovania v smere vlákna zostáva rovnaký.
4. Po vyrezaní čapov a skontrolovaní ich veľkosti musí byť drevo mierne vysušené. To sa týka obvyklého uchovávania materiálu v interiéri počas dňa. Týmto spôsobom môže drevo prijať trvalá forma, čo pomôže vyhnúť sa ohýbaniu spojenia v budúcnosti.

Príprava prístroja a prvá časť meraní

Meranie priamych čapových kĺbov.

Teraz sa pozrime na hlavnú a najbežnejšiu možnosť, ako si vyrobiť kvalitný čapový kĺb vlastnými rukami. Je založená na použití bežného pilníka alebo veľkej píly (v závislosti od požadovaných rozmerov).

Takže prvá vec, ktorú musíte urobiť, je vybrať si nástroj. Je dôležité mať na pamäti, že každý pilník má svoju vlastnú šírku rezu. Preto sa nakoniec časť čapu o niečo zväčší. A koľko závisí priamo od tejto šírky. Preto pri meraní parametrov pripojenia berte do úvahy šírku rezu.

Teraz začnite označovať. Na to budete potrebovať ceruzku a pravítko. Najprv zmerajte časti, ktoré je potrebné navzájom spojiť. Potom sa šírka dielov aplikuje na miesto budúceho rezu. V tomto prípade bude hĺbka samotného rezu presne rovnaká ako hrúbka hlavnej časti.

Mnoho návrhov nábytku môže zvyčajne vyžadovať viacero čapov alebo zárezov na jednom kuse. V tomto prípade sa musíte zamerať na to, nakoľko si budú podobné. Ak sú identické, stačí vykonať jedno meranie. Dostupné v rôznych veľkostiach požadované množstvo merania Pamätajte tiež na pravidlo: je vhodné robiť rezy trochu menšie v hrubých častiach a hlbšie v tenkých častiach.

Označenie druhej časti

Prvky čapového spoja.

Potom prejdeme na označenie druhej časti spojenia. Aby ste to urobili, musíte si vziať dve časti, ktoré majú byť spojené, a pevne ich pripevniť k sebe. V tomto prípade musíte zabezpečiť, aby sa zhodovala s líniami rezov. Keď sú diely dokonale pripevnené k sebe, odporúča sa ich upnúť do zveráka, aby sa nepohybovali.

Teraz, keď sú diely správne upevnené, musíte ceruzkou naniesť značky na druhú časť, ktorá ešte nebola označená, a potom urobiť počiatočné rezy pomocou pilníka. Nebudú to plné čiary, ale len tenké stopy, podobné škrabancom. Stále je však potrebné ich urobiť, pretože neskôr bude ľahšie pracovať. Len pri vytváraní značiek sa snažte robiť to tak, aby ste dosiahli dokonalú rovnomernosť a vyhli sa ohýbaniu.

Potom je potrebné časti uvoľniť a posunúť ich ďalej voči sebe. Je dôležité to vziať do úvahy. Ak posuniete časti len o kúsok o šírku súboru, spojenie sa ukáže byť dosť tuhé. A ak tých posunov urobíte trochu viac, bude to voľnejšie.

Nedá sa však povedať, že by niektorá z možností bola zlá. Všetko závisí od povahy a veľkosti spájaných častí. A tiež na konkrétnom druhu použitého dreva. Ak používate preglejku, môžete robiť posuny iba pozdĺž šírky rezu, pretože v žiadnom prípade nebude vystavená vážnej deformácii.

Konečná tvorba čapových kĺbov

Spôsoby čapovania drevených častí.

Keď je toto všetko hotové, prejdeme k dôkladnej tvorbe čapov a drážok. Aby všetko prebehlo správne, musíte počas práce neustále vykonávať merania, aby ste podľa možnosti eliminovali riziko chyby. Dávajte pozor najmä na priamosť čiar. Pre veľké časti použite na ovládanie úroveň budovy.

Hlavná časť práce je teda hotová: čapové spoje sú vytvorené. Teraz musíte konečne všetko zmerať, aby ste sa uistili, že je to správne, po čom môžete prejsť k finálnemu dizajnu. K tomu môžete použiť brúsny papier alebo ručná skladačka. Závisí to od drsnosti povrchu.

Spojenie bude nasledovať. Tu je dôležité zvážiť typ pripojenia. Sú odnímateľné a neodnímateľné. Trvalé spojenia by mali byť pevnejšie a dôkladnejšie a odpojiteľné spojenia by mali byť také, aby sa dali v prípade potreby rozobrať. Pre trvalé spojenia sa používa lepidlo a pre rozoberateľné spojenia musia byť rohy mierne zaoblené.

Bola zvážená možnosť, ako si vyrobiť čapové kĺby vlastnými rukami.

Existuje niekoľko ďalších metód, ale sú zložitejšie a vhodnejšie pre profesionálov. Ak sa však nikam neponáhľate, môžete postupne získať zručnosti a jednoducho vykonávať následnú prácu.

26. mája 2016

Ako správne urobiť čapový spoj na priamom čape

Ďalšia majstrovská trieda, musím povedať, že je dosť podrobná a nie menej užitočná od Alexandra. Dnes budeme hovoriť o čapových kĺboch. Priamy čap je základom tesárstva. Naša dnešná lekcia vám prezradí, ako na to v domácom prostredí (a zároveň vo vybavenej stolárskej dielni).

Pozrime sa na základné princípy výroby čapového spoja na príklade dvoch obrobkov, jedného širokého a druhého úzkeho, hrúbka všetkých častí bude 30 mm. Najprv označte šírku obrobkov Potom musíte odložiť vešiaky, zvyčajne je to 1/3 materiálu - ustúpte o 1 cm dovnútra, poznamenajte si.
Najpohodlnejšie je označiť pomocou tesárskeho štvorca
Ak je všetko jednoduché s úzkym obrobkom, potom pre široký obrobok je potrebné vytvoriť segmentový čap (pre lepšiu priľnavosť). Segmentované, to znamená pozostávajúce z niekoľkých malých tŕňov. Aby sme to dosiahli, nájdeme stred
ustúpime 1 cm v každom smere, t.j. na ramene, zn.
To je to, čo dostaneme. Tienené časti budú zvýraznené.
Hĺbka drážky by mala byť polovica hĺbky stojana, v tomto prípade je to 30 mm, ale mala by byť hlbšia o 2-3 mm, aby lepidlo malo priestor na výstup. Označte hĺbku na vŕtačke elektrickou páskou. Vŕtačka je umiestnená v strede obrobku.

Použitie vŕtacieho a aditivačného stroja - to sme už zvážili. (mimochodom, môžete použiť obvyklé vŕtačka). Najprv vyvŕtame niekoľko susedných otvorov.

Potom pohybom obrobku zo strany na stranu pomocou zapustenej vŕtačky odrežeme zostávajúce prepojky.
Takto sa drážka vyrába – pomocou primitívneho vŕtacieho a drážkovacieho zariadenia. Samozrejme, nie je dokonale krásny a hrany sú zaoblené, ale má presne špecifikované rozmery a nachádza sa presne v strede obrobku.
V profesionálnej dielni sa takýto drážkovací stroj používa.

Takto sa drážka vyrába - pomocou profesionálneho vŕtacieho a drážkovacieho zariadenia, po ktorom nie je potrebné zaobľovať čapy
Prejdime k príprave samotných hrotov. Začnime amatérskou technikou - vypílením čapu na kotúčovej píle s pojazdom.

Najprv urobíme rez pozdĺž značkovacej čiary, potom pohybom obrobku postupne odstraňujeme prebytočný materiál.

Obrobok otočíme a zopakujeme manipulácie na všetkých stranách.

Výsledkom je taký úhľadný hrot. Treba to ale trochu vylepšiť
Sú dva spôsoby, ako dostať čap do drážky. Prvým je zobrať dláto a vydlabať zaoblenie drážky
alebo druhá možnosť je vziať rašpľu a zaobliť okraje čapu, aby sa zmestil do drážky
Široké obrobky vyrábame pomocou profesionálneho zariadenia - frézy so širokou frézou.

Tŕň obchádzame zo všetkých strán rovnako. Všetko sa robí na jeden prejazd – oveľa rýchlejšie ako s kočiarom.

Hrot segmentujeme rovnakou kotúčovou pílou.

Medzeru odstránime úpravou odsadenia disku.

No, čap a drážka sú vyrobené, prejdime k ich spájaniu. Mal by byť lepivý.

Pri lepení je potrebné namazať drážku zvnútra alebo oka a tiež je potrebné premazať povrch čapu.

„Neodporúčam mazať koniec obrobku, pretože stále sa neprilepí na povrch - udrží ho iba hrot a vnútorný povrch očka. Nie je potrebné veľa mazať, pretože čap a očko vplyvom vody obsiahnutej v lepidle napučia, čím sa vytvoria podmienky pre pevný šev.“

Čap aj oko by mali byť namazané.

potom pomocou lisu (vayma).
Prebytočné lepidlo utrite

Rovnaké manipulácie vykonávame so širokým obrobkom: naneste lepidlo, pripojte

zarábať

Vtlačíme to dovnútra.

zhrnúť:

• Pri zhotovovaní čapových spojov a rámových konštrukcií je potrebné zhotoviť stojan dlhší, t.j. nechať chvosty. Chvost stojana by mal byť dlhší ako vaša fasáda na každej strane o jednu hrúbku materiálu, robí sa to tak, aby sa obrobok pri lisovaní neoddeľoval pozdĺž vlákien.
• Pre široké obrobky je potrebné použiť segmentový čap. Hrúbka čapu je vždy vyrobená podľa noriem - 1/3 hrúbky materiálu, povolená je aspoň 1/4 hrúbky materiálu. Ramená sú 1/3 hrúbky materiálu, medzera medzi čapmi je 2/3 hrúbky materiálu.
• V každom prípade by mal byť hrot hrubší. Pri ihličnatých (mäkkých) druhoch je hrubšia o 0,2 mm, pri listnatých 0,1 mm, to všetko je spôsobené zmršťovaním dreva.

Spojenie čap-drážka je najpevnejšie a spoľahlivé spojenie. Je široko používaný v stolárskych dielňach pri výrobe nábytku, okenné rámy a iné produkty. Mnoho domácich remeselníkov sa tiež uchyľuje k použitiu tohto spôsobu upevnenia prvkov pri nejakej oprave alebo práca na stavbe doma, v krajine resp osobná zápletka. Ale bez toho, aby ste vedeli, ako správne urobiť spoj pero-drážka vlastnými rukami, môžete nielen dosiahnuť požadovanú kvalitu, ale jednoducho strácať čas!

Poďme sa teda pozrieť na všetky triky tejto záležitosti. Najprv sa musíte rozhodnúť o zozname požadovaných nástrojov. Obsahuje:

Ako vytvoriť spojenie pero-drážka

Urobiť spoj pero-drážka vlastnými rukami nie je také ťažké. Prvýkrát, samozrejme, na táto práca Neskúsenému interpretovi to zaberie dosť dlho. Ale so skúsenosťami sa vytvorenie takéhoto spojenia uskutoční pomerne rýchlo. V dôsledku toho nebude pre dodávateľa ťažké samostatne vykonávať rôzne tesárske práce vrátane výroby drevených okenných rámov, v ktorých je hlavnou vecou spojenie pero-drážka.

O takýchto čapových frézach sa už popísalo dosť, takže sa netvárim, že som originálny. Ale vec v dielni je určite užitočná. Preto, keď som zostavil čapovú frézu pre rovný čap, rozhodol som sa o tom hovoriť na svojom blogu.

Takéto tenonery sa zvyčajne vyrábajú na základe frézovací stôl alebo kotúčová píla. Ale samozrejme sú možné aj možnosti - v závislosti od fantázie majstra pásová píla, stroj na skladačku, áno, aj s motorovou pílou!
Nebol som kreatívny a vyrobil som si prípravok na vyrezanie rovného čapu na môj router stôl (viac o ňom tu:).
Niekedy používajú ložiská a rôzne vodidlá na uľahčenie posúvania, ale rozhodol som sa bez nich. Jedinou podmienkou je, že protiľahlé okraje stola musia byť rovnobežné. Ak to chcete urobiť, môžete ich prejsť pomocou smerovača so zameraním na druhý okraj.

Prvým krokom je vyrezanie základne budúcej čapovej frézy z preglejky. Rozmery tohto podstavca závisia od samotného stola - mal by byť širší ako stôl o šírku bočných podpier. Vzal som zarážky asi 4 cm Dĺžka zarážok by mala byť rovnaká alebo o niečo menšia ako šírka stola - potom sa nezaseknú. Všetky časti čapovej frézy som prilepil lepidlom na drevo a pripevnil som ju samoreznými skrutkami - možno je to prehnané, ale tak som to chcel.

Všetky hlavy skrutiek sú zapustené.

Pre výber správnej polohy druhého dorazu položíme obrobok s nainštalovaným prvým dorazom na stôl, oprieme ho (prvý doraz) o hranu stola, na druhý doraz nanesieme lepidlo...

A umiestnením listu papiera medzi druhú zarážku a okraj ju (druhú zarážku) v tejto polohe zafixujeme pomocou svoriek. Medzera, ktorá zostane vďaka papieru, bude ideálna na to, aby sa čapová rezačka voľne pohybovala po okrajoch stola bez visenia.

Z čisto estetických dôvodov sme okraj odrezali tak, aby zarážky lícovali s hlavnou časťou.

Vozík pre našu rezačku čapov je pripravený

Ďalej sa na tento vozík namontuje doraz, ktorý je možné nastaviť a ktorý by mal byť vždy kolmý na smer pohybu vozíka. Aby som túto kolmosť zakaždým nekontroloval, urobil som na hrane vozíka rímsu so správnymi uhlami.

Na tú istú rímsu som pomocou skrutky M8 nainštaloval rukoväť z nastavovacieho mechanizmu kancelárskej stoličky.

Rukoväť je umiestnená presne v strede medzi dorazmi - to je ďalší stupeň ochrany proti zasekávaniu vozíka. Rukoväť je celkom priľnavá a spoľahlivá. Nastavuje tiež bezpečnú polohu pre pravú ruku. Je pohodlné používať.

Doraz je zaistený dvoma skrutkami M10 so zapustenými hlavami a krídlovými maticami. Zarážka sa môže pohybovať po rímse s rukoväťou v oboch smeroch.

Je dôležité, aby rovina zarážky bola kolmá na rovinu vozíka.

Kočík je vyrobený z FSF preglejky 18 mm. Určite sa teraz mnohí dusia – prečo je to také husté, veď je to nejaké monštrum! No áno, dalo sa to urobiť tenšie, ale mám rád veci s extra pevnosťou, kde sa dá. Toto je môj trik.
Preto som si musel kúpiť špeciálnu frézu. Všetky vlastnosti a články sú viditeľné na fotografii.

Vložte kolík do drážky vytvorenej v doraze. Vyrobil som ho z DPS hrúbky 6 mm.

Zariadenie je pripravené. Dizajn je pomerne jednoduchý, trvalo dlhšie vysvetliť ako urobiť))

Prvé spustenie ukázalo, že zariadenie vo všeobecnosti funguje, ale vyžaduje konfiguráciu

Výška frézy a šírka čapu vyžadujú starostlivé nastavenie. Po nejakom čase to začalo vychádzať.

Je pohodlnejšie spracovať diely v balíkoch - najmenej dva. Vonkajšie časti to majú zároveň ťažké - rovný rezák nemilosrdne vytrháva nielen jednotlivé vlákna, ale celé vrstvy. Preto je potrebné diely spracovať a na oboch stranách ich zakryť zbytočnými tyčami.

Pozrite sa, čo sa stalo s časťami, ktoré boli mimo balíka. Neviem, ako dokážu spracovať podrobnosti jeden po druhom v časopisoch a videách. Môžete použiť špirálové frézy - možno to vyrieši problém, ale zvyčajne sú niekoľkonásobne drahšie ako rovné.

Preto diely na spracovanie jednoducho zakryjeme na oboch stranách a získame vynikajúci výsledok. Tu si treba dať pozor aj na to, na ktorú stranu a v akom poradí spracovať diely, aby sa z nich neskôr vyformoval výrobok.

Vo všeobecnosti nie je výsledok zlý. Boli to testovacie tyčinky, ale keďže to dopadlo dobre, rozhodol som sa dokončiť prácu a vyrobiť krabičku.

rezať na kotúčová píla dno zásuvky

A tu sa objavila ešte jedna nuansa - na brúsenie vyčnievajúcich čapov musí byť zariadenie na rezanie rovného čapu vybavené remeňom brúska alebo kotúčovú brúsku alebo niečo podobné. Excentrická brúska si neporadí, čo spôsobí prevrátenie hrán. Inak som s kúpou spokojný - funguje ako má.

Odporúčania odborníkov, ako vyrobiť čap pomocou ručnej frézky, zabezpečujú pohodlné používanie tohto nástroja pri výrobe nábytku, nosné konštrukcie z reziva. Prvky stolov a stoličiek sú zostavené na hrotoch jednoduchej konfigurácie. Na výrobu rámov chatiek pomocou technológie hrazdenia sa používajú hroty zložitých konfigurácií so zvýšenou spoľahlivosťou.

Obrázok 1. Schéma koreňového čapu.

Na vytvorenie čapu pomocou frézy stačí zaistiť obrobok voči vodiacej ploche pre podrážku elektrického náradia a nastaviť požadovanú výšku pracovnej časti - frézy. Domáce zariadenia vyrobené z dostupných materiálov výrazne zlepšujú kvalitu čapu, bezpečnosť práce a sú vhodné pre hromadnú výrobu rovnakých prvkov alebo uzamykacích spojov na obrobkoch rôznych veľkostí a konfigurácií (obr. 1).

Výber elektrického náradia, rezačky

Štandardný čap je obojstranný odber vzoriek dreva z jednej hrany obrobku. Na to je vhodná akákoľvek ručná frézka s klieštinou 12 mm alebo 8 mm. Obdĺžniková drážkovacia fréza je ideálna na obrábanie dvoch častí používaných v tejto súvislosti:

• bočný povrch a spodný koniec sú potrebné na vytvorenie drážky;
• Čap je vyrobený pomocou ručnej frézy pomocou koncovej hrany nástroja.

Obrázok 2. Schéma zariadenia na frézovanie čapov.

Po navlečení rezačky raz sa majster zbaví potreby opätovnej inštalácie zariadenia, čo je veľmi výhodné pri konštrukcii a sériovej výrobe nábytku.

Rybinový čap je spoľahlivejší, odolnejší a na jeho výrobu budete potrebovať podobnú frézu s rovnakým názvom. Adaptácia však v tomto prípade bude úplne iná. Ručná čapová frézka je univerzálny nástroj, a preto nie je potrebné ju vymieňať. Tento typ elektrického náradia má pohodlné bočné rukoväte, širokú podrážku a vreteno, ktoré je zabezpečené proti otáčaniu pri výmene náradia. Presah frézy v momente rezania nie je možné meniť vďaka bočnej zarážke.

Návrat k obsahu

Výroba zariadenia na vyberanie čapu

Na rozdiel od profesionálneho stroja nie je pracovný nástroj upevnený v priestore. Oboma rukami sa podáva na stacionárny obrobok. Preto je výroba zariadenia na upnutie dielu v prvej fáze oprávnenou nevyhnutnosťou. Najjednoduchším zariadením na to je konštrukcia (obr. 2) pevných vodidiel (horné, spodné, bočné) a pohyblivej lišty, ktorá upravuje dĺžku vzorky. Ak ju chcete zostaviť, musíte vykonať nasledujúce kroky:

• pripevnite bočné vertikálne prvky rovnakej výšky so stredovými výrezmi na kus preglejky (pozdĺž jej okrajov);
• zakryte ich vodidlami, pozdĺž ktorých sa bude pohybovať podošva smerovača;
• nainštalujte bočné tyče, ktoré obmedzujú pohyb elektrického náradia pozdĺž horných vodidiel;
• na spodnú preglejku nainštalujte pohyblivý prvok, ktorý reguluje presah hrany obrobku, ktorý sa frézuje.

Obrázok 3. Schéma odberu vzoriek čapov.

Na upevnenie pohyblivej tyče použite bežnú krídlovú skrutku alebo špeciálne upevňovacie prvky. Rozmery všetkých konštrukčných prvkov sa vyberajú individuálne:

• výška horných vodidiel sa rovná hrúbke obrobku, v ktorom je čap vyrobený, berúc do úvahy malú medzeru na inštaláciu upevňovacieho klinu;
• Šírka výrezu vo zvislých prvkoch závisí od dĺžky čapu vytvoreného ručnou frézkou.

Pre prácu s týmto zariadením je vhodná ručná fréza akejkoľvek modifikácie výrobcu, pretože väčšina modelov poskytuje nastavenie reznej rýchlosti, posuvu a dosahu pracovného tela.

Pre rybinový čap sa používa zariadenie s opačným princípom:

• elektrické náradie je pevne upevnené v liste preglejky umiestnenom vodorovne;
• jeho telo je umiestnené dole, fréza vychádza zo zadnej strany listu do priechodného otvoru;
• blok z tvrdého dreva (buk, breza, dub) je pripevnený k pracovnej ploche;
• K bloku je pripevnený 2,5 cm kus dosky, čo je spotrebný materiál (použitý raz s určitým priemerom frézy).

Štrukturálna fixácia ručný smerovač v liste viacvrstvovej preglejky je možné vyriešiť niekoľkými možnosťami - svorky, samorezné skrutky. Je dôležité, aby upevňovacie prvky nevyčnievali na pracovnú stranu preglejky. Samotnú plachtu je možné pripevniť na pracovný stôl, oprieť sa o pár stoličiek alebo upevniť na niekoľko radov dreva, podstavcov alebo lešenia.

Návrat k obsahu

Výber čapu: rovná verzia, rybinová úprava

Video 1 podrobne ukazuje, ako si vyrobiť bodec doma, výrobu jednoduchého zariadenia na jednorazové resp sériová výroba. Technológia práce na vytvorenom zariadení pre rovný čap je nasledovná:

• diel je umiestnený na spodnej nosnej rovine na strane protiľahlej k pohyblivej tyči;
• okraj obrobku, na ktorom je vyfrézovaný čap, je predĺžený do výrezu horných vodidiel, kým sa nezastaví na pohyblivom prvku v požadovanej vzdialenosti (dĺžka čapu);
• pohyblivá tyč je upevnená palcom alebo svorkou;
• obrobok je zaklinený špeciálny prvok medzi jeho hornou rovinou, hornými vodidlami;
• na horných vodidlách je umiestnená ručná frézka;
• spodný koniec zariadenia odstraňuje drevo z jednej strany čapu;
• obrobok sa prevráti, operácia sa zopakuje pre druhú stranu čapu.

Schéma rybinového zapojenia.

Technológia poskytuje vysokú produktivitu pre rovnaké diely. Vďaka raz vytvorenému zariadeniu môžete urobiť čap na častiach akejkoľvek konfigurácie a veľkosti. Smerovač je nakonfigurovaný po inštalácii na horné vodidlá:

• fréza je spustená až po spodnú rovinu preglejky;
• meria sa hrúbka dielu;
• zariadenie sa zdvihne do požadovanej výšky (zvyčajne hrúbka obrobku delená 4).

Priame čapy pre kvalitnú fixáciu v recipročných drážkach sú zvyčajne spojené lepidlom.

To zaisťuje dlhú životnosť spoja a zabraňuje uvoľneniu nosného rámu budov a konštrukcií pri prevádzke nábytku (obr. 3).

Výber fréz pre rybinové spojenie je ľubovoľný, odborníci odporúčajú drážku s približne polovičnou hrúbkou dielu. Jednoduchý spôsob vytvorenia konštrukcie s týmto spojením je znázornený na videu 2. Postupnosť operácií je nasledovná:

• horizontálne umiestnenie listu preglejky s ručným routerom pripevneným k spodnej časti;
• upevnenie jednej strany vodiacej lišty pomocou skrutky (spotrebný kus dosky je pripevnený k nosníku zo strany rezného nástroja);
• inštalácia vodiacej lišty v požadovanej vzdialenosti od stredu frézy a pripevnenie jej druhej hrany k preglejke pomocou svorky (šírka obrobku mínus priemer rybinovej frézy v širokej časti, rozdelená na polovicu);
• rezanie drážky na požadovanú dĺžku (šírka obrobku s čapom);
• nastavenie vodiaceho lúča na požadovanú vzdialenosť pre odstránenie čapu (svorka sa odstráni, fréza sa zareže do spotrebného kusu dosky tak, aby vzdialenosť od jej zvislej roviny k stredu frézy bola: šírka dielu mínus šírka drážky, rozdelená na polovicu);
• upevnenie druhej strany vodiaceho nosníka pomocou svorky;
• odber vzoriek z bočných plôch obrobku.

Po osadení čapu do drážky sa nastaví hrúbka čapu. Mal by bez námahy zapadnúť do spojovacej drážky s malou medzerou potrebnou na umiestnenie lepidla. V prípade potreby sa vodiaci nosník posunie a frézovanie sa opakuje, kým nie je splnená táto podmienka.