V sovjetskih časih otroci niso imeli Barbie, Playstationa in radijsko vodenih helikopterjev. Toda toliko zanimivega bi lahko našli v najbližji tovarni, na gradbišču ali, pardon, na odlagališču. Solitra, karbid, kovinski ostružki in končno enake bakrene cevi in medeninaste plošče. Po starodavnem sovjetskem receptu je bil vodni motor izdelan takole: iz velike baterije tipa D so odstranili ohišje, odstranili centralno elektrodo in vso vsebino. Ladijskega modelarja je zanimala cinkova skodelica. Zgornji dve tretjini skodelice smo odrezali z nožno žago, robove zgladili s škarjami in v nastalo »kozico« za bakrene cevi izvrtali dve luknji. Cevi so bile spajkane z navadnim kositrom. Okrogel pokrov je bil izrezan iz medeninaste plošče in prav tako spajkan na "ponvo". Pokrov je bil nato rahlo pritisnjen navzdol, da je nastala premična membrana. S pihanjem v cevi je bilo mogoče doseči klik membrane. Bolje je, da je kotel čim manjši: manjša kot je prostornina vode v motorju, hitreje se bo zagnal.
Cevovode je smiselno postaviti na ladjo tako, da je velik del cevi pod vodno gladino. Voda v tem primeru igra vlogo hladilne tekočine. Hitreje ko se para ohlaja v ceveh, bolj zanesljivo deluje motor. Pri načrtovanju trupa ladje ne pozabite, da jeklene cevi iz "osmice" tehtajo veliko. Prostornina in prostornina čolna morata ustrezati znatni masi motorja in vžigalne svečke.
Pred vklopom je treba motor popolnoma napolniti z vodo s pomočjo brizge. Zasnova ima natanko dve cevi in ne eno, kar olajša "polnjenje": medtem ko se voda vlije v eno šobo, zrak izstopa iz druge. Ladja je zgrajena tako, da sta obe cevi ves čas potopljeni v vodo. Ko pod kotel postavimo svečo, se voda v njej segreje in začne vreti. Nastali hlapi potiskajo vodo iz kotla. Pri prehodu skozi cevi se voda ohladi, tlak v kotlu pade in motor vodo posesa nazaj. Tako se v ceveh pojavi stalno gibanje vodnega stolpca naprej in nazaj.
Ko smo v motor vlili nekaj črnila, smo lahko videli vodni curek v vsem njegovem sijaju. Fotografija prikazuje, kako daleč in zbrano udari parni stroj. Ni presenetljivo, da s takšnim potiskom ladja hitro drvi naprej.
Najenostavnejši parni vodni curek je mogoče izdelati brez kotla. Dovolj je, da cev upognete v več obratih neposredno nad svečo na način kotla. Kotel je narejen za posebne učinke: upogibna membrana oddaja glasno ropotanje. Kljub dejstvu, da se vodni stolpec premika v obe smeri z enako amplitudo, motor potiska čoln naprej. To je posledica dejstva, da je vsa voda potisnjena iz cevi v eno smer, vendar je vsesana z vseh strani.
Poskusi, da bi našli zamenjavo za bakrene cevi in medeninaste ploščice, ki so danes redke, so nas pripeljali do naslednje rešitve: odlična cev je postala zavorna cev iz avtomobila VAZ 2108. Popolnoma se prilega premeru, je dobro spajkana in najbolj kar je pomembno, se prodaja v kateri koli trgovini z avtomobili.
Parni curek lahko imenujemo dvotaktni motor. Pri prvem taktu se voda v kotlu segreje in doseže vrelišče. Nastala para potiska vodo iz kotla in jo poganja po ceveh. Pri drugem taktu topla voda ohladi se v ceveh, tlak v sistemu pade in voda se vsesa nazaj v kotel. Sprostitev vode poteka v strogo določeni smeri, sesanje pa poteka z vseh strani. Zato ob prvem udarcu ladja sune naprej, ob drugem pa se ne premakne nazaj.
Membrana je občutljiva zadeva v vseh pomenih besede. Pri tako majhnem premeru pokrova mora biti njegov material zelo mehak in upogljiv. Po več neuspešnih poskusih smo izdelali membrano iz aluminijaste skodelice iz najcenejše čajne svečke. Je zelo tanek, mehak in dobro zveni. Edina pomanjkljivost je, da aluminija ni mogoče spajkati. Namesto spajkanja smo uporabili 10-minutno dvokomponentno epoksi lepilo. Pomisleki o njegovi vzdržljivosti v težkih temperaturnih pogojih niso bili upravičeni. Če motor deluje pravilno, se skodelica ne segreje preveč - to je termodinamični cikel vodnega curka.
Zmogljivost motorja je impresivna. Njegova moč je zadostna, da potisne ladjo naprej, zadaj pa ustvari s prostim očesom vidne tokove vode. Iskreno povedano, iz avtomobila nismo mogli dobiti res svetlega zvoka, kot v časih našega dedka. Tako se zdi, da je membranski material še vedno vreden eksperimentiranja. Iskreno vam želimo veliko sreče pri iskanju medeninastih ploščic!
Pozdravljeni vsi skupaj. Moja ocena je namenjena tistim, ki so utrujeni od sodobnih, zapletenih radijsko vodenih igrač s kupom elektronike v notranjosti. Spoznajte: čudovit čoln, z parni motor, ki ga poganja toplota sveče. To je točno tista igrača, katere princip delovanja boste zlahka razložili svojemu otroku :)
Pravzaprav sem si že dolgo želel takšno barko. Obstajala je celo ideja, da se spajkam, iz pločevinka, pred kratkim pa sem naletel na že pripravljeno in jo kupil. Izkazalo se je, da je prodajalec malce goljufal in poslal brez sledi, čeprav je na strani pisalo, da so bili poslani po navadni pošti. Vendar je vse prišlo zelo hitro. Čoln je v celoti kovinski, pride v škatli in vključuje dve sveči, železen pladenj in plastično slamico. Očitno zato, da napolni cevi čolna z vodo. 
Kakovost izdelave čolna pušča veliko želenega, zato je bilo odločeno, da ga razstavite in naredite vse na običajen način. V notranjosti čolna je "parni kotel", ki je komora majhne prostornine s prožno medeninasto membrano na vrhu. Na dno komore sta pritrjeni 2 cevi, ki sta speljani čez stran ladje. Za odstranitev kotla ni bilo treba razstaviti čolna, vse deluje tako. 
Cevi, ki so šle čez krov, so bile zlepljene z nečim podobnim superlepilu in so ohlapno visele. Pa sem jih spajkal. Presenetljivo je, da se barva zaradi vročine ni odluščila.
Načelo delovanja je zelo preprosto: ko komoro, napolnjeno z vodo, segrejemo s svečami, tekočina zavre, tlak se dvigne, para pa potiska vodo skozi cevi in premika čoln naprej. Para nato kondenzira in ustvari vakuum, voda pa se vsesa nazaj v kotel. Cikel se ponavlja.
Vse to spremljajo hladni zvoki, ki jih oddaja upogibna membrana. Kot da teče majhen motor. Zato se čoln imenuje PopPop čoln, zaradi zvokov, ki jih oddaja.
Podrobneje si lahko na željo PopPop Boata preberete v meščanski Wikipediji
Članek je zanimiv, vendar angleški jezik. Igrača je bila priljubljena v 50. letih prejšnjega stoletja, izumljena pa je bila še prej.
In seveda video posnetek dela. Glavna stvar je, da ne pozabite napolniti cevi z vodo pred začetkom. Sicer ne bo nič delovalo.
Nameravam kupiti +59 Dodaj med priljubljene Ocena mi je bila všeč +116 +213
Poletje je in lahko greste z otroki na sprehod ob reki in uživate svež zrak, hkrati pa v vodo spustimo čoln, ki ga predlagamo narediti prav zdaj.
Potrebovali bomo:
- 5-voltni motor iz pogona CD;
- tri AA baterije;
- električni trak;
- stiropor;
- pokrov iz plastične steklenice;
- dva kosa plastike;
- dve podložki.
Prvi korak je izdelava vijaka. Da bi to naredili, naredimo reže v pokrovu na mestih, kjer ni niti. Ta mesta se nahajajo simetrično, zato bodo tudi vijaki nameščeni simetrično. Reže bomo naredili z običajnim pisarniškim nožem.
Zdaj morate v reže vstaviti kose plastike, jih pritrditi z vročim lepilom in ustvariti rezila.
Nastali vijak prilepimo na motor.
Preidimo na trup čolna, ki bo narejen iz kosa pene. Na kosu penaste plastike morate označiti mesta, ki bodo odrezana. To bo sprednji trikotni del, vdolbina za prostor za baterije in tudi prostor za rezila z motorjem.
Izrežite vse nepotrebne dele.
1,5-voltne AA baterije lahko povežete zaporedno. S priključitvijo treh baterij lahko dobite 4,5 voltov. Baterije morajo biti priključene, kot je prikazano na spodnji sliki. Upoštevajte, da morajo podložke ustvariti stik med zunanjo in srednjo baterijo.
Baterije ovijemo z električnim trakom, ne da bi pozabili izvleči dve žici - negativno in pozitivno.
Vse kar ostane je, da z lepilno pištolo vse skupaj sestavimo.
Uvertura
Pred tremi leti me je pod vplivom prijateljev začel zanimati krapolov. Naučili so me loviti in povedali so mi vse skrivnosti. Prišli so prvi krapi. In potem sem nekega dne med ribolovom z zavistnim očesom zagledal ribiča s čolnom za krape. Ta ladja mi je bila zelo všeč. Vprašal sem, koliko stane - res mi ni bilo všeč (1000 $ "za minuto"). Poguglal sem in izkazalo se je, da ga je mogoče dobiti za 100 $, vendar to ni to. Poleg tega se je v moji glavi rojeval načrt za velik domači projekt, da bi se zabaval in zanimal sina.
Prva odločitev je bila sprejeta: narediti čoln za dostavo vabe z lastnimi rokami. Pogledal sem po forumih o RC modeliranju, ocenil oceno - opraskal repo. Za komponente je prišlo okoli 150 dolarjev. Ja, in naloga se mi je zdela prelahka (gorje meni, naivnež).
Druga odločitev je bila sprejeta: narediti najbolj poceni čoln z lastnimi rokami in idealno brezplačno. Iskreno, prijatelji, ne iz pohlepa, ampak iz športnega interesa.
Tako je bil razvit koncept: odločil sem se narediti čoln z DTMF krmiljenjem. To je, ko kličete z enega mobilnega telefona (oddajnik) na drugega (sprejemnik) in se ob pritisku na tipke zasliši »pisk« drugačnega tona. Na drugem telefonu (sprejemniku) preostane le še programiranje transformacije tega "piskanja" v različne krmilne ukaze glede na prejeti ton (en signal zažene motor, drugi ga ustavi, tretji obrne).
Vidite, kako preprosto je? Odločil sem se za pretvorbo signala s ploščo Arduino Uno. To vprašanje bomo podrobno obravnavali v razdelku Elektronika. Začnimo s telesom.
Okvir
Sprva sem nameraval uporabiti trup iz stare igrače. Sin (tako rekoč je imel svoj delež) je zlahka predstavil staro gusarsko fregato na kolesih. Toda po predhodnem tehtanju predlagane opreme (baterija, motor, elektronika itd.) Se je izkazalo, da fregata nima dovolj nosilnosti.
Na žalost v trgovinah nisem našel igrače primerne oblike po ustrezni ceni. In odločil sem se, da bom trup za svoj ribiški čoln naredil sam. Ponovno sem se po ogledu številnih forumov in člankov odločil, da bosta material steklena vlakna in epoksi smola.
Izdelave trupa za čoln sem začel z izdelovanjem surovca, na katerega sem nato nameraval nanesti materiale. Prazen sem naredil takole: naredil sem okvir iz vlaknene plošče in kartona. Preprosto sem ga pritrdil z vročim lepilom na list vlaknene plošče.
Nato so predelke okvirja začeli polniti z mavcem (alabaster). Majhen življenjski trik: alabastru dodajte malo kisa in počasneje se bo strdil, hkrati pa bo prišlo do intenzivnega sproščanja plinov, zato ne pozabite prezračevati prostora.
Ko je bil suh, sem ga malo popravila in prekrila s papirnato skico, da bi ga kasneje lažje ločila od telesa.
Steklena vlakna, ki sem jih uporabil, se imenujejo tudi steklena mat. Prodajalec je rekel, da je za ukrivljene oblike bolje uporabiti. Epoksi je najpreprostejši.
In spet minuto TB: Delati morate v DOBRO prezračenih prostorih. Jaz se ne hecam. Ni zate, da zmešaš par kapljic v škatlico za vžigalice. Nekajkrat sem se sklonil nad trup ribiške ladje, medtem ko sem nanašal sloj epoksija, nato pa tri dni nisem mogel zajeti sape in me je bolela glava.
Nanesla sem jih 2-3-4 plasti. Prej so me presenetili domači delavci: ali res ni mogoče prešteti dveh ali treh plasti, ki ste jih nanesli. Izkazalo se je, da je med delom včasih treba plasti prekrivati, včasih pa nanesti popravke. Zato je bolje, da se preprosto osredotočite na debelino sten ohišja. V povprečju so stene trupa mojega ribiškega čolna debele približno 3 mm.
Na tej stopnji se je čoln za dostavo vab na ribolovno točko imenoval "Pasta Monster", ker vlakna iz steklenih vlaken štrlijo v vse smeri.
In tudi veliko grobega brusnega papirja. Potem je postopek jasen: drgnite, kitajte, drgnite, kitajte. In tako naprej, dokler ne razumete, da je to najboljša stvar, ki jo lahko naredite z lastnimi rokami.
Ko sem telo odstranil iz slepca, je bila njegova teža 1 kg 200 g. Kar je za takšno togost in takšno nosilnost kar dobro.
Slikal sem ga, ko je bil vodni top že na mestu (opisano v naslednjem razdelku). Barvanje je potekalo v treh fazah: temeljni premaz in dvoslojna barva "Jahtni emajl PF-167".
Motor. Sklopka. Deadwood. Vijak
V tem poglavju bom govoril o tem, kaj je za začetnike najbolj zastrašujoče pri gradnji čolnov - o domačem mrtvem lesu (vodotesni gredi) in o tem, kaj se nahaja na obeh straneh: propeler in motor. No, kako vse to povezati z lastnimi rokami, da bo delovalo zanesljivo in brezhibno na čolnu za vabo.
Domači mrtvi les za čoln je sestavljen iz naslednjih komponent:
- Telo je tankostenska cev iz starega hladilnika. Zunanji premer 5 mm, notranji - 4,5 mm. Robove je bilo treba ročno odviti, da so ležaji z zunanjim premerom 6 mm prilegali na obe strani.
- Gred je palica iz nerjavečega jekla s premerom 3 mm. Na eni strani sem odrezal M3 navoj za pritrditev propeler.
- Ležaji 3*6*2 mm. Ležaje sem naročil pri Kitajcih. Na fotografiji so bili ležaji s škornji, vendar se je ob prihodu izkazalo, da je namesto škornja le nekakšna žica. Kitajci so denar vrnili, jaz pa sem se odločil staviti, kar imam.
- Oljna tesnila. Njihovo vlogo igrajo izolacijske puše TO-220 (radijske komponente, če sploh).
Zgornja fotografija in spodnji videoposnetek prikazujeta, kako se sestavi mrtvi les.
Med delovanjem se lahko olje v bližini ležajev segreje in postane bolj tekoče, zato sem se odločil dodati več tesnil iz preprostih gumijastih obročev 3/5 mm. Vstavijo se neposredno pred ležaj.
Kot gosto mazivo sem uporabil LITOL-24. Pri polnjenju mrtvega lesa obstaja več odtenkov. Ohišje mrtvega lesa morate napolniti z mastjo, tako da je notri samo mast in ne pol maščobe in pol vode. Da bi to naredili, je konica brizge odrezana, da nastane ravna cev. Bat je odstranjen. In tako cev enostavno vstaviš v sod (ali kar imaš) z mazivom do samega roba. Nato bat vstavimo v brizgo in šele nato odstranimo brizgo popolnoma napolnjeno z mazivom brez zraka.
Kar se tiče sklopke, menim, da je moja dolžnost, da vas obvestim, da morate uporabiti tovarniško sklopko. Preveril sem veliko domačih gumijastih in kovinskih možnosti, toda dokler nisem kupil običajne sklopke in motorja poravnal v navpično linijo, so bile stalne težave z zanesljivostjo in iztekom.
Pri izbiri motorja so me zmotile cene, zato sem začel iskati alternative. Našel sem najmočnejšega od poceni - to je električni motor 540-4065.
Mislim, da je bilo možno uporabiti celo nekoliko šibkejši motor, vendar tega ne morem trditi, saj svojega čolna za vabe s šibkejšimi motorji še nisem preizkusil. Morda bo nekega dne prišlo do tega, da bi povečali rezervo moči z enim polnjenjem baterije.
Propeler sem naredil sam iz medenine debeline 1 mm. Izrezala sem tri enaka rezila v obliki prašičjega ušesa. Pa sem jih z navojem M3 prispajkal na bronasto stojalo. Izkazalo se je dobro, vendar vam svetujem, da ga kupite, sicer boste morali narediti napravo za sorazmerno spajkanje rezil.
Po prvih preizkusih je postalo jasno, da vse deluje dobro, vendar pod enim pogojem: če ima sternwood točko nedaleč od propelerja. V mojem primeru je vijak nameščen na precejšnji razdalji od izhoda mrtvega lesa iz telesa. Odločil sem se, da ga popravim glede na telo vodnega topa tako, da prispajkam tri MZ matice na mrtvi les in povežem vodni top in mrtvi les z vijaki.
Vodni curek in obračalni mehanizem
Pri načrtovanju svojega čolna za vabe sem hkrati povezal velikost propelerja, cilindra vodnega curka in mehanizma za obračanje. Po iskanju številnih možnosti sem se odločila za stekleničko deodoranta. Zunanji premer balona je približno 42 mm, kar je 4 mm več od obsega vijaka in 3 mm. manjši od premera vrtljivega mehanizma, ki bo opisan v nadaljevanju.
Po 153 meritvah sem s tresočimi rokami izrezal luknjo v pravkar dokončani trup svojega čolna.
Prilepljen vodni top vroče lepilo. Naredil sem luknjo za zbiranje vode. Odločil sem se dodati kos aluminijaste perforacije za dodatno togost cilindra, saj je bila kovina v njem zelo tanka in se je zlahka upognila z malo truda.
Nato sem pritrdil nosilec motorja na telo čolna z vabo. Naredil sem tako: na mrtvi les sem pritrdil vijak in togo spojko. Na sklopko je v nosilcu pritrjen motor. Nato sem čoln postavil v tak položaj, da je krma zavzela najbolj navpičen položaj, medtem ko je bil motor v prostem vzmetenju.
Ostaja, da nanesete malo lepila, da pritrdite pravilen položaj pritrditve, in ko se ohladi, nanesite količino lepila, potrebno za zanesljivo pritrditev.
Za "krmilo" v svojem ribiškem čolnu sem uporabil plastični kozarec hrane za akvarijske ribe. Mimogrede se je izkazalo, da je ta kozarec razdeljen na štiri dele s skakalci. Vse, kar moram storiti, je, da skrbno izrežem in označim vse za povezavo z jeklenko vodnega topa.
Vrtljiva ročica je izdelana iz steklenih vlaken debeline 3 mm. Izrezala sem približno obliko, nato pa s pilico in brusnim papirjem izrezala vdolbino v obliki pločevinke za hrano.
Vzel sem pletilko iz dežnika (2 mm debeline) in jo napel v nepremočljiv škorenj za palice (33x12 mm).
Konec napere je bil upognjen pod kotom 90 stopinj in vstavljen v servo pogon SG-90.
Električni diagram
Vsi ostanejo kjer so in nihče ne beži. Ničesar se ni treba bati. Spodaj je popoln diagram ožičenja za ribiški čoln. Diagram je velik, ker je podroben, zdaj pa bo vse jasno.
Črtkane črte označujejo posamezne bloke. Nekaterih sploh ne smete uporabljati ali pa jih zamenjate s poceni kupljenim analogom. Samo eno vezje se vam morda zdi zapleteno, vendar vam ga sploh ni treba razumeti, in če želite, lahko spajkate tudi tisto, česar ne razumete.
Diagram lahko prenesete in prenesete v velikem formatu
Nadzor bo torej izveden s tipkovnice na ta način:
In v spodnji tabeli lahko vidite, kateri pin na Arduino Uno je odgovoren za kateri ukaz. Bojijo se tudi besed pin, arduino, skica; vse vam bom podrobno povedal. Stolpec »Prek:« prikazuje releje, ki se sprožijo, ko pritisnete določeno telefonsko tipko.
Vezje dekodirnika DTMF je preprosto za implementacijo, samo 3 upori in 1 kondenzator. Vse sem lahko namestil v mini vtičnico.
Potem pa je malo bolj zapleteno. Govorili bomo o vezju Arduino Uno, Arduino Nano in relejih za Arduino plošče. Še vedno pa je diagram narisan v podrobnosti. In večina povezav je iste vrste. Na primer, rele K1a-K6a je rele za Arduino z napajanjem 5 V. Vsak rele ima tri žice: +5 V, GND (2 žici za napajanje) in signal.
Ko telefon prejme signal DTMF (na primer s pritiskom na tipko “3”), ga posreduje preko vhodnega pina A0 na ploščo Arduino Uno. Tam se ta signal takoj pretvori v krmilni signal, ki se pošlje na želeni izhodni pin, na primer pin 6, in aktivira se rele K3a, s čimer sproži vezje, da vklopi način "Small Forward".
Druga plošča je Arduino Nano. Uporablja se izključno za zavoje. Vhodni signali za Arduino Nano so izhodni signali iz 7,8,9 pinov Arduino Uno. Toda preden vstopijo v ploščo Arduino Nano, se ti signali obrnejo z optičnim relejem OR1-OR3 iz logične ena v nič oziroma iz nič v ena.
Ta zapletenost je posledica dejstva, da skica vrtenja deluje brezhibno samo v tem vrstnem redu. To je vse; Analiza tega vezja je končana.
Na voljo so bili optoreleji KR293KP9A. Blok opto-releja izgleda takole:
V tem bloku so trije. Najmanjši in najpreprostejši je stabilizator 9 V. Imenuje se LM7809. Oddaja točno 9 voltov, kar napaja Arduino Uno in Arduino Nano.
Za nastavitev udobne hitrosti se uporabljata dva regulatorja " S polno hitrostjo naprej« in »Majhna poteza«. Prvič, za način "polne hitrosti" lahko storite brez regulatorja in preprosto napajate motor v tem načinu z napetostjo iz baterije. To bo celo povečalo zanesljivost sistema. Drugič, lahko prosite nekoga, ki se ne boji spajkalnika, da spajka takšne regulatorje, če imate takšno fobijo. Ali pa na koncu radiotrgovini razložite, kakšna je moč motorja, s kakšno napetostjo ga želite napajati, pa vam bodo izbrali regulator.
Krmilno vezje motorja:
Odločil sem se, da naredim krmilno vezje motorja z uporabo releja. To je predvsem posledica dejstva, da sem jih imel na zalogi.
ne bom lagal Za nepripravljene ljudi je ta shema zapletena. Povedal pa vam bom vsaj, zakaj je nastal. Morda bodo mnogi razumeli, kako deluje.
Nadalje je isti diagram predstavljen v dveh oblikah: prvi je bolj primeren za namestitev, drugi pa za analizo delovanja zapornic. Ključavnice so narejene tako, da pri vklopljeni vzvratni prestavi ni mogoče vklopiti niti malo niti polno naprej.
Ko jadrnica pluje naprej, je nemogoče zaviti v vzvratno. Če želite spremeniti smer, morate čoln ustaviti s pritiskom na tipko "0". glavna ideja te zapore: ne ustvarjajo preobremenitev v električnem tokokrogu. Hkrati lahko na poti brez težav preklapljate med nizko in polno naprej.
Na ploščo sem postavil releje in priključne bloke. Tako izgleda namestitev relejnega vezja:
Izhode iz kontaktov in tuljav relejev sem spajkal na priključne bloke. Prepričajte se, da namestite diode na tuljave releja. Ni potrebno namestiti modrih varistorjev (2 kroga).
Po diagramu sem med seboj povezal rele in napajalne kontakte. Celoten postopek je popolnoma zaščiten. Lovil sem miniaturizacijo. Jaz sem naredil to. To lahko storite bolj okorno, vendar bolj urejeno.
Shema raztovarjanja
Načelo razkladanja je preprosto: Arduinu damo signal, električna ključavnica se aktivira in zalogovnik z vabo in opremo se sprosti. Električna ključavnica je preprost 24 V solenoid iz podajalnika papirja v laserskem tiskalniku.
Da bi povečali vlečno silo, sem se odločil povečati napetost baterije na 30 V. To se naredi s preprosto kitajsko napravo MT3608, kupljeno na AliExpressu.
Preklopna stikala, voltmetri in dimenzije.
Tu diagrami navdušujejo oko s svojo preprostostjo in dostopnostjo. Dimenzije lahko dosežete preprosto tako, da luč za kolo pritrdite na ročaj ribiškega čolna.
Zgodbo o elektroniki bom zaključil s tem: vezje za zaustavitev v sili:
Ustvarjen je bil tako, da v primeru nenamerne izgube mobilne komunikacije med ribolovom ribiški čoln ne odplava čez obzorje ali v trsje.
Načelo delovanja je preprosto: medtem ko je slušalka dvignjena in je telefon (sprejemnik) v načinu pogovora, je na mikrofonu slušalk napetost. Uporablja se lahko za krmiljenje opto-releja, skozi normalno odprte kontakte katerega se napetost napaja na motor čolna. Če končate klic ali če je omrežje izgubljeno, napetost na mikrofonu izgine, opto-rele se odpre in motor se ustavi.
Programiranje mikrokontrolerjev Arduino
Arduino, če kdo ne ve, je mikrokrmilnik za širšo javnost. Zelo dostopno in preprosto. Grobo povedano: povezal sem ga z računalnikom preko USB-ja, naložil skico (program, ki pove, kaj bo delal mikrokrmilnik) in vse je pripravljeno. Ne bom opisoval postopka namestitve gonilnikov in nalaganja programov. Vse se najde na spletni strani Arduino.
Če imate kakršna koli vprašanja, je omrežje polno podrobnih opisov tega postopka.
Moj čoln za vabo uporablja dve plošči Arduino: eno UNO in eno NANO.
Za Uno boste poleg skice potrebovali knjižnice.
Knjižnico lahko naložite in prenesete
Mapo DTMF je treba kopirati v mapo C:\Program Files\Arduino\libraries.
V samih skicah so za oznako “//” komentarji.
In tukaj so same skice:
Za UNO:
#vključi
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
plavajoča stopnja_vzorčenja = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, hitrost_vzorčenja);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Niz za 10 PIN-ov / rele.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, ki ga uporablja knjižnica!
};
void setup() (
za (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], IZHOD); // Celoten niz ledPinov naredimo OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Nastavi celotno matriko ledPins na HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
če (ta char) (
digitalWrite(ledPins, LOW);
zamuda (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Za Nano:
// dodaj knjižnico za delo s servomotorji
#vključi
// za nadaljnje delo pokličimo 12 pinov kot servoPin
#define servoPin 12
// 544 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame položaj 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame položaj 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
praznina nastavitev()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// nastavite zatič kot zatič za servo krmiljenje,
// in tudi za delovanje servo pogona neposredno v območju kotov od 0 do 180 °, nastavite min in max vrednosti impulzov.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Pogoj 1. gumba
{
myServo.write(1130); // Zavrtite servo v levo za 45 stopinj
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // Pogoj 2. gumba
{
myServo.write(1430); // Vrnite servo na sredino
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Pogoj 3. gumba
{
myServo.write(1730); // Zavrtite servo v desno za 45 stopinj
}
}
Pokrov (paluba) čolna in komande na njem
Material za prevleko je bil laminat iz steklenih vlaken debeline 2 mm.Trup ribiške ladje sem pritrdil na ploščo iz laminata iz steklenih vlaken, z markerjem zarisal obris in z vbodno žago izrezal želeno obliko.
Teža pokrova je bila 590 gramov. Za takšno togost je to povsem običajen rezultat.
Regulatorje moči in preklopno stikalo za svetilko sem položil v posodico za prah, ki sem jo pritrdil z lepilom “liquid nails” za popolno hidroizolacijo.
Za sprejemnik telefona in voltmetre sem uporabil zunanjo razvodno omarico.
V njem so tudi baterijski kontakti za polnjenje baterije. Na zadnji strani je priključek za praznjenje.
Tako izgleda čoln za vabo z nameščenim pokrovom, vendar brez razkladanja:
Raztovarjanje vabe
Princip praznjenja vabe je sledeč: ob danem signalu se aktivira solenoid, ki z zapahom drži dno lijaka in se prosto odpre pod lastno težo ali težo vabe.
Bunker za vabe je bil narejen iz treh parnih škatel za drobnarije. Dno dvomilimetrskega tiskanega vezja sem obesil na najmanjšo zanko, ki sem jo našel na trgu strojne opreme.
In vse to sem pritrdil na enomilimetrski kotiček iz nerjavečega jekla.
Mimogrede, naredil sem bunkerje za hitro sprostitev. Da bi to naredil, pritrdim kote na čoln z maticami z "ušesi", kabel pa na solenoid skozi konektor.
Na vrhu so bili vogali (osnove bunkerjev) pritrjeni z ročajem za čoln iz aluminijaste cevi premera 10 mm, razkladalna teža je bila nekaj več kot kilogram. To je veliko, a za moj čoln z vabo je povsem sprejemljivo.