V sovjetskih časih otroci niso imeli barbik, playstationa in radijsko vodenih helikopterjev. Toda toliko zanimivega bi lahko našli v najbližji tovarni, na gradbišču ali, pardon, na odlagališču. Solitra, karbid, kovinski ostružki, končno, iste bakrene cevi in medeninaste plošče. Po starodavnem sovjetskem receptu je bil reaktivni motor izdelan na naslednji način: iz velike baterije tipa D so odstranili lupino, odstranili centralno elektrodo in vso vsebino. Ladijskega modelarja je zanimala cinkova skodelica. Zgornji dve tretjini skodelice smo odrezali z nožno žago, robove izravnali s škarjami in v nastalo »kozico« izvrtali dve luknji za bakrene cevi. Cevi so bile spajkane z navadnim kositrom. Okrogel pokrov je bil izrezan iz medeninaste plošče in prav tako spajkan na "ponvico". Nato smo pokrov nekoliko pritisnili, da smo dobili premično membrano. S pihanjem v cevi je bilo mogoče doseči klik membrane. Bolje je, da je kotel čim manjši: manjša kot je prostornina vode v motorju, hitreje se bo zagnal.
Cevovode je smiselno postaviti na ladjo tako, da je velik del cevi pod vodno črto. Voda v tem primeru igra vlogo hladilne tekočine. Hitreje kot se para ohlaja v ceveh, bolj zanesljivo deluje motor. Pri načrtovanju ladijskega trupa ne pozabite, da jeklene cevi iz "osem" tehtajo veliko. Prostornina in prostornina čolna morata ustrezati trdni masi motorja in svečke.
Pred vklopom je treba motor popolnoma napolniti z vodo s pomočjo brizge. Zasnova ima natanko dve cevi in ne eno, kar olajša "točenje goriva": medtem ko se voda vlije v eno šobo, zrak izstopa iz druge. Ladja je zgrajena tako, da sta obe cevi ves čas potopljeni v vodo. Ko pod kotel postavimo svečo, se voda v njej segreje in začne vreti. Nastali hlapi potiskajo vodo iz kotla. Pri prehodu skozi cevi se voda ohladi, tlak v kotlu pade in motor vodo posesa nazaj. Tako se v ceveh pojavi stalno povratno gibanje vodnega stolpca.
Ko smo v motor vlili nekaj črnila, smo lahko vodni curek videli v vsem njegovem sijaju. Fotografija prikazuje, kako daleč in zbrano bije parni stroj. Ni presenetljivo, da s takšnim potiskom ladja hitro drvi naprej.
Najpreprostejši parni vodni top je mogoče izdelati brez kotla. Dovolj je, da cev upognete v več obratih neposredno nad svečo na način kotla. Kotel je narejen za posebne učinke: ukrivljena membrana oddaja glasno ropotanje. Kljub dejstvu, da se vodni stolpec premika v obe smeri z enako amplitudo, motor potiska čoln naprej. To je posledica dejstva, da je vsa voda potisnjena iz cevi v eni smeri in vsesana z vseh strani.
Poskusi, da bi našli zamenjavo za dandanes redke bakrene cevi in medeninaste ploščice, so nas pripeljali do naslednje rešitve: odlična cev je postala zavorna cev iz avtomobila VAZ 2108. Popolnoma se ujema s premerom, je dobro spajkana in, kar je najpomembneje, se prodaja v kateri koli trgovini z avtomobili.
Parni curek lahko imenujemo dvotaktni motor. Med prvim ciklom se voda v kotlu segreje in doseže vrelišče. Nastala para potiska vodo iz kotla in jo poganja po ceveh. Pri drugem taktu topla voda ohladi v ceveh, tlak v sistemu pade in voda se ponovno vsesa v bojler. Voda se izloči v strogo določeni smeri, sesanje pa z vseh strani. Zato se v prvem ciklu ladja potiska naprej, v drugem ciklu pa se ne premakne nazaj.
Membrana je občutljiva zadeva v vseh pomenih besede. Pri tako majhnem premeru pokrova mora biti njegov material zelo mehak in upogljiv. Po več neuspešnih poskusih smo iz najcenejše grelne sveče izdelali membrano iz aluminijaste skodelice. Je zelo tanek, mehak, dobro zveni. Edina pomanjkljivost je, da aluminij ni spajkan. Namesto spajkanja smo uporabili 10-minutno dvokomponentno epoksidno lepilo. Pomisleki glede njegove trdnosti v težkih temperaturnih razmerah se niso uresničili. Če motor deluje pravilno, se skodelica ne segreje preveč - to je termodinamični cikel vodnega curka.
Zmogljivost motorja je impresivna. Njegova moč je zadostna, da potisne ladjo naprej, zadaj pa ustvari s prostim očesom vidne tokove vode. Iskreno povedano, iz avtomobila nam ni uspelo dobiti res svetlega zvoka, kot v starih časih. Tako se zdi, da je material membrane še vedno vreden eksperimentiranja. Iskreno vam želimo veliko sreče pri iskanju medeninastih ploščic!
Pozdravljeni vsi skupaj. Moja ocena je namenjena tistim, ki so utrujeni od sodobnih, zapletenih radijsko vodenih igrač, s kupom elektronike v notranjosti. Spoznajte: čudovit čoln, z parni motor poganja toplota sveče. To je točno tista igrača, katere princip lahko zlahka razložite svojemu otroku :)
Pravzaprav sem si že dolgo želel takšno barko. Obstajala je celo ideja, da se spajkam, iz pločevinka, pred kratkim pa sem naletel na že pripravljeno in sem jo kupil. Prodajalec se je izkazal za malega prevaranta in poslal brez sledi, čeprav na strani piše, da so poslani po navadni pošti. Vendar je vse prišlo dokaj hitro. Ladja je v celoti kovinska, prihaja v škatli, ima priloženi dve sveči, železen pladenj in plastično slamico. Očitno zato, da napolni cevi čolna z vodo. 
Kakovost izdelave ladje pušča veliko želenega, zato je bilo odločeno, da jo razstavite in naredite vse na običajen način. V notranjosti čolna je "parni kotel", ki je majhna komora s prožno medeninasto membrano na vrhu. Od spodaj sta na komoro pritrjeni 2 cevi, ki sta izpeljani čez bok ladje. Da bi izvlekli kotel, ni bilo potrebno razstaviti čolna, vse se izkaže tako. 
Cevi na krovu so bile zlepljene z nekakšnim superlepilom in visele. Pa sem jih spajkal. Presenetljivo je, da se barva zaradi vročine ni odluščila.
Načelo delovanja je zelo preprosto: ko komoro, napolnjeno z vodo, segrejemo z ognjem sveče, tekočina zavre, tlak naraste in para, ki potiska vodo skozi cevi, premika čoln naprej. Para nato kondenzira, ustvari se vakuum in voda se vsesa nazaj v kotel. Cikel se ponovi.
Vse to spremljajo kul zvoki, ki jih oddaja upogibna membrana. Je kot majhen motor, ki teče. Zato se čoln imenuje PopPop čoln, zaradi zvokov, ki jih oddaja.
Več podrobnosti najdete v meščanski Wikipediji na željo PopPop Boata
Članek je zanimiv, vendar angleški jezik. Igrača je bila priljubljena v 50. letih prejšnjega stoletja, izumljena pa je bila še prej.
In seveda video delo. Glavna stvar je, da ne pozabite napolniti cevi z vodo pred začetkom. V nasprotnem primeru ne bo nič delovalo.
Nameravam kupiti +59 Dodaj med priljubljene Ocena mi je bila všeč +116 +213
Poletje je na dvorišču in lahko greste z otroki na sprehod ob reki, uživajte svež zrak, hkrati pa v vodo spustili čoln, ki ga nameravamo narediti prav zdaj.
Potrebovali bomo:
- 5V motor iz CD enote;
- tri prstne baterije;
- električni trak;
- stiropor;
- pokrov iz plastične steklenice;
- dva kosa plastike;
- dva ploščka.
Prvi korak je izdelava vijaka. Da bi to naredili, naredimo reže v pokrovu na mestih, kjer ni niti. Ta mesta se nahajajo simetrično, zato bodo tudi vijaki nameščeni simetrično. Reze bomo naredili z navadnim pisarniškim nožem.
Zdaj morate v reže vstaviti kose plastike, jih pritrditi z vročim lepilom in dobiti rezila.
Nastali vijak je prilepljen na motor.
Preidimo na trup čolna, ki bo narejen iz kosa pene. Na kosu pene morate označiti mesta, ki bodo izrezana. To bo sprednji trikotni del, vdolbina za prostor za baterije, pa tudi prostor za rezila z motorjem.
Izrežite vse dodatne dele.
Baterije 1,5 V AA lahko povežete zaporedno. S priključitvijo treh baterij lahko dobite 4,5 voltov. Priključite baterije, kot je prikazano na spodnji sliki. Upoštevajte, da morajo podložke ustvariti stik med zunanjo in srednjo baterijo.
Baterije ovijemo z električnim trakom, ne da bi pozabili izvleči dve žici - negativno in pozitivno.
Ostaja, da zberemo vse skupaj s pištolo za lepilo.
Uvertura
Pred tremi leti se je pod vplivom prijateljev navdušil nad krapolovom. Naučili so me loviti, povedali so mi vse skrivnosti. Prvi krapi so odšli. In potem sem nekoč na ribolovu z zavistnim očesom zagledal ribiča s čolnom za krape. Ta čoln mi je bil zelo všeč. Vprašal sem, koliko stane - res mi ni bilo všeč (1000 $ "za minuto"). Googlal sem - izkazalo se je, da ga lahko vzamete za 100 $, vendar ne to. Poleg tega se mi je v glavi rojeval obsežen domač načrt, kako se zabavati in zanimati sina.
Prva odločitev je bila sprejeta: narediti čoln za dostavo vabe z lastnimi rokami. Prelistal sem forume o RC modeliranju, ugotovil oceno - opraskal repo. Slabo se je izkazalo za okoli 150 $ za komponente. Da, in naloga se mi je zdela prelahka (gorje meni naivnemu).
Druga odločitev je bila sprejeta: narediti najbolj proračunsko prijazen čoln z lastnimi rokami in idealno brezplačno. Iskreno povedano, prijatelji, ne iz pohlepa, ampak iz športnega interesa.
Tako je bil koncept izdelan: odločil sem se narediti čoln na DTMF krmiljenju. To je, ko kličete z enega mobilnega telefona (oddajnik) na drugega (sprejemnik) in se ob pritisku na tipke zasliši »pisk« drugačnega tona. Na drugem telefonu (sprejemniku) ostane samo programiranje pretvorbe tega "piskanja" v različne krmilne ukaze glede na prejeti ton (en signal zažene motor, drugi ustavi, tretji se obrne).
Vidite, kako preprosto je? Odločil sem se za pretvorbo signala s ploščo Arduino Uno. To vprašanje bomo podrobno obravnavali v razdelku Elektronika. Začnimo s telesom.
Okvir
Sprva sem pričakoval, da bom uporabil ohišje iz stare igrače. Sin (tako rekoč je bil v deležu) je zlahka predstavil staro piratsko fregato na kolesih. Toda med predhodnim tehtanjem predlagane opreme (baterija, motor, elektronika itd.) se je izkazalo, da fregata nima dovolj nosilnosti.
Na žalost v trgovinah nisem našel igrače primerne oblike za primerno ceno. In odločil sem se, da bom sam naredil trup za svoj ribiški čoln. Ponovno sem se po brskanju po številnih forumih in člankih odločil, da bosta kot material služila steklena vlakna in epoksi.
Izdelave trupa za čoln sem se lotil tako, da sem zgradil surovec, na katerega sem nato nameraval nanesti materiale. Takole sem naredil praznino: naredil sem okostje iz vlaknene plošče in kartona. Pritrdil sem ga samo z vročim lepilom na list vlaknene plošče.
Nato je predelke okostja začel polniti z mavcem (alabastrom). Mali življenjski trik: alabastru dodajte malo kisa in počasneje se bo strdil, hkrati pa bo prišlo do intenzivnega sproščanja plinov, zato ne pozabite prezračevati prostora.
Ko se je disk posušil, sem ga malo popravil in zalepil s papirnato skico, da bi ga kasneje lažje ločil od telesa.
Steklena vlakna, ki sem jih uporabil, se imenujejo tudi steklena mat. Prodajalec je rekel, da je za ukrivljene oblike bolje uporabiti. Epoksi je najlažji.
In spet minuta TB: Delati morate v DOBRO prezračenih prostorih. Jaz se ne hecam. Ni zate, da posežeš po parih kapljicah v škatlico za vžigalice. Med nanosom epoksi smole sem se nekajkrat sklonil nad trup ribiške ladje, potem pa tri dni nisem mogel zajeti sape in me je bolela glava.
Nanesla sem te 2-3-4 plasti. Prej sem bil tudi sam presenečen nad domačimi ljudmi: ali res ni mogoče prešteti dveh ali treh slojev, ki si jih nanesel. Izkazalo se je, da je med delom včasih treba sloje prekrivati, včasih pa nanesti zaplate. Zato je bolje, da se preprosto osredotočite na debelino sten ohišja. V mojem ribiškem čolnu so stene trupa v povprečju debele približno 3 mm.
Na tej stopnji se je čoln za dostavo vabe do točke ribolova imenoval "Pasta Monster", ker. podloga iz steklenih vlaken, ki štrli v vse smeri.
In tudi veliko grobega brusnega papirja. Potem je postopek jasen: drgnite, kitajte, drgnite, kitajte. In tako naprej, dokler ne ugotovite, da je to najboljša stvar, ki jo lahko naredite z lastnimi rokami.
Ko sem ohišje odstranil iz blanka, je bila njegova teža 1 kg 200 gr. Kar je za takšno togost in takšno nosilnost kar dobro.
Poslikano, ko je bil vodni top že nameščen (opisano v naslednjem razdelku). Slikanje je potekalo v treh fazah: temeljni premaz in dva sloja barve "Jahtni emajl PF-167".
Motor. Spenjanje. Deadwood. Vijak
V tem poglavju bom govoril o tem, kaj je za začetnike najbolj zastrašujoče v ladjedelništvu - o domačem mrtvem lesu (vodotesni gredi) in o tem, kaj je na obeh straneh: o propelerju in o motorju. No, kako vse to povezati z lastnimi rokami, tako da deluje zanesljivo in gladko na čolnu za vabe.
Domači mrtvi les za čoln je sestavljen iz naslednjih komponent:
- Ohišje - je tankostenska cev iz starega hladilnika. Zunanji premer 5 mm, notranji premer 4,5 mm. Robove je bilo treba ročno razvaljati, da so na obeh straneh stali ležaji z zunanjim premerom 6 mm.
- Gred je palica iz nerjavečega jekla s premerom 3 mm. Na eni strani sem odrezal navoj M3 za pritrditev propeler.
- Ležaji 3*6*2 mm. Ležaji naročeni pri Kitajcih. Na fotografiji so bili ležaji s prašniki, ob prihodu pa se je izkazalo, da je namesto prašnika le nekakšna žica. Kitajci so vrnili denar, vendar sem se odločil dati tiste, ki so že.
- Oljna tesnila. Njihovo vlogo igrajo izolacijske puše TO-220 (radijske komponente, če sploh).
Zgornja fotografija in spodnji videoposnetek prikazujeta, kako se sestavi mrtvi les.
Med delovanjem se lahko olje v bližini ležajev segreje in postane bolj tekoče, zato sem se odločil dodati več oljnih tesnil iz preprostih gumijastih obročev 3/5 mm. Vstavijo se neposredno pred ležaj.
Kot gosto mazivo sem uporabil LITOL-24. Pri polnjenju mrtvega lesa obstaja več odtenkov. Telo odmrlega lesa je treba napolniti z mastjo, tako da je notri samo mast in ne pol maščobe, pol vode. Da bi to naredili, je nos brizge odrezan, da se naredi ravna cev. Bat je odstranjen. In tako cev enostavno vstaviš v sod (ali kar imaš) z mastjo do samega roba. Nato bat vstavimo v brizgo in šele nato brez zraka izvlečemo brizgo, popolnoma zamašeno z maščobo.
Kar se tiče sklopke, se mi zdi moja dolžnost sporočiti, da je treba sklopko vzeti iz tovarne. Preveril sem veliko domačih gumijastih in kovinskih možnosti, a dokler nisem kupil običajne sklopke in motorja postavil na navpičnico, so bile nenehne težave z zanesljivostjo in iztekom.
Pri izbiri motorja so me zmotile cene, zato sem začel iskati alternative. Našel sem najmočnejšega od poceni - to je električni motor 540-4065.
Mislim, da se je dalo celo vzeti malo šibkejši motor, vendar ne morem trditi, ker svojega čolna za vabe s šibkejšimi motorji še nisem testiral. Morda bo nekega dne prišlo do tega, da bi povečali rezervo moči z enim polnjenjem baterije.
Propeler je bil samostojno izdelan iz medenine debeline 1 mm. Izrezala sem tri enaka rezila v obliki prašičjega ušesa. In jih prispajkal na bronasto stojalo z navojem M3. Izkazalo se je dobro, vendar vam svetujem, da ga kupite, sicer boste morali narediti prilagoditev za sorazmerno spajkanje rezil.
Po prvih preizkusih je postalo jasno, da vse deluje dobro, vendar pod enim pogojem: če ima mrtvi les oporišče nedaleč od propelerja. V mojem primeru je vijak na precejšnji razdalji od izstopa mrtvega lesa iz ohišja. Odločil sem se, da naredim pritrditev glede na telo vodnega curka tako, da prispajkam tri MZ matice na mrtvi les in povežem vodni top in mrtvi les z vijaki.
Vodni top in vrtljivi mehanizem
Ko sem načrtoval svoj čoln za vabe, sem hkrati povezal velikost propelerja, jet rezervoarja in mehanizma za obračanje. Zaradi prebiranja številnih možnosti sem se odločila za stekleničko deodoranta. Zunanji premer balona je približno 42 mm, kar je 4 mm več od obsega vijaka in 3 mm več. manjši od premera vrtljivega mehanizma, ki bo opisan v nadaljevanju.
Po 153 meritvah sem s tresočimi rokami izrezal luknjo v pravkar končanem trupu svojega čolna.
Prilepljen vodni top vroče lepilo. Naredite luknjo za dovod vode. Odločil sem se dodati kos aluminijaste perforacije za dodatno togost cilindra, saj je kovina v njem zelo tanka in se zlahka upogne z malo truda.
Nato sem pritrdil nosilec motorja na telo čolna z vabo. Naredil sem tako: na mrtvi les sem pritrdil vijak in togo spojko. Na sklopko - motor, pritrjen v nosilcu. Nato sem čoln postavil v tak položaj, da je mrtev les zavzel maksimalno navpično lego, medtem ko je bil motor v prostem vzmetenju.
Ostaja, da nanesete malo lepila, da pritrdite pravilen položaj pritrditve, in ko se ohladi, nanesite količino lepila, potrebno za zanesljivo pritrditev.
Za "krmilo" v svojem ribiškem čolnu sem uporabil plastični kozarec hrane za akvarijske ribe. Ta kozarec so mimogrede razdelili skakalci na štiri dele. Preostalo mi je, da skrbno izrežem in označim vse za povezavo z vodnim curkom.
Ročica za obračanje je izdelana iz steklenih vlaken debeline 3 mm. Izrežem približno obliko, nato pa s pilico in brusnim papirjem izrežem vdolbino v obliki kozarca za hrano.
Pletilko sem vzela iz dežnika (debeline 2 mm) in jo napela v vlago odporen škorenj za palice (33x12 mm).
Konec napere je bil upognjen pod kotom 90 stopinj in pripeljan v servo SG-90.
Žični diagram
Vsi ostanejo kjer so in nihče ne beži. Ničesar se ni treba bati. Spodaj je popoln električni diagram ribiškega čolna. Shema je velika, ker je podrobna, zdaj pa bo vse postalo jasno.
Črtkane črte prikazujejo posamezne bloke. Nekaterih od njih morda sploh ne boste uporabljali, nekatere pa lahko zamenjate s poceni kupljenim analogom. Samo eno vezje se vam morda zdi zapleteno, vendar vam ga sploh ni treba razumeti, in če želite, lahko spajkate tisto, česar ne razumete.
Shemo lahko prenesete in prenesete v velikem formatu
Torej bo nadzor izveden s tipkovnice na ta način:
In v spodnji tabeli lahko vidite, kateri pin na Arduino Uno je odgovoren za kateri ukaz. Besede pin, arduino, skica se prav tako bojijo, da ni vredno nadaljevati, vse vam bom povedal podrobno. Stolpec "Through:" označuje releje, ki se sprožijo ob pritisku določene telefonske tipke.
Vezje dekodirnika DTMF je preprosto implementirati s samo 3 upori in 1 kondenzatorjem. Vse sem lahko namestil v mini vtičnico.
Naslednji je malo težji. Govorili bomo o vezju Arduino Uno, Arduino Nano in relejih za Arduino plošče. Še vedno pa je shema narisana do potankosti. In večina povezav je enakih. Na primer, rele K1a-K6a je rele za Arduino 5 V. Za vsak rele so primerne tri žice: + 5 V, GND (2 žici za napajanje) in signal.
Ko telefon prejme signal DTMF (na primer s pritiskom na tipko "3"), ga odda prek vhodnega zatiča A0 na ploščo Arduino Uno. Tam se ta signal takoj pretvori v krmilni signal, ki se nanese na želeni izhodni pin, na primer pin 6, in sproži se rele K3a, s čimer se začne vezje, da vklopi način "Small Forward".
Druga plošča je Arduino Nano. Uporablja se izključno za zavoje. Vhodni signali za Arduino Nano so izhodni signali iz 7,8,9 pinov Arduino Uno. Toda pred vstopom v ploščo Arduino Nano se ti signali s pomočjo opto-releja OR1-OR3 obrnejo iz logične ena v nič oziroma iz nič v eno.
Ta zapletenost je posledica dejstva, da skica za rotacije deluje brez napak samo v tem vrstnem redu. To je vse; analiza te sheme je končana.
Na voljo so bili optoreleji KR293KP9A. Blok opto releja izgleda takole:
V tem bloku so trije. Najmanjši in najpreprostejši je regulator 9 V. Imenuje se LM7809. Na izhodu daje točno 9 voltov, ki jih napajata Arduino Uno in Arduino Nano.
Dva gumba se uporabljata za nastavitev udobne hitrosti " Polna kap« in »Majhna poteza«. Prvič, za način "polne hitrosti" lahko storite brez regulatorja in preprosto napajate motor v tem načinu z napetostjo baterije. To bo celo povečalo zanesljivost sistema. Drugič, takšne regulatorje lahko prosimo, da spajkajo nekoga, ki se ne boji spajkalnika, če imate takšno fobijo. Ali pa na koncu radiotrgovini razložite, kakšna je moč motorja, s kakšno napetostjo ga želite napajati, pa vam bodo pobrali regulator.
Shema krmiljenja motorja:
Odločil sem se narediti krmilno vezje motorja na releju. To je predvsem posledica dejstva, da sem jih imel na zalogi.
ne bom lagal Za nepripravljene ljudi je ta shema zapletena. Povedal pa vam bom vsaj, za kaj je bil ustvarjen. Morda bodo mnogi razumeli, kako deluje.
Nadalje je ista shema predstavljena v dveh oblikah: prva je primernejša za namestitev, druga pa za analizo delovanja ključavnic. Ključavnice so narejene tako, da je pri vklopljeni vzvratni prestavi nemogoče vklopiti ne malo ne polno naprej.
Ko čoln pluje naprej, je nemogoče vzvratno. Če želite spremeniti smer, morate čoln ustaviti s pritiskom na tipko "0". glavna ideja te zapore: ne preobremenite električnega tokokroga. Hkrati lahko na poti preprosto preklopite malo in polno naprej.
Na ploščo sem postavil rele in priključne bloke. Tako izgleda relejno vezje:
Izhode relejskih kontaktov in tuljav sem spajkal na priključne bloke. Prepričajte se, da namestite diode na tuljave releja. Modri varistorji (2 kroga) so neobvezni.
Po diagramu sem med seboj povezal rele in napajalne kontakte. Celoten postopek je popolnoma izviren. Lovil sem miniaturizacijo. Tako naredil. Lahko naredite bolj okorno, vendar bolj čedno.
Shema raztovarjanja
Načelo raztovarjanja je preprosto: damo signal arduinu, električna ključavnica se aktivira, bunker z vabo in opremo se sprosti. Električna ključavnica je preprost 24 V solenoid iz podajalnika papirja v laserskem tiskalniku.
Da bi bila vlečna sila večja, sem se odločil povečati napetost baterije na 30 V .. To se naredi s preprosto kitajsko napravo MT3608, kupljeno na AliExpressu.
Preklopna stikala, voltmetri in dimenzije.
Tu sheme navdušujejo oko s svojo preprostostjo in jasnostjo. Dimenzije lahko dosežete preprosto tako, da na ročaj ribiškega čolna pritrdite luč za kolo.
Zgodbo o elektroniki bom zaključil takole vezje za zaustavitev v sili:
Ustvarjen je bil tako, da v primeru nenamerne izgube mobilne komunikacije med ribolovom ribiški čoln ne zapluje čez obzorje ali v trsje.
Načelo delovanja je preprosto: medtem ko je slušalka dvignjena in je telefon (sprejemnik) v načinu pogovora, je na mikrofonu slušalk napetost. Uporablja se lahko za krmiljenje opto-releja, skozi normalno odprte kontakte katerega se napetost napaja na motor čolna. Če končate klic ali če je omrežje izgubljeno, napetost na mikrofonu izgine, opto-rele se odpre in motor se ustavi.
Programiranje mikrokontrolerjev Arduino
Arduino je, če kdo ne ve, mikrokontrolerji za širšo javnost. Zelo dostopno in enostavno. Grobo povedano: povezal preko USB-ja z računalnikom, naložil vanj skico (program, ki pove, kaj bo delal mikrokontroler) in si končal. Ne bom opisoval postopka namestitve gonilnikov in programov za prenos. Vse se da prevzeti na spletni strani. Arduino.
Če obstajajo vprašanja, potem je omrežje polno podrobnih opisov tega postopka.
Moj čoln za vabo uporablja dve plošči Arduino: eno UNO in eno NANO.
Za Uno boste poleg skice potrebovali knjižnice.
Knjižnico lahko prenesete in prenesete
Mapo DTMF morate kopirati v mapo C:\Program Files\Arduino\libraries.
V samih skicah so komentarji za takim znakom "//".
In tukaj so same skice:
Za UNO:
#vključi
int senzorPin = A0;
float n = 128,0;
plavajoča stopnja_vzorčenja = 8926,0;
DTMF dtmf = DTMF(n, hitrost_vzorčenja);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Niz za 10 PIN-ov / rele.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, ki ga uporablja knjižnica!
};
void setup()(
za (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], IZHOD); // Naredi celotno matriko ledPins OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Naredi celotno matriko ledPins VISOK.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
če (taschar)(
digitalWrite(ledPins, LOW);
zamuda (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
Za Nano:
// dodaj knjižnico za delo s servomotorji
#vključi
// za nadaljnje delo bomo pin 12 poimenovali servoPin
#define servoPin 12
// 544 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame položaj 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 je referenčna dolžina impulza, pri kateri naj servo zavzame položaj 180°
#define servoMaxImp 2400
Servo myServo;
praznina nastavitev()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// nastavi pin kot servo krmilni pin,
// in tudi za delovanje servo neposredno v območju kotov od 0 do 180 °, nastavite min in max vrednosti impulzov.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
void loop()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // Pogoj 1. gumba
{
myServo.write(1130); // Zasukaj servo v levo za 45 stopinj
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2. pogoj gumba
{
myServo.write(1430); // Vrni servo na sredino
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Pogoj 3. gumba
{
myServo.write(1730); // Zasukaj servo desno za 45 stopinj
}
}
Pokrov (paluba) čolna in komande na njem
Kot material za pokrov je služilo stekleno vlakno debeline 2 mm.
Teža pokrova se je izkazala za 590 gramov. Za takšno togost je rezultat povsem normalen.
Regulatorje moči in preklopno stikalo za lanterno sem položil v posodo s prahom, ki sem jo posadil na lepilo “tekoči žeblji” za popolno hidroizolacijo.
Za sprejemnik telefona in voltmetre sem uporabil zunanjo razvodno omarico.
Vsebuje tudi baterijske kontakte za polnjenje baterije. Na hrbtni strani je izvlekel priključek za razkladanje.
Tako izgleda čoln za vabo z nameščenim pokrovom, vendar brez razkladanja:
Razkladanje vabe
Princip praznjenja vabe je sledeč: ob danem signalu se aktivira solenoid, ki z zapahom drži dno lijaka in se pod lastno težo ali težo vabe prosto odpre.
Zalogovnik za vabe je bil narejen iz treh parnih škatel za drobnarije. Dno dvomilimetrskega tekstolita sem obesil na najmanjšo zanko, ki sem jo našel na gospodinjskem trgu.
In vse to je bilo pritrjeno na enomilimetrski vogal iz nerjavečega jekla.
Mimogrede, bunkerje je naredil hitro snemljive. Da bi to naredil, pritrdim vogale na čoln na matice z "ušesi" in kabel na solenoid skozi konektor.
Na vrhu so bili vogali (podstavki bunkerjev) pritrjeni z ročajem čolna iz aluminijaste cevi s premerom 10 mm .. Teža razkladanja je bila nekaj več kot kilogram. To je veliko, a za moj čoln z vabo je povsem sprejemljivo.